High Power - tuunaajat älkää vaivautuko

[JOP-1]

Pakolämpöanturin asennus menossa. VEMSsin mittarin mukana tullut anturi on kumminkin niin pitkä, että ottaa runkopalkkiin kiinni. Uskaltaako tuota anturia taivuttaa puolenvälin jälkeen vaikkapa 45asteen kulmaan? TT-Speedin kautta oli saatavilla ainakin jotain valmiina kulmalla olevia, mutta tilaustavaraa kaikki.
Ei viitsisi uutta anturia heti hajottaa, jos jollain kokemusta, ettei kestä taivutusta yhtään?

[Hammu]

Jos perinteinen k tyypin thermopari metallitikku niin kyllä ne kestää kerran taittaa. Oon omia taitellu millon mihinki kulmiin.

[VilkkuS]

Juu sama täällä, mutkalle vaan

[Repo/promo]

Miten paksu tikku se on? Sellasta 4mm paksua tankoa taivuttelisin varovasti.

Ohkasia, alle 2mm tikkuja voi väännellä melko vapaasti, kunhan ei taita hirmu tiukalle kulmalle esim pihdeillä.

[kenax]

VEMSin mukana ainakin joskus tuli semmoisia n. 6mm tikkuja, niiden sisällä on keraamia joka murtuu taittaessa, joten kannattaa olla varovainen.

[JOP-1]

Joo toi kyseinen mittari on jo kolme vuotta odotellut hyllyssä, joten siellä tosiaan mukana tuli tuollainen "6mm tikku". Mistä sen keraamin hajoamisen huomaa? Eikö kestä taivutusta ollenkaan?
Jos taivutus tuolle anturille ei onnistu niin mitä tilalle? 2 vai 3mm anturi? Onko merkitystä?

[Thuppu]

Muistaakseni mun VEMS mittarin anturi on juuri tollanen paksu 6mm ja oon sen taittanut ja toimii vielä. Tosin ehkä vain joku 45 astetta.

[Vieras]

Abyn vakio männät aat diisselin lohkoon, välystä alhaalla n.0.05mm ja 20mm yläpäästä 0.08mm. aivan ylhäällä renkaan kohdalla yli kymppi.
Paljonko kannattais olla välys/kannattaako käydä hoonauttamassa suoraan esim. 8-10 satkun välykselle ja jos jostain ei ota niin saa olla vai lyönkö kasaan tuollasena?
Ei oo mikään hipohipo nyt kyseessä vaan kesän tai kahden tilapäinen kokoonpano. 600-700hp/nm ja 98:lla käy.

[kenax]

Parempi sen sylinterin ois olla suora.

[Vieras]

Riittääkö esim renkaat 0.1mm välykselle vai jääkö lyhyeks ja onko yleensäkin liian väleä kympin välyksellä. Mulla kun ei oo renkaita nyt katottavaks.
Parempihan se ois, mutta jokainen ajettu on kartio. Enemmän tai vähemmän.

[kenax]

No jos sulla siellä kymppä on jo nyt kuluneimmassa kohdassa sylinterin yläpäässä, niin mitäpä sillä on väliä hoonata se loppukin samaan mittaan? Siellä ylhäällähän se suurin paine ja suurin tiivistämisen tarve on.

[Vieras]

No on sillä hieman merkitystä onko sylinteri hieman väljä vain 20mm yläpäästä vai koko matkalta, vai tuliko mieleen että männän keikkaamiseen voi olla vaikutusta jne? mikäli kymppi on väljä. Toi 5 satkun välyskin on kuitenkn varmaan riittävä ja mikäli rengas jää pieneks niin ei mitää järkeä hoonata väljäks.
Eli onko kymppi liikaa välystä, uudet renkaat tulee.

[kenax]

Se tärkein osuus on siellä ylhäällä, eli jos se sylinteri on siellä kympän väljä, se on ihan sama oikeastaan mitä se on alempaa. Mieluummin kuitenkin hoonaisin sen suoraksi ja sitten vaikka uudet renkaat.

[Thuppu]

Onko ihan normaalia et 01E laatikon 5-vaihteen ratas on niin tiukassa et ulosvetäjät vaan taipuu? Saatiin tuo irti lopuks mutta vasta ku oli ulosvetäjä pingotettu äärimmilleen, kuumennettu kuumaks ja vasaralla hakattu hullunkiilto silmis. Tuohon äkkiä tuhraantu pari ylimääräistä tuntia. Muuten kaikki muu lähti helposti irti ulovetäjillä ja prässäämällä.



Edit. Niin ja se C-sokka puuttui siitä aksilan päästä.

[kenax]

Kyllä se on tiukassa, kun on lämpösovitteella vissiin alunperinkin.

Osta kunnon ulosvedin, noilla tommosilla ei tuu ku vahinkoa. ;)

[Thuppu]

Totta tuokin. :) Kaikki muu sit lähti helposti, mut tuo oli ihan uskomaton. Seuraavaa varten pitää tehä kunnon työkalu, ei malta investoida laatikon hintaa noin harvoin käytettävään työkaluun. :D

[Thuppu]

Arvio mihin riittää 550x140x65mm kokoinen cooleri? Monestihan puolet isosta coolerista on puskurin peitossa, mutta painehävikkiä isompi(korkeampi) varmasti helpottaa..? Mitenköhän on tämän kokoisen coolerin painehäviö? Noita ilmakanavia tässä on vain seitsemän, kun 300 korkeassa niitä on 15, ja vielä leveämpiäkin.

Muutenhan 450x300x76mm cooleri josta puolet oli puskurin peitossa riitti vielä 600+hv asti välttävästi.

[Vieras]

No täällä käy keskustelu kuumana. Puolet pienemmässä coolerissa ei oo pelkästää puolet vähemmän vaihdin pintaa vaan ilma myös viipyy siellä puolet vähemmän aikaa samalla virtauksella joyen lämmön siirtyminen huononee huomattavasti+painehäviötä/virtausvastusta.

Tänne eksyin kun pitäis vähä kysellä typeriä.

Eli mietinnässä ens talveks koneen versio 2.1 koska stroukki vaikuttaa hyvältä niinniin tuota. Nykyään on siis:
AAT lohko + kampi
Fcp engineering H veivit
Audin orkkis 81mm takomukit vakio tapeilla
Kohtuullisesti portattu 7A kansi + 7A nokat
~2bar ahdoilla mennään, ei oo penkitetty mutta varttimailin loppunopeus 218kmh että on siellä nyt jokunen väkiselläkin.

Kone pelaa sinänsä mukavasti, ei huohottele ja kaikki ok mutta mietin vaan että missä menee raja noilla osilla? Tapit lie heikoin kohta?

Eli kun ollut mielessä että talvella tulis tehtyä uusiks:
JE:t jytkyllä tapilla
poraus 81.5mm
Supertech venttiilit + jouset yms.
Ehkä nokat/nokkien hionta, mikäli tuntuu tarpeelliselta
Uus ohjaus
Veivit on sitten vähä arvoitus, missä menee raja noilla H-profiilin veiveillä vai pitääkö alkaa niitäkin vaihtaa vahvempiin? Mietin vaan onko järkeä alkaa ehjää avaamaan, vai millasen rajan antaisitte nykyiselle kokoonpanolle? Kierroksia nyt max 7300. Noilla männillä ei varmaa pitkäiskusta kannata enempää pyörittää.

[Silizium]

Noista tapeista ei oo kyl ihan tietoo mutta eiköhän ne veivit sen 800-1000hp kestä ottaa? mitä siitä nyt sitten vääntöjä tuleekaan.

[Vieras]

No joo ajattelin vaan kun fcp lupaa noille muistaakseni jotain 700 mutta käytännössä varmasti varmuuttakin mukana. Mietin vain kun ne x-profiilit oli muistaakseni 1000hp. Ajattelin kyllä itsekkin että kai tuollaset H-profiilitkin kestää lähelle kiloa jos ei tuu häiriöitä.

Onko kellään tietoa missä vois mennä raja noilla vakio tapeilla? Lähinnä hirvittää se ettei pitkäiskusta viittis noilla suht raskailla männillä kovempaa pyörittää. Voi olla että veivi pettäis ennemmin kierroksista kuin voimasta.

Tällä kokoonpanolla ei taida paljon tämän pidemmälle olla asiaa.

[Pelto Racer]

Taitaa ne tapit sieltä ekaks antautua.

Mulla stroukissa Rosten performance pitkät kanget, 81,5mm JE männät 22mm Hd tapeilla. 7800rpm ainakin kestänyt pyörittää. Vajaa 900Nm oli dynossa.

Saako noista sun FCP kankia koneistettua isommille tapeille? Näyttäis osassa olevan aika ujosti ainevahvuutta yläsilmässä.

Nyt jos rakentaisin moottorin, tilaisin Ojennukselta halutuilla mitoilla kanget. Tulis kerralla hyvät. Noista Rostenin kangista muistaakseni kolmea joutui koneistamo parantelemaan.

[kenax]

Hölmöä minusta speksata minkään hevosvoimalukeman kautta niitä veivejä. Vääntö ne tappaa, ei teho.

Olkoon miten on, vakiotapit kestää ihan empiirisen testaamisen perusteella n. 700Nm.

Rostenin kanget on kiinakankia, mutta pääsääntöisesti kiinakangissa on yleensä ihan hyvät rungot. Ylähelat niissä on useimmiten huonoa matskua ja vaativat uudelleenheloituksen. Samalla on hyvä korjata yläsilmän epäkeskeisyys mikäli sellaista on. Ojennuksen veiveillä on siinä määrin suolainen hintalappu, että modatut kiinakanget on kyllä huokeampi vaihtoehto.

Mitä nyt noin lähtökohtaisesti veivien valintaan tulee, niin harvassa ovat ne veivit, missä välys on todellakin sopiva juuri niille tapeille joita keksit käyttää. Yläsilmän välyksen tutkimiseen on ihan hyvä kotikonstikin olemassa. Ota tappi ja hölvää se moottoriöljyllä. Tapin pitäisi omalla painollaan valua yläsilmän läpi hitaasti. Alasilmän koko ja pyöreys taas on mitattavissa sopivilla mittavälineillä. Kangen geometriavirheitä onkin sitten vaikeampi mitata. Niihin koneistamoilla on useimmiten soveltuvat vehkeet.

[Vieras]

Joo totta että vääntö on oleellisempi juttu. Mutta kun puhutaan 4000-8000 välillä punnaavasta niin yleensä huippuvääntö huitelee hieman yli tehon tjsp. Toki pitkäiskunen antaa saman väännön pienemmällä tapin rasituksella. Kierrokset voi myös laskea riskiksi, varsinkin pitkäiskuisessa.

Itellä FCP kanget ja tappi liuku nätisti läpi jokaisesta, kunhan tappi oli putsattu. "Puhtaan näköinen" ei liukunut, mutta kunnolla putsattuna liukui nätisti.

[jipitkan]

Se voi olla että ne veivin silmät tehdään tahallisesti liian pieneksi juurikin sen sovitusvaran takia. Se vähän niinkuin oli vanhan maailman hyvä tapa, näistä kiinalaisista tiedä enää onko se sattumaa vai tarkoituksellista.

Se kierrosluku millä se vääntö tulee on aika oleellinen juttu. Vakioromutkin kestää yllättävän paljon voimaa kun se voima tulee vasta riittävän korkealla. Ja toisaalta kun vielä pysytään liikkuvista massoista johtuvien kestorajojen alapuolella.

[Vieras]

Jos vakio 20*4.5mm tappi kestää 700Nm lyhytiskusessa niin mihin asettaisitte rajaa je:n HD 20*5mm tapilla pitkäiskusessa? Alle 900Nm?

Jos oletetaan tai järjestän niin että voima tulee kunnolla 5000-8000rpm välillä?

[Jaako]

Tää on mutua, mutta eiköhän ne 1000nm kestä jos vääntöpiikki tulee jossain 6000rpm jälkeen.

[Thuppu]

Saattaahan materiaalissa ja sen käsittelyssäki olla eroa. Joka tapauksessa, ottaa järeimmät mitä löytyy.

[Vieras]

Elikkä toi je:n mäntä ei vissiin sovi öljyruuttaa muokkaamatta? Meneekö taivuttamalla?

Vaihtoehtoisesti tarjos wösnerin settiä, millanen toi wösnerin mäntä on, käypänen muki?
Wösnerin tapista sanoi että kestää 900Nm/hp mutta seinämän paksuus ei vielä mulle selvinnyt, onko kokemuksia tai tietoa onko wösnerin tappi riittävä sellasiin lukemiin?

[kenax]

JE:llä on kyl ainakin AAN männissä muistaakseni standardina se öljyruikkarin väistö, mut voin muistaa väärinkin ja olen vain tilannut ne aina sillä..

[kessu74]

Wösnerin tapista sanoi että kestää 900Nm/hp mutta seinämän paksuus ei vielä mulle selvinnyt, onko kokemuksia tai tietoa onko wösnerin tappi riittävä sellasiin lukemiin?

Tutulla on 750-800nm , eikä ole ongelmia ollut.

yhdessä moottorissa itsellä myös wösnerin männät, eikä ongelmia ole ollut.

Toiseen moottoriin tuli je 22hd tapit,on kyllä niin jytyt ,ettei vääntöä niin paljon saa että hajois.