C4 A6 (edit: quattro) 2.5 TDI 'pelastus'-operaatio

[arto s]

Tuossa kokeilin uudelleen mitata ja ainakin Fix-napin takaa tapahtuu. Kaikki käskyt siis kulkevat ja näkyvät VAG-Comillakin. Ainut vaan, ettei se viimeinen ja ilmeisesti tärkein bitti ei vaihdu.

Joko joku nollaava toiminto makaa päällä, tai softassa on vikaa. Eikä se sanottua ole, etteikö ECUn liittimen kytkentäkin olisi lipsahtanut pieleen, vaikka ei niitä tyhjiä pinnien paikkoja niin taajaan ollut, ettäkö se erityisen todennäköistä olisi. Mahdollista kuitenkin.

Kävin hakemassa maalin noille lampunpesurin osille ja kyselin samalla hintaa ylimaalaukselle. Tuomio aika tyly, 2k€ ja ylöspäin. Maalaamossa tuota ei siis tehdä.

Hyvä maalari saa kuulemma huonollakin ruiskulla kohtuulllisen jäljen ja hyvällä ruiskulla huonompikin maalari SAATTAA saada kohtuu jälkeä. Maali on kuulemma se halvin osa tuossa hommassa, joten ei kai se auta kuin harjoitella.. :)
Ruisku tarttii varmaan ostaa. Työpaikalla on jonkin sortin kompura. Enolla saattaisi olla molemmat, jos ei ole jo myynyt..

[arto s]

Kruisen viiksi purettu ja kasattu. Ei muuta raportoitavaa. Mittailin uudelleen sitä ja nastojen 4 ja 5 välinen signaali tuntui vähän pätkivän. Juotokset päällisin puolin ok ja piirilevy pikkuisen moskassa. Kevyt ruiskaus puhdistajaa, kasaan ja kiinni. Ei vaikutusta. Viimeinen bitti edelleen väärinpäin. Kaikki käskyt kulkee edelleen.

Tarkastin ECUn liittimen kytkennät, oikeilla paikoillaan on.

Mitäs seuraavaksi? Voiko tuosta puuttua softa?

[arto s]

Sai ilmapuolen putkistoremontti vauhtia alleen. Ihmettelinkin jo auton kevyttä savuttelua ja eilen huomasin suhinaa pannuhuoneen suunnalta, kun kierroksia kertyy tarpeeksi.

Ahtovuotohan sen täytyy olla, joten painetestausta suunnittelemaan. Ajattelin mulkaista silmämääräisesti ensin ja syyllinen löytyikin välittömästi (kuva alla). Kai siihen on tilattava uusi. Alkuperäisellä osalla päässee helpoimmalla.

Intake'in alta haljennut ahtoletku on maalannut intaken'in uudestaan, joten välijäähdyttimessä täytyy olla rapaa. Ei tuota reikää nimittäin kauaa ole ollut. Imusarjan ja EGR:n tiivisteet on jo hyllyssä odottamassa. Imusarjan irroitus näyttää kyllä vähän ikävältä projektilta.

[Jartsake]

Tuo letku sitten maksaa hunajaa. Omasta meni kyseinen letku rikki samasta kohtaa, mutta patentoin siihen ratkaisun sopivasta putkesta ja muutamasta klemmarista.
Ehkä olen vain köyhä, mutta about 160e vs. 5e+ pieni puurtaminen kuulosti omaan korvaan paljon paremmalta. :)

[retulainen]

Ei se imusarjan irrotus mikään paha homma ole. Ottaa vaan tieltä pois umpion, koko ilmansuodatin kotelon ja tietenkin tuon haljenneen letkun. Kuuskolo hylsyllä (6mm) olisi hyvä olla mittaa sellaset 150mm jos en nyt ihan väärin muista. Uutta tiivistettä asentaessa kun muistaa sen tiivisteen liimata parilla tipalla pikaliimaa imusarjaan kiinni niin helpottaa paljon! Meinaat varmaan putsata sen sarjan samalla niin höyrypesuri on omiaan siihen hommaan ja tietenkin pulloharja ja erinäkösiä liuottimia, omaani liuotin vuorokauden polttoöljyssä ja sitten vasta harjausta ja höyryä!

[arto s]

Kyllä se putsaus ajatuksena oli ja nimenomaan PÖ-lioutus. Kuulerille pitää varmaan tehdä vastaava käsittely.

Katselin noita varaosahintoja ja näyttäisi saavan Tepon kautta alle sataseen, joka tuntuu kovalta sekin. Josko sitä saisi sen ~½ metriä Ivaloa tms. jostain alan kaupasta. Tai oikeastaan kannattaisi varmaan samalla uusia molemmat painepuolen letkut. Samalla heräsi ajatus isommasta kuulerista, jos kerran putkituksen joutuu jokatapauksessa tekemään. Tilaahan siellä ei kyllä juurikaan ole. Paksumpi saattaisi mahtua. Toisaalta olisiko siitä edes hyötyä? Hintaa kertyisi luokka 300€. Vesi-ilma-ratkaisun hinta alkaa karata turhan korkeaksi (1k€ luokkaa).

Sisälokaria reijittämällä saattaisi saada paremman virtaavuuden? Jossain muistan nähneeni Skodaan tehdyn em. ratkaisun.

[Rusty]

Ilmeisesti tyyppivika, kun minunkin autoon on jossain vaiheessa juuri tuohon kohtaa on laitettu putkea, silikoniletkua ja pari klemmaria.

Itsekin tuossa kattelin juuri tuota letkua, että voiko sitä korvata vaikkapa pätkällä Ivalo-letkua (tai mikälie sen oikea nimi), jos sattuu särkymään jostain toisestakin kohtaa.

Katselin vähän noita muitakin isompia ja pienempiä letkuja....miten muuten tuollaisiin isompiin letkuihin voi toteuttaa lähtöjä pienemmille letkuille?

[arto s]

Noita kuulereita ja niiden asennustarvikkeita myyvistä paikoista näyttää saavan kaikenlaista supistajaa ja sovitetta.

[arto s]

Kruisea tutkittu ja pecco humanum est. Hassu kuttu mitä sitä huomaakaan, kun ottaa lampun käteen. ECUn liittimessä rivin ensimmäinen merkki EI OLE rivin ekan liittimen numero. Kun niitä tyhjiä oli vielä 3 vierekkäin, oli virhe valmis. Pinni, jonka piti mennä liittimeen 24, lipsahti liittimeen 22. Nyt on rivin viimeisessä binäärissä 1, eli päällä on, mutta set-bitti vielä puuttuu, siis se toiseksi viimeinen (tai binääriluvussahan se on oikeestaan toinen bitti).

Pitää vielä tarkistaa (taas) noita kytkentöjä. Vika voi olla oikeastaan vaan tuossa liittimessä 30.

Ilmapuolen putkistoakin tuli availtua. Uusi letku oli vääränlainen, pitää käydä vaihtamassa. Imusarjan puoleinen pääty haljenneesta letkusta oli saanut vähän karstaa suulleen, joten kai sitä löytyy imusarjastakin. Ei näytä suunnattomalta hommalta, kun purkaa umpion, suodatinkotelon ja letkut.

Miellyttävä yllätys oli turbon kunto. Kompurasiivestä koplattuna ei minkään valtakunnan välystä, ainakaan käsituntumalla. Siivetkin näytti olevan kunnossa. Siltä kantilta katsottuna lähdetään luottavaisin mielin säätöön tuossa keväämmällä.

[arto s]

Ja niinhän se oli, että myös toinen pinni oli lipsahtanut 2 pykälää pieleen. Nyt kun kytkentä on korjattu, kruise toimii. Tai toimii, kun nopeuden asettaa ensimäisen kerran. Toisella kertaa se ei jää päälle. 'Käsikaasu' kyllä toimii. Ei kai se auta, kuin katsella mitä se ECU noista napeista tulkitsee.

Autocheckin liitin tuli, eli mittariston purku olisi taas edessä. Pitänee tarjota maita valonvalvonnalle sen hiljentämiseksi. Jarrupalojen kulumisvaroittimelle pitäisi myös tehdä jotain. Polttoaineanturille ei kai ole paljon tehtävissä, vain vaihto auttaa?

Ajotietokone on himppasen optimistinen. Katsotaan, mitä VAG-Comin säädöllä saa aikaan. Siinä kun maksimi on vain sen 15%. Pitää tankata vielä ennen säätöä, että saa 'kalibrointituloksen'.

[arto s]

Kruise herennyt pelaamaan jotakuin moitteetta pienen käytön jälkeen. Liekö käyttämättömyyden mukanaan tuomaa kankeutta vai mitä, kun kiukutteli alkuun. Pudotti kruisea pois päältäkin vilkun kytkennän yhteydessä jossain kohtaa.

Tutkin tuossa noita Autocheckin kaavioita ja selvinnyt on, että karvalakkimittaristoon verrattuna lisää tulee yksi 14-napainen liitin (T14). T14 -liittimeen tulee kuusi johtoa (kuvien mukaan):



1= (Harmaa) Valojen valvontayksikölle (J123)

2= (Punainen) ---------"------------

5= (Valko-Sininen) 'Kytkentäasema 2:n' T6d -liittimen (harmaa) 2-nastaan, josta edelleen johto (ruskea-sininen) samassa paikassa sijaitsevaan T6c -liittimen (vihreä) 2-nastaan, samanvärisellä johdolla edelleen ECUn nastaan 4. Tämän tarkoitus jäi vielä epäselväksi.

10= (Harmaa-Punainen) 'Kytkentäasema 2:n' T6b -liittimen (punainen) 6-nastaan, josta saman värisellä johdolla hydraulipaineen kytkimelle (F79). F79 on NO-kytketty, joten niin kauan kun se ei saa maita, se ei hälytä. Ei siis aiheuta toimenpiteitä, jos ei halua tätä käyttöön.

11= (Punainen-Vihreä) 'Kytkentäasema 1:n' T6k -liittimen (punainen) 5-nastaan, josta edelleen samanvärisellä johdolla lasinpesurin pumpun 3-nastaan (V5). Tämä on nestepinnan kytkimen (F77) liitin. Haiskahtaa sille, että siellä jokin pintavahti on, se vaan tarvitsee johdotuksen. F77 on myös NO-kytketty, eli ei aiheuta hälytystä, ennenkuin saa maita jostain.

12= (Valko-harmaa) T6d -liittimen 6-nastaan, josta T4n -liittimen (musta, moottoritilassa edessä vasemmalla) 2-nastaan, josta öljynpaineen kytkimelle (F1). F1 myös NO-kytketty.



Öljynpaineen kytkimen kytkentä paikka herättää vähän hämmennystä. Onko siellä pinnalle sitten oma kytkin, vai onko ylä- ja alapaineelle omat kytkimet? Kuvassa ei näy muuta varoitusta öljyn paineesta tai määrästä.

Hydraulipaineen ja lasinpesurin nesteen pinnan kytkimien olemassa olo pitää tarkistaa, samoin kuin nuo liittimet jo olemassa olevan johdotuksen varalta. Öljynpaineen ja pissapojan nesteen varoittimet olisi kivoja, muita ilman tulee ihan hyvin toimeen. Tuosta ECUlle menevästä piuhasta ei ole minkään valtakunnan kuvaa, mikä se on. Olisi kai syytä selvittää.

Valojen valvonnasta tuleville pinneille pitää tarjota joko maita tai +12V, selviää kokeilemalla. Ovat ohjainlaitteiden välisiä vetoja, joten suoraan en osaa tulkita kumpaa tarvii. Toivottavasti valojen valvonta hiljenee sillä. Karvalakkimittaristossakin olevaan T26a -liittimeen tulee jotain johtoja valonjen valvontayksiköltä, mutta kun koko rekkula puuttuu, elän toivossa, etteivät aiheuta toimenpiteitä. Katsotaan.

Jarrupalojen kulumisvaroitin on vasemmalta rikki. Varoittimet on kytketty sarjaan siten, että vasen on maadoitettu ja oikeasta piiri menee vain läpi. Näinollen kummasta vain piiri katkeaa, aiheuttaa hälytyksen. Auton puoleisen liittimen oikosulkeminen ehjää piirin, jolloin hälytys hiljenee.

Siinä sitä teoriaa. Toiminta käytännössä pitää vielä todentaa.

[gedu]

Öljunpaineelle on kaksi kytkintä, toista käytetään "tyhjäkäynnillä" ja toista kierrosten ollessa korkeammalla.

Hydrauliikalle on pinnankorkeus ja painevahdit, sama hälytys kummastakin. Painevahti on vain hydraulitehostettujen jarrun kaverina, tehostimessa kiinni.

Valovalvontapiirille maata tarjoten pitäisi hiljentyä. Jarrupalavaroittimen piirin olet ymmärtänyt aivan oikein.

[TDIq]

Hydrauliikkaa ei näissä nokivasaroissa ole koska alipainetehosteiset jarrut.

Lasinpesurin pintavahti on pumppuun sisäänrakennettu jos autossa autocheck. Tuota pumppua saa nykyään tarvikkeena ihan kohtuuhintaan, omaani jouduin sen uusimaan.

[arto s]

Hyviä tarkennuksia, kiitos.

Mittaristo on siis jälkiasenteinen, eli pumppu on ilmeisesti perusmallinen (ilman kytkintä). Helpohko tarkistaa, katsoo vain onko 2- vai 3-napainen liitin. Pumppua en kyllä ala tuon takia vaihtamaan. Jos joskus antaa periksi, vaihdetaan sitten pintakytkimelliseen.

Onneksi jäi kruisen asennuksesta muutama karva yli tuosta repsikan jalkatilaan menevästä kaapelista. Koitan raapustella jotain tarkempaa juttua tuosta ajotietokoneen ja autocheckin asennuksesta, kun saan (ehdin kaivaa) kuvia ulos kamerasta.

[Mr.Crossfire]

Jos nyt oikein pilkkua nus.. viilataan niin onhan siellä ohjaustehostus hytikka. :)

Mielenkiintoista juttua cruiserin asennuksesta, täytyy omaankin viritellä kun semmoinen puuttuu.

[arto s]

Aki (A6tonen) jossain mainitsi, että kannattaa ottaa kruisen liitin johtoineen talteen, jos romikselta hakee viiksen. Näin jälkikäteen ajatellen pirun hyvä neuvo, sillä liitinrungot ja varsinkin johdot on marmorilta hankittuna kalliita. Kruisen ja ajotietokoneen liittimet on siis 6-napaisia ja samanlaisia.

[A6tonen]

Joo, noin tein tuon nykyisen Passatin kanssa kun sanoivat että siellä se raato on pihalla, sen kun revit ihan mitä liittimiä siitä haluat ja ei maksa mitään.
Oli aika vaivatonta (ja halpaa) kytkeä cruise sen jälkeen.

[arto s]

Mulla oli ihan oikein kirjalliset muistiinpanot ja lista tarvittavista työkaluista, mutta kun ei sitä ole kirjoittanut puhtaaksi heti, se on tottakai hukassa.

Kruisen asennukseen löytyy aika kattavat ohjeet täältä, joten en sen tarkemmin tarinoi siitä. Sen verran sanon, että airbagin ruuvit on T30-kannalla (torx) ja kärjen pitää olla pitkä. Itse hain työkalukaupasta meisselin tuota varten. Ovat sitten tiukassa ne ruuvit. Rattiakselin syvyyssäädön vipu lähtee irti, kun ottaa sokan pois varresta ja korkeuden säätövipu on pienellä 6-kololla kiinni. Itse viiksipaketti puristetaan eräänlaisella klemmarilla, jonka kiristys on 6-kololla. Noiden kokoja en muista.
Alla on kuva tuosta rattiakselista purettuna. Uudet liittimet tulee isompien reunoilla olevien väliin. Siinä näkyy Airbagin punainen liitin ja sen vieressä (takana) töötin musta johto. Ne on hyvä huomata rattia irroittaessa. Virrat kun katkaisee (avain pois virtalukosta) ennen bagin liittimen irroitusta ja laittaa takaisin vasta liittämisen jälkeen, ei tarvitse huolehtia bagin laukeamisesta, eikä vikakoodeista.

Mittariston purku on helppo homma. Mittariston edessä, sen alareunassa, on lista, joka irtoaa rattiakselin molemmin puolin sijoitettujen ruuvien (2kpl) aukaisulla ja vetämällä kuskin puoleisesta päästä ensin itseään päin ja sen jälkeen ovesta ulos (vasemmalle). Repsikan puoleisessa päässä on tappi, minkä takia se ei tule ihan vaan suoraan ulos vetämällä. Itse mittaristo on kiinni neljällä ruuvilla alareunastaan. Ne auki ja mittaristo on käsissä. Liittimet irti ja vóila.

Karvalakkimittaristosta puuttuu ajotietokoneen (T10b), ulkolämpömittarin ja autochekin liittimet (T14). Itse tilasin liitinrungot marmorilta, mutta näitä kannattaa kysyä/purkaa donoriautosta, jos mittariston vaihtoon ryhtyy. Liitinrungot ovat siis hintavia ja jos sattuu löytämään oikeanlaisia liittimiä, pääsee niissäkin säästöille, kun puristaa itse.

Ajotietokoneen ohjaukseen tarvitaan myös viiksi. Viiksen ja mittariston väliin tulee 4 johtoa sekä dieselissä yksi johto mittaristolta repsikan jalkatilassa sijaitsevaan liittimeen. Tämä on ilmeisesti pumpun määränsäätimeltä tieto ruiskutusmäärästä. AAN -moottorisessa kytkentä on vähän erilailla. Kytkentä kuvat löytyvätkin ylempää ketjusta. Ruiskutusmäärän tiedon ryöstin rohkeasti suoraan johdosta.

Tarvikkeita ajotietokoneen asennukseen (mittariston lisäksi):

Viiksi (8D9 953 503A)
Liitinrunko viikselle (443 971 635)
3x johto KAHDELLA liittimellä, iso pyöreä uros (357 972 752)
Liitinrunko ajotietokoneelle mittaristoon (443 971 980B)
3x johto KAHDELLA liittimellä, pieni pyöreä naaras (000 979 018)
Liitinrunko ulkolämpömittarille (893 971 635)
2x johto KAHDELLA liittimellä, litteä naaras (000 979 133)
Liitinrunko autocheckille (osanumero pitää tarkastaa)

Kuvassa litteä keltainen liitin keskellä on lämpömittarille, musta ajotietokoneelle. Autochekin liitin puuttuu kuvasta, kun en älynnyt sitä hankkia ekalla kierrokselle. Samoin ulkolämpömittari pitää vielä hankkia.

Polttimot olisi kannattanut vaihtaa samalla, mutta kun ei sekään tullut mieleen ajoissa, otin vanhasta mittaristosta puuttuvat. Uudessa mittaristossa meinasi olla kontakti häiriöitä lampuissa, mutta pikku nitkuttelu ja polttimoiden haittojen asennon kevyt korjaus poisti ne.

Kilometrejä ei voi muuttaa, paitsi ylöspäin ja niitäkin kai alle 100km kellottaneisiin mittaristoihin. Vanhassa matkamittarissa lukema oli 335 tuhatta ja risat, uudessa yli 500 000. Tuli matkaa tauluun sitten yli 150 tkm ihan tosta noin vaan.. :) No, ei haittaa allekirjoittanutta, mutta jos autosta joskus luopuu, voi olla kauppoja tehdessä selittelemistä. =)

[arto s]

Mitään järjellistä en ole saanut aikaan, mutta kesä renkaat piti saada alle. Koska BBS:t on edelleen paloina hallilla, piti keksiä väliaikaisratkaisu. Kovasti koitin etsiä jotain 16" laatuvannetta, mutta sepä ei olekkaan ihan helppo nakki, jos ei halua maksaa itseään ihan kipeäksi. Pistin hommalle 700? budjetin, mutta eihän siihen rahaan saa mitään, näköjään.

Paikallisessa olisi ollut kierros UltraLeggeroita edukkaasti, mutta niiden ET on 48, joten speiserihommiksi olisi mennyt. Kyselin Sumujen saarelta Performance Alloyssilta 16" BBS VF:iä, kun hintaakin olisi ollut luokkaa 600?, mutta vastaukseksi sain kehoituksen tutkia 18":n puolelta tähän autoon. 16" -koossa ei enää saa. Ei sitten..

Foorumilta löytyi sitten ilmoitus 17" RS4 -replikoista (7,5x17", ET35), joissa oli jonkin sortin nahkatkin päällä. Pintaa enää tosin muutama milli, joten näillä ei ajeltaisi kuin kevään karkeat kelit. Samapa tuo. Tassut tarvittiin, joten ostin nuo pois kuljeksimasta ja laitan myyntiin, kun saan BBS -projektin valmiiksi. Kuva sijaisista alla.

Saadut tuotteet yllättivät positiivisesti. Vanteet on jotakuinkin naarmuttomat, mutta kyllä ne autossa alla ovat selvästi olleet. Päällisin puolin hyvässä iskussa siis. Renkaat ovat Michelin Pilot Sportit koossa 225/45/ZR17 ja niistä jäi jo koeajolenkin kohdalla ihan hyv maku istumalihaksiin, vaikka aika loppu ovatkin. Tasaisella pinnalla jopa kohtuu hiljaiset, mutta karkea asvaltti ,jota Suomen teillä siis riittää, tuo mekkalan esiin.
Vetelyhän näillä on ihan jotain muuta, kuin 195/65/15 -kokoisilla talvirenkailla. Vaikka talvi- ja kesävanteiden ET ovatkin lähellä toisiaan (37 vs. 35), kesä renkailla urat tuntuvat todella selvinä. Voisi melkein väittää, että auto vikuroi. Ohjaustuntokin on sitten ihan eri planeetalta, mutta aika epäreiluahan noiden vertaaminen on.

Taas vahvistui kuva 16" renkaan parhaimmuudesta. Se kun tuntuu olevan sopiva kompromissi ajo-ominaisuuksia ja mukavuutta.

[arto s]

Lisää hommia pukkaa. Eilisellä Kouvolan reissulla pasahti putki poikki ja mistä paikasta! Hormi katkesi downpipe'n takapäästä, noin 20cm ennen katalysaattoria. Putki ei ole ruostunut vaan näyttää revenneeltä. Ihmettelen vain, mikä senkin on aiheuttanut ja auttaako sitä hitsata kasaan? Lähinnä arveluttaa sauman kesto. Auto kun on kuitenkin päivittäisessä ajossa, se pitäisi saada kuntoon. Putkenpää lepää peltisen poikittaistuen päällä, joten osumisvaaraa ei ole, mutta ääni on aika miehekäs. Kuulostaa vähän 5-pyttyiseltä H-D:lta.. =)

Pakkohan se oli yöllä koittaa, kuinka se vetää. Kiekaisee kivutta punarajalle, joten pakoputkiston avartamisella olisi ilmeisesti positiivinen vaikutus suorituskykyyn. Nythän olisi hyvä syy tehdä isompi DP:kin. Ääntä en tarvitsisi lisää.

Vinkkejä?

[tarzi90]

Katti tyhjäks ja takaänkkä pois. Äänet on miehekkäät eikä liian kovat ja ei ainakaan ahdista. Kyllähän sauma siinä kestää jos osaa hitsata sen oikein ;) Vakio turbolle turha isontaa DP:tä imo.

[arto s]

Sillä vaan sitä saumaa mietin, että kun kova putkikin on revennyt katki, ei sauma ole ainakaan sen kestävämpi..

Liian kova on niin suhteellinen käsite. Itse en olisi pahoillani, vaikka kukaan ulkopuolinen ei auton tuloa kuulisikaan. Nykymuodossaan (ehjänä siis) putkisto pitää vielä siedettävää ääntä. Siinä kuuluu tyhjäkäynnillä sellainen kevyt murina auton perässä. Keulaa koti se murina vaihtuukin perinteiseen dieselin raklatukseen. :)

Harkinnassa on putkikoon suurennus tuonne 75mm tietämille. Katalysaattori saisi luvan olla ja kyllähän sinne vähintään yksi vaimennin on varmaan pakko tunkea. DP:n suurennus voisi toimia vaikka ennakoivana toimenpiteenä. Josko sitä joskus innostuisi..

[arto s]

Etulokari tilattu. Nyt kun vielä saa haalittua (tilattua) kylki- ja helmalistat, voisi kiikuttaa tavaraa maalaamoon. Tai voisihan sitä koittaa opetella itsekin..

Pakoputki kävi Pakoputkihuolto Anttilan käsittelyssä ja taas sietää korvat ja naapurusto autolla liikkumisen. Edelleen kytee takaraivossa pieni ajatuksen tynkä tuon putkiston muokkauksesta. Muokatako koko hormi, katalysaattorilta peränsuuntaan, vai pelkkä DP? 3 vai 2½"?

3" katilta perään yhdellä vaimentajalla maksaisi ~300€, 2½" varmaan selvästi vähemmän, kun orkkista voisi hyödyntää. DP ja sen saanti on iso kysymysmerkki.

[porkkis]

Sopiskos urssin orkkisputkisto kärrynpyöräakselilliseenkin? Ehkäpä ainakin melkein?

[Mr.Crossfire]

Melkein, mutta taka-akselin kohdalla tulee ongelmia. q-akselista kun mennään ali ja kärryakselista pitäisi todennäköisesti päästä yli. Etuosa ja aivan takimmainen osa varmaankin sopii heittämällä.

[arto s]

Takavaimennin on kiinnitettynä edelliseen ennen taka-akselin ylitystä.

Koitin hakea valmista DP:a ja varovasti tuubisarjaakin, mutta eipä noita tahdo löytyä. 10vt -tuubisatsitkin on aika hyvin piilotettu johonkin. Täällä teollisuusympäristössä tiesivät kertoa, että musta putki kestää kyllä lämpöä, kunhan seinämää on riittävästi. Ei tarvitsisi välttämättä olla kallista cromoa tai inconellia tuon DP:n. Sellaisen tekeminen voisi siis onnistua, kunhan keksii, mikä on riittävän tanakka materiaali.

[AriT]

Me uskomme vahvasti mustan putken kestävyyteen pakosarjassa.

Kuumankestävät putkethan on usein juuri mustaa. inconell olis kyllä vielä parempi vaihtoehto, paremmissa piireissä siitä kuulemma tehtykin. Hintansa ja saatavuutensa osalta se on näihin harrastepeleihin huono vaihtoehto. Materiaalina toki hyvä.
DP:ssä menee mielestämme ihan perinteinen kirkas, 304 tai 316.

[porkkis]

Eiköhän Kalle tee pakosarjan tiiseliinkin. DP:n teettäminen ei liene kustannustehokasta kun jutuista saa sellaisen kuvan että Artolla kolvi pysyy omassakin kädessä. Pakosarja on kertaluokkaa haastavampi juttu.

[Mr.Crossfire]

Inconel on toki hyvä matsku, mutta aika rajusti overkill tämmösessä hommassa minusta. :) 316 happonen vois olla hyvä jos haluaa kestävän ratkaisun.

[arto s]

Eiköhän Kalle tee pakosarjan tiiseliinkin. DP:n teettäminen ei liene kustannustehokasta kun jutuista saa sellaisen kuvan että Artolla kolvi pysyy omassakin kädessä. Pakosarja on kertaluokkaa haastavampi juttu.

No se pakosarja nyt on lähinnä ajatuksella leikkimistä ja varmaan aika turha hankinta niin kauan, kun pelataan vakio puhaltimella. Tietysti jos hinta jää järkeväksi, voisihan senkin vaihtaa. Jos 20vt tuubisarjojen hinnoissa painii, saa jäädä odottamaan harrasteaikoja.Vielä toistaiseksi tämä palvelee ihan käyttökatiskana.

Kolvi pysyy kädessä, mutta hitsaushommat joudun ulkoistamaan isäukolle tai työyhteisön luokkahitsareille. Jotain pikku juttuja nyt osaa jokainen hitsata, mutta jos sauman tarvii pitääkin.. Putkipokkari tosin vähentää saumauksen tarvetta. Jos olisi enemmän aikaa, voisi tietty harjoitella tuon hormin kanssa. Tekemällähän sitä lisää oppii.

Noihin AISI -kamoihin jos mennään, 312 kestää lämpöä paremmin. Lähinnä hapokkaan käytössä haraa vastaan tuo loppu putkisto, joka pitäsi kai melkein tehdä sekin samasta kamasta sitten?