Nyt alkaa 1.8t viritys..

[arto s]

Tuota.. eikö tossa just kyselty? Itseäni kiinnostaa samat asiat. Omassa motissa myös säädettävä hihnapyörä, ketjuratas vielä hyllyssä. Vitoskone, mutta varmaan pätee aika liki samat lait.

Että jos Donalla on dataa aiheesta, saa valaista.

[JM]

Täältä olen nyt itse asiaa tavannut:
https://www.audi-sport.net/xf/thread...a-1-8t.159131/
https://forums.vwvortex.com/showthre...t-data-IVO-EVO

Laskeskelin tuossa nokan rattaan piikit ja totesin että kyllä 360/21 on likaa, vaikka pääsisi säätämään takaisinpäin. Mikäli oon nyt ymmärtänyt oikein, overlappia on rahtusen verran liikaa. Ehkä 1/3-1/4 piikin verran pitäis saada pakonokkaa myöhäisemmälle ja kun koko yläkerta menee aavistuksen myöhässä, sitä tarttis sitten saada vähän aikaisemmalle. Tuolla audi-sportin topickissa joku jamppa oli laittanut pakopuolen rattaan puoli hammasta sivuun ja se yksin ei ollut vaikuttanut juuri mitään, mutta sen jälkeen ajoituksen aikaistaminen nokkapyörästä niin, että tuo puoli hammasta puolittui 1/4 hampaaseen, oli vehkeet alkaneet rokkaamaan. Taidan metsästellä jostain toisen adr pakonokan ja kokeilla. Kun noista ADR-nokista on paljon kaikkea tarinaa ja osassa väitetään, että ovat samat turbonokkien kanssa, niin taitaa olla niin, että parhaan nokat löytyy isoreikäisestä ei VVT kannesta. Pikkureikäisen ADR:n pakonokka voi tosiaan olla sama kuin muissa turbokoneissa. Tuota imunokkaa voisi kyllä koittaa ohjata VVT:llä, kun mulla on semmonen ecu, että se taipuisi siihen.

1.8 N/A cams in a 1.8t?

Muutenkin tää koko nokka-asia on semmosta salatiedettä. Noita ADR nokkia on kai aika paljon erilaisia ja tuntuu, että niistä on yhtä paljon erilaisia kokemuksia, kun on kokeilijoitakin. Omassa penkityksessä mielenkiintoista oli se, että kone antoi ADR-tehot jo ennen kuin ehdin teki oikeastaan edes painetta. Toisaalta alle 3000r oli kyllä aika vaisua, mutta en mä oo nähnyt ADR käppyröitä, että en sitten tiedä, miten pajon oltiin niistä perässä. Omasta aikaistin nyt ajoiutusta 4 astetta ihan kokeilumielessä. Kunhan saan tuon katsastettua, niin kerron sitten oliko sillä jotain vaikutusta ajettavuuteen. Mä kyllä tiedän, että ei toi mun 0,83 pakopesä syty ikinä kovin alhaalta, mutta tutkitaan.

[Dona]

Ite oon ajottanu nokat pelkällä heittokellolla ykk. Omat kokemukset karkeasti: pakonokan ajotuksella ei huomattavaa merkitystä. Jättäny välille 0.3-0.8mm ykk. Imunokka parhaimmillaan 1.1-1.2mm ykk. Siitä aikasemmalle säätäessä alavääntö paranee, mutta kone menee tukkoon yläkierroksilla.
Tuo hampaalla aikasemmalle säätö tai prässillä leikkiminen on hullun hommaa. Säätö on hyvinkin tarkkaa puuhaa eikä sitä saa ikinä kohalleen kuin rattaalla. Mulla on ollu kolmen eri valmistajan rattaita eikä ikinä ongelmaa.

[JM]

On toi mun kone kyllä eriskummallinen kokoonpano. Joka paikasta saa lukea, kuinka hemmetisti sitä viinaa tarvii lappoa tuonne, että lähtee tulille. Mulla ei auttanut pätkääkään, vaikka mitä rikastuksia kokeili, mutta kun naksuttelin ihan kaikki rikastukset nolliin ja jätin vain ihan vähän prime pulsea sekä crank enrichmentiä ja nyt lähtee tulille eikä kasta enää. Joka paikasta luin, että nokkia pitäisi ajoittaa aikaisemmalle, että alkaisi hyrrä herätä alempaa. Mulla meni käynti vaan ihan onnettomaksi, sopat paksulle ja tyhjäkäyntikin alkoi olla todella hankala säätää ja mikä ikävintä, ahdin heräsi entistä huonommin. No päätinpä sitten koittaa, että mitä tapahtuu jos laitan nokkapyörän 4 astetta myöhäisemmälle ja kas, käynti siistiytyi ja vetoa löytyy nyt riittävän alhaalta. Myös tyhjäkäynti alkoi pelata nätisti ja sopat meni presiis kohdalleen. Ehkä piirun laihemmalle puolelle. Kaikki sellainen nuhaisuus ja hengettömyys katosi ja kone pelaa nyt ihan riittävän hyvin mulle. Ahdin alkoi niin ikään osoittaa heräämisen merkkejä 500r alempaa, eikä ainakaan perstuntumalla ole yhtään tukossa ylhäältä. Täytyy varmaan kokella vielä jossain kohtaa, mitä se tuumaa, jos laitetaan vielä aste tai kaks lisää. Nyt on homma kuitenkin tuubissa, auto katsastettu ja kaikki pelaa.

Noita ADR nokkia on tosiaan monenlaisia ja varmaan jollain toisella setupilla kone reagoisi eri tavalla. Nää mun nokat on -95 vuoden isoreikäkannesta.

Edit:

Haltechin foorumilta löysin seuraavanlaista ohjeistusta. Jos kone ei hyrähdä heti tulille, se johtuu usein liian pienestä prime pulsesta. Jos kone lähtee tulille, mutta sammuu muutaman sekunnin päästä, cranking fuel on liian pienellä. Mun cranking fuel taulu on 7sek ja olen laittanut arvot 150-140-130-120-110-100-100. Crank enrichment on aika matalalla ja lisäillään sitä sitten tarvittaessa. Tuossa omassa tapauksessa oli käynyt juuri niin, että kone sammuu liian vähän sopan takia ja sitten se pentele ehti vielä kastaa ne tulpat sammuessaan.

Nokkapyörä on nyt hakeutunut -6 astetta myöhäisemmälle. -7 astetta on liikaa ja ahdin ei enää herää kunnolla, alkaa ampua putkeen vaihdoissa. Toiseen suuntaan mentäessäa alavääntö vähenee selkeästi jo -5 asteessa ja siitä aikaisemmalle mentäessä. Ei tuo hyrrä paljoa ahtopainetta tee matalilla kierroksilla, mutta pienellä ylipaineella ollaan jo 2500r nurkilla. Ihan älytön vaikutus tolla nokan ajoituksella kyllä on. Nyt käy todela nätisti tyhjäkäyntiäkin, reagoi herkästi kaasun muutoksiin ja pintakaasulla ajettaessa vetää herkän tuntuisesti veikkei oltaisi edes ylipaineen puolella. Tähän varmaan vaikuttaa aika paljon vakiota korkeampi puristussuhde.

[Uuppa]

Vähän kuten moni muukin aihe niin auto siis 04- Avant 1.8T Quattro 163hv versio, autossa vakioahdin kiinni ja itselle kun riittää että ohjelmoinnin ja osien avulla saisi edes max 200hv ulos niin
minkälaista ahdinta tai muuta tapaa ammattilaiset suosittelisivat jotta saisi tuon 200 ulos ja pirteyttä liikkumiseen. Edelliset omistajat jo joskus autolle jotain tehneet (isompi välijäähdytin kunnon kestävillä ahtoputkilla,
dumppi vaihdettu todennäköisemmin kun vaihtaa vaihdetta niin kuulee kunnon suhahduksen, turbosta en usko että tehty mitään tai suuttimille) Jossain vaiheessa tarkoitus rakentaa autoa ja huomattavasti tehokkaampi motti ja se laittaa paikoilleen mutta se on hamassa tulevaisuudessa aikanaan sitten

Ennen mitään muokkauksia käytän auton dynolla jotta saa tarkat lukemat ulos sillä 163hv koneeksi liikkuu jo nyt kieltämättä hieman ripeämmin muttei omaan makuun tarpeeksi hyvin

[Ugemi]

Äkkiä arvaisin, että softa on jo vaihdettu, kerta ic:kin. Aika harvoin esim. välijäähdytystä ihan vakiopeliin vaihdetaan. Siellä lienee se 200 +-10hv jo nyt. Enempi jos haluat, niin sitten ahdin ja suuttimet. Tässä threadissa on jo käyty aika monesti tuo läpi.

[JM]

Mikäs on AEB:n kansipahvin paksuus vakiona. Nyt kun tuonne lohkoon ruuvataan arpin pinnaultit, niin nahkakin voisi ehkä ohentaa vielä. 9,6:1 männillä ja viinalla toi kone on tosi kiva ajaa vaikkei ahdin edes tekisi ylipainetta. Menee pintakaasulla varsin kevyen tuntuisesti. Voihan toki olla, että ei tässä kohtaa kannata alkaa enää ahnehtimaan. Paikalla on nyt Payen merkkinen pahvi ja Elringin meinasin laittaa tilalle.

[arto s]

Vähän kuten moni muukin aihe niin auto siis 04- Avant 1.8T Quattro 163hv versio, autossa vakioahdin kiinni ja itselle kun riittää että ohjelmoinnin ja osien avulla saisi edes max 200hv ulos niin
minkälaista ahdinta tai muuta tapaa ammattilaiset suosittelisivat jotta saisi tuon 200 ulos ja pirteyttä liikkumiseen. Edelliset omistajat jo joskus autolle jotain tehneet (isompi välijäähdytin kunnon kestävillä ahtoputkilla,
dumppi vaihdettu todennäköisemmin kun vaihtaa vaihdetta niin kuulee kunnon suhahduksen, turbosta en usko että tehty mitään tai suuttimille) Jossain vaiheessa tarkoitus rakentaa autoa ja huomattavasti tehokkaampi motti ja se laittaa paikoilleen mutta se on hamassa tulevaisuudessa aikanaan sitten

Ennen mitään muokkauksia käytän auton dynolla jotta saa tarkat lukemat ulos sillä 163hv koneeksi liikkuu jo nyt kieltämättä hieman ripeämmin muttei omaan makuun tarpeeksi hyvin

Jos tarkoitus ei ole mennä yli 200hp, ei sinne kannata alkaa vaihtamaan turboa. Säästää ne rahat ennemmin siihen voimakoneeseen. Fin-Turbolta saa vakiopaikalle uppoavia vehkeitä johonkin 250 hp asti, jos haluaa kohtuu rahalla vähän lisää kiukkua, mutta pitää auton mukavana arkiratsuna.

[MikaSS]

JM:
1.23mm taitaa olla puristettuna ja tfsi pahvi muistaakseni 0.86mm.

[JM]

Ok, sitten tuolla TFSI pahvilla pitäis paljealuen mennä aika hyvin kohdalleen. Tuon modin jälken ei tosin tarvitse enää varmaan bensalla ajoa edes suunnitella, vaikka toisaalta turbo on kyllä aika kaukana kannesta ja 54/76 hyrrä 0,8 pakopesällä ei varsinaisesti ainakaan ahdas ole. Täytyy vähän pureskella asiaa.

[MikaSS]

Oma on 10.5:1 puristuksella ja Erikoismoottorimiehen kanssa sitä ahdisteltiin 1.5-1.6bar ysikasit tankissa.

[Hezekiel]

Kaikki kytkinkeskustelut mitä löysin, olivat jo aika vanhoja. Nyt kun kone on irrallaan ja kytkin + vauhtis (Passat 1.8T -03) joka tapauksessa finaalissa niin laitetaanko uusi samanlainen vai onko kyseisessä hintaluokassa jotain parempaa tarjolla? Ahtimeksi tulee K04-015 ja ehkä hiukan isompi cooleri eli ei mitään maata mullistavia muutoksia suunnitteilla. Tuntuu nämä 500+Nm kapineet ylimitoitetulta kevyellä käytöllä olevaan etuvetoon.

[JM]

Täälläkin konehommat taas etenee. ARP:n pinnapultit tuli ja samalla päätin asennella Rostenilta tulleen nokkarattaan pakonokkaan. Toisen kierroksen kannenpultit olivat pysyneet tiukkana, mutta kyllä siellä mahdollisesti oli joku damage tullu jo kansipahviin. Tuo ratas oli ehkä hienoinen pettymys. Ihan umpikiinalaisen oloista kamaa ja lukituspulttikin jotain niin pehmeää matskua, että kulmat meni pyöreäksi jo ennen kiristystä. Jos ne rattaan pultit ovat yhtä paskaa tavaraa, ne varmaan kannattaa uusia ennen asennusta... Mietin vielä sitä sisäkehän kinnitystä kaverin kanssa ja joku parannus siihen tarttis keksiä. Ei oo ollenkaan niin tiukassa kuin alkuperäinen ratas. Ehkä mä heppaan sen tigillä neljästä kohtaa nokkaan kii...

Mulle tuli jo kyselyä tuon rattaan asennuksesta, niin postaan nyt sitten oman vastaukseni tännekin:

Ulosvetäjällä vanha ratas pänniin ja sitten pikkutoholla lämmittelemään sitä. Ei tarvii ihan hirveesti edes lämmittää, niin lähtee aika nätisti nousemaan sieltä. Uutta ratasta asennettaessa mulla oli nokka-akseli jäissä ja sitten toholla lämmiteltiin se kehä. Sitten vaan iso hylsyn kanssa naputtelua ja sinne se upposi. Lukitusruuvi ei sitten osu uraan kunnolla. Sinne nokkaan olis tarvinnut porata reikä sitä varten. Toisaalta se ruuvi on niin heiveröinen, että jos se sisäkooli päättää lipsahtaa, niin se ruuvi ei sitä kauaa pidättele. Rattaan mukana tulleet ruuvit on vähintäänkin paskaa laatua. Jos meinaa tehdä vähän enemmän testailua, ne menee entiseksi ihan varmasti kiristelyhommissa. Päädyin siihen ratkaisuun, että heppaan rattaan sisäkoolin kii tigillä neljästä kohdasta nokkaan. Päittäislaakeripinnan vääntymisestä vaoitettiin ja otin kyllä pikku riskin tämän kanssa. Toisaalta rauta vääntyy lämmön suuntaan ja pisteet ovat pieniä, niin eiköhän tuo toimi. Samalla vaihdoin kiinalaiset sinitarran kovuudella olevat pultit kunnollisiin 12,7 pultteihin. Oli ihan hilkulla, että olisko kantanut nokan reunasta, mutta kyllä sinne jäi hiuksenhieno rako. Näillä eväillä ja locktitella pitäisi ainakin pysyä osat paikoillaan. Perusajoitukselle en tehnyt muuta, kuin vähensin overlappia niin, että imunokka on merkissä keskellä ja pakonokka sen verran jäljessä, että merkki osuu hahlon reunaan. Tehdään sitten myöhemmin dynossa enemmän testailua jos lopputulos ei miellytä. Mikäli oikein olen ymmärtänyt, niin juuri overlap on se juttu noissa nokissa, mikä tekee koneesta kovin ylävireisen. Vakioasetuksissaan noi ADR nokat tuntuu toimivan parhaiten, kun ajoitus on 2-3 astetta myöhäisellä. Katsotaan sitten, miten ne tän jälkeen alkavat pelata.

Kun aikaisemmin oli tarina siitä, että ratasta ei saa asennettua takaisin karvan eri asennossa, niin olisin taipuvainen väittämään muuta. Jos rattaaseen ja nokkaan tekisi merkit, sen rattaan saa kyllä painettua takaisin hieman eri asennossa. Katsotaan nyt miten tää toimii ja vedetään siitä sitten syvällisempää analyysiä myöhemmin.




Edit2:
On muuten 125Nm ihan helvetin tiukka momentti. Sitähän sai kääntää noihin ihan tosissaan kii... On noi ainakin selvästi tiukemmassa ku venypultit. Eipähän tarvii nyt sitten uusia noita, jos jotain kusahtaa.

[harri81]

Tuli eilen vaihdettua turbo tuohon awt koneeseen. Ilmeisesti öljynsaanti ongelman takia hajonnu.
Autoon vaihtu kone kokonaan ja öljylinja uusittiin teräspunosletkuun. Kaikki paikat putsattu ja puolisen litraa ajoin linjasta läpi ennen kun laitoin turboon paikalleen. Turbosta oli öljy linja tulpattuna siihen asti kun sain öljyputken kiinni.
Auton kun sain käyntiin ni miusta turbon ääni ei kuulostanut normaalilta.
Turbon käytin proturbolla huollettavana ja siihen tuli uusi Keskiosa ja siivet.
Näin käy jo toisen kerran?
Öljyä tuli hyvin, mitä nyt startilla pumppaa. Suuttimien pistokkeet oli irti eikä auto käynnistynyt.
Mikä nyt neuvoksi...
Koneella ajettu 170tkm eikä vanhassa turbossa ollut mitään vikaa/välyksiä.

[MikaSS]

Öljynpaineet mitattu? Onko vaihdettu kone rempattu? Öljypumppu? Pyörittelitkö turboa vaikka sormin ennen asennusta? Pitäisi huomata jos jotain pielessä.

[harri81]

Uusi kone oli kolari autosta. Ennen turbon vaihtoa ajeltu vakio turbolla ilman ongelmia (n75 irti ku ohjelma sisässä)
Kunnostettu turbo saman kokonen mille ohjelma tehty.
Koneelle ei muuta tehty ku jakopään remppa ja öljysihdin tarkistus ennen asennusta paikalleen.
Pyörittelin uutta turboa pöydällä eikä tuntunu mitää normaalista poikkeavaa... Eikä vanhassakaan ollu välystä
Kunnostetussa turbossa ei kyllä ollu paikallaan vesi/öljy kanavia peittäviä tulppia kun kävin hakemassa sen. Tulpat laitoin kotona ennen ku kävin asentamaan

[JM]

Eipä se ole tuo overlapin haitallisuus heräämisen kannalta näköjään ihan yksiselitteinen juttu.Tiedän, että tää mun kokeilu ei oo kovin tieteellinen, mutta mun mielestä antoi riittävästi informaatiota siitä, että tuossa mun kombossa sen vähentäminen ei taida hyödyttää mitään. Herääminen myöhästyi tuhannella kierroksella ja muutos oli todella paljon huonompaan suuntaan. Voihan olla, että muutos oli liian iso ja tulin poistaneeksi kaiken overlapin, mutta en oikein usko siihenkään. Koitin myös toiseen suuntaan, eikä sekään ollut hyvä. Luultavasti tuolle turbolle ADR-nokkien tehdasajoitus oli just hyvä kaksi astetta hihnapyörästä aikaistettuna. Silloin heräsi parhaiten ja yläpäässä ei ainakan perstuntumalla vielä menetetty oikeastaan mitään. Eihän se overlapin aikana läpi kulkeva tavara oikeastaan mene edes hukkaan, se nostaa pakopainetta (näin olen ainakin lukenut) ja siksi herättelee turbon paremmin. Pienemmälä pakopesällä tilanne olis varmasti toinen, mutta tuo nyt on vaan aika iso tuohon koneeseen. Lisäksi se ns. "vaparialue" tule vaisumman oloiseksi. Täytyy suunnitella turbojuttuja talven/ensi kevään aikana ja ihmetellä sitten asiaa lisää. Nyt menee palikat presiis tehtaan merkkeihin ja niillä mennään tää syksy.

[JM]

Täytyy nyt ihan julkisesti nolata itsensä ja kertoa mitä kaikkea on mennyt pieleen viime aikoina, ettei jonkun toisen tarttis sählätä kaikkea kantapään kautta. Nokkien ajoittelusta ei saatu sanottavaa hyötyä, kun dumppi (suht uusi TT) vuoti osan paineista mäelle ja sotki koko homman, mutta ei ne harha-askeleet siihen jääneet. Kun synapsen portti hajosi, ihmettelin, miks auto ei koskaan kulkenut yhtä räväkästi uudella turbosmartilla. Siihenkin on nyt vastaus. 1bar jousi alkaa näemmä painumaan kasaan jo paljon ennen tavoitepaineen täyttymistä. Synapsen portin oma ohjaussysteemi on kyllä todella hyvä, vahinko, että tuosta portista ei muuten saanut enää kalua... Hätäpäissään penkityskäyttöön hankittu bilteman turboruuvi paransi tilannetta, mutta se tietysti hajosi aika pian reissun jälkeen. Sitten taitettiin tilalle rajapaineventiili + bleedi, jolla setti toimi suht ok hetken ajan. Pian kuitenkin sain taas todeta, että eipä herää hyrrä ja rikkihän se rajapaineventtiili oli. Tässä kohtaa alkoi tuntumaan siltä, että ei semmosen solenoidin kytkeminen ole kyllä enää paha rasti näihi kaikkiin säätöihin verrattuna. Hain Motonetista alkuperäisen N75 venttiilin ja vetelin johdot eculle ja kas, nyt ollaan melkein lähtöruudussa silleen, että kone toimii lähes yhtä hienosti kuin synapsen portilla. Uusi dumppikin on jo tulossa, niin eiköhän se ylipaine ala pysyä taas putkien sisällä. Nyt täytyy vaan ajella ahtopainekarttaa kondikseen, niin kyllä tää tästä taas iloksi muuttuu :D

EDIT:
On tuo 80AR pakopesä vaan helvetisti liian iso viinallakin. Nyt kun tuon vehkeen on saanut pelaamaan sähköisellä ahtopaineen ohjauksella, niin käytännössä solenoidia tarvii vasta 5000-> ja sielläkin mennään 15% duty cyclellä 38mm portin kanssa, jossa 1bar jousi. Eiköhän sen 63 pesän voi huoletta nakata tuonne ilman pelkoa siitä, että portti käy ahtaaksi.

Samalla mielessä on käynyt solenoidilla olevan ketjunkiristäjän asennus. Kun sinne ohjaisi 12V, ala ja keskialueelle olis ylhäältä 11 astetta myöhässä ja sillä kyllä ala ja keskialue paranisi varmasti. Toisaalta epäilen olevan aika turhaa tuolla pienemmällä pesällä ja tuo iso ei tuosta merkittävästi paremmaksi muutu, vaikka kuinka aikaistaisi.

[harri81]

Tutkailin tuota turboa yks päivä, mitään välyksiä ei miusta tuntunu. Siivet ainakin imupuolella miusta näytti ehjiltä.
Jostai ääntä vaan antaa...

[Heromanni]

Kaverin aeb koneeseen laitettiin vvt solenoidi, turbona kiina k04-015.

Vaikutukset sen verran että 1.55bar saavutettiin 600rpm aikaisemmin mikä on aika paljon, ohjauksena maxxecu ja 1800-5500rpm 100% säädöt, on/off ohjaus eli suoraan 0-100%.

Luistavalla kytkimellä nettohyöty 30nm ja 10hp tuolla setupilla

[Uuppa]

Ei kellään ois tietoa kuinka monta letkua ja kiinnikettä orkkis välijäähyyn tulee kaiken kaikkiaan että sen saa kiinni, vein auton atoylle mutta otin sen pois kun hinta-arvio osineen ja töineen oli 1000€ koska tilaavat kuulema kaikki ulkomailta

autodocin kautta tai motonetista saisin kaikki ite hommattua tai klubilaisten kautta mutta pitäis tietää paljonko niitä letkuja yms tulee koko hommaan

autossa siis jälkiasenteinen välijäähdytin puskurin sisässä ja katsuri antoi hylkäyksen, nyt on orkkis välijäähdytin mutta pitäis tietää osien määrä ja mistä saisi kaikki hommattua

[välkky]

Eikös esim. tuolta letkut yms. osat näe: https://audi.7zap.com/en/rdw/

[kiminkinen]

Männänrenkaiden katkosvälyksistä kysymystä. Ylikoko 83mm poraus JE pistons männillä. Mitattuna ylärenkaiden välykset 0.30mm mikä osuu korjausoppaan toleransseihin (0.20 - 0.40mm). Männän valmistaja antaa oman laskukaavansa millä saan tavoitearvoksi 0.42mm. Kumpaan olette tähdänneet?

[Dona]

Tietenkin mäntävalmistajan ohjeen mukaan. Wisecon ja JE:n renkaat on lähes aina ylipitkät.

[kiminkinen]

Näin ajattelinkin. Kiitos varmistuksesta!

[samza]

ajatus olisi käydä talvella kalustamaan tuota omaa 1.8teetä, jos vaikka joskus tehoa siitä ottaisi. Niin, mulla on siis ARY pata, eli 19mm männäntapilla. Ajattelin josko sinne olis tuommoisen setin laittanut sisälle, onko ok? eikö tuossa ole kaikki samassa paketissa kätevästi?https://www.bar-tek-tuning.com/1-8t-...wiseco-bar-tek
Hyötyä vai haittaa että tuossa on puristus 8,5 . vakiona tuossa koneessa 9,5. Entäs, kyseisessä ARY koneessa ei ole takokampuraa, onko se tulevaisuudessa heikkous?

[JM]

Mä en kyllä lähtis puristuksia ainakaan laskemaan. Mulla paikalla wisecon 9:6 purkalla olevat männät ja olen ollut niihin oikein tyytyväinen. Valettu kampurakin taitaa riittää aika pitkälle, semmonen mullakin pyörii +400hv koneessa.

[samza]

noniin tossa tulikin AGU-moottori sopivasti vastaan, hommaan sen ja käyn sitä sisustamaan kaikessa rauhassa, voi sitten vaihtaa koneen kun on valmista. pitää nuo männät katsella sitten semmoiset että purkka pysyy korkeammalla siinäkin. Veivejäkin kuulemma saa huokeammalla mitä tuo bar-tekin esimerkki tuolla ylempänä :) Laitatko JM jotain linkkiä noihin sinun mäntiin?

[JM]

Tais olla nää:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F271618573602

[porkkis]

Jos ei ole aivan hirveää mörkömoottoria tekemässä ja jos poraustarvetta ei ole, AGU männillä jatkoon vaan.