K-jet + turbo

[flektivitonen]

eli, kone oli tuo 1B, kuinkahan paljon voi nostaa painetta ilman, että kone menee laihalle? 1bar? paineet ylös, kunhan Hitachin ECU saadaan lastutettua.

entä vapaavirtaussuodatin ja K-jetin ilmamäärämittari? onnistuuko yhdistäminen?

onko 10V-koneessa vakiona mitään bypass-venttiiliä?

[kalsket]

Aloita lukemalla nämä Majasen tekemät dokumentit, vaikka käsittelevätkin MC-konetta antavat hyvän lähtökohdan paineiden nostoon.

10v_Ahto_1.pdf 10v_Ahto_2.pdf 10v_Ahto_3.pdf

Koska sinulla on nähtävästi tavoitteet vähintäänkin hieman tuota korkeammalla, suosittelisin kahta muuta hankintaa:
1. Lambda-mittari, mieluummin laajakaista, niitä kun alkaa antureineen saamaan jo reilulla 300 eurolla kun kapeakaista-anturi maksaa helposti reilun satkun ja siihen mittari päälle.
2. MegaSquirt & Spark ei olisi lainkaan huono investointi ohjelmoitavaksi ruiskuksi. Itse boksinhan voi rakentaa itse tai ostaa valmiiksi koottuna 2-3:lla sadalla. Siihen tietysti tulee päälle suuttimet anturit yms.

Mitä tulee vapaavirtaussuodattimeen ja k-jettiin niin mielestäni suhteellisen turha investointi. Kartiofiltteriähän tuohon ei kovin helposti saa mutta alkuperäisen kokoisen paneelifiltterin ymmärtääkseni kyllä.

MC:stä ainakin tuo By-pass puuttuu ja ilmeisesti myös 1B:stä (mutu)

Täällä myös aiheesta: http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?p=2496#2496

[flektivitonen]

olisiko huono idea laittaa säädettävä dump valve sinne coolerin alapuoliseen letkuun? onko sijainti liian kaukana kaasuläpältä? sekoaako K-jetti dumpista? mistä saa dumpille ohjaus-alipaineen?

[kalsket]

K-jetti menee ainakin minun tietojen mukaan sekaisin ulospuhaltavasta dumpista. Tai sekaisin ja sekaisin, jos autossa ei ole kattia niin saattaa ketunhäntää puskea putkesta kun palamatonta bensaa menee läpi.
Ohjauksen saat kaasuläpän jälkeen lähtevästä, boxille menevästä, letkusta haaroittamalla.

[Roni]

Teppo:ainakaan mun vanhemmassa mc:ssä ei ole by-passia

flekti...
1) Pääosin kyllä (siis toi dumpvalve idea). Jos ääniä tavoittelet, niin silloinhan se on pakko sitten vaan laittaa :D
2)on se tyhjää parempi, silti mekaanisten ruiskujen kanssa sekä ilmamäärämittarilla varustettujen laitteiden kanssa huomattavasti viisaampi vaihtoehto on käyttää bypassia.
3)Imusarjasta.

[flektivitonen]

1B-koneessa ei ole katalysaattoria, joten dumppi ei taida haitata niin hirveästi? vai meneekö K-systeemi aivan sekaisin siitä? eikä pieni liekki putkesta haittaa... dumppi siksi, kun sellainen sattuu olemaan valmiina ja helppo asentaa.

en tavoittele vielä mitään huimia tehoja, mutta 240hv olisi hyvä tavoite, jos vaan paineennosto ja tehoputkisto mahdollistavat sen. vakiona on se 200hv.

[jesi]

Mulla oli patedumppi coolerin ja ahtimen välisessä (260e [tms] hintaisesssa) letkussa, pelas ihan ok, mutta paskaa tuntu keräävän ja vettäkin... Plussana tai miinuksena asennuspaikasta johtuen dumppi oli suhteettoman kova ääninen, jaakkokin varmaan totesi tuon ohiajaessani =)
En jaksanut alkaa kyhäilemään mitään suojaa siihen, otin koko kikottimen pois. Ehkä joku kaksmäntänen vois olla tuossa paikassa parempi mitä patelainen.

[flektivitonen]

nuo Majasen ohjeet olivat kyllä selkeät. mutta eikö pelkkä bleed-venttiili riitä ahtojen nostoon? onko tuollainen venttiili kuin herkkä säädettävä?

ja sitten vielä - onko K24-turbo erilainen, isompituottoinen, kuin K26, joka autossani ilmeisesti on?

[flektivitonen]

mulla on nyt pelkkä 3-tieventtiili (bleed-venttiili) hukkaportin ja WGFV:n välisessä letkussa kiinni. mitä tuo palloventtiili tekisi vielä lisäksi? saisiko sillä palloventtiilin lisäämisellä lisää säätövaraa tuohon ahtojen nostoon, nyt säätö on vähän turhan herkkä.

ja tuosta by-passista - miten sen puhaltama paineilma olisi helpointa ohjata IMM:n ja turbon väliseen alumiiniputkeen? siihen pitää siis kehitellä joku liitäntä?

[Tommy200rs]

LMS:ltä voisi saada MTM:n 10v 1B lastua. Mulla oli semmonen aikanaan kiristetyllä hukkisjousella ja oli ihan kivat ja luotettavat 225HP pienellä kulutuksella. 1.2bar tais olla maksimipaineet. Tanskaan Variston Jetiltä yhdellä tankilla... - Myönnän oli säästöajoa eikä lapalattiassa Ruotsissa motarilla.

[audimies]

ai varistosta tanskaan...eli paljonko tuli kilsoja? noin nopeasti ajateltuna tais kulutus olla suht pieni:)

[flektivitonen]

siis maksimiahdot 1.2bar?? kun vakiopaineet on noin 0.4bar ja vakioteho 200hv, niin luulisi noilla paineilla lähtevän hieman enemmän, kuin 225hv. eikös sen 225hv pitäs saada jollain 0.6bar ahdoilla.

voisiko joku antaa ns. Asiantuntijan kommentin tuohon mun bleed-valvekysymykseen, joka tuossa mun aiemmassa viestissä näkyy.

[audimies]

en tiedä ymmärränkö nyt ihan oikeen, mutta onko sulla tuo 3-tieventtiili imusarjan/ahtoputken ja hukkaportin välisessä letkussa kiinni? ja siinä 3-tieventtiilissä on 1 lähtö avoimena, jota et ole kytkenyt mihinkään?

[flektivitonen]

kyllä näin juuri, 3-tieventtiilin 1 lähtö on auki ja paineet ei nyt nouse niin, kun ne kuuluis nousta.

[turbofriik]

Hän ilmeisesti tarkoittaa että bleed valve on magneettivenan ja hukkaportin välissä. Mielestäni magneettivena (WGFV) pitäisi kokonaan korvata bleederillä, muutoin ahtopaineen nousu ehkä nopeutuu mutta huipputeho laskee? Jos ei tee mitään kuristinta mihinkään.

Oman käsityksen mukaan ei voi toimia noin - tietysti kokemus on eri vehkeestä..

[audimies]

ok, mutta kyllä sulle riittää mielestäni aivan yksinkertainen 2-tieventtiili. luulen että sulla on kytketty tuo 3-tieventtiili väärin. mutta yritätkö nostaa ahtopaineita,jos näin niin käytä hieman helpompaa reittiä ja tässä muutama esimerkki:
1.laita jäykempi jousi
2.kiristä nykyistä joustasi 6 koloavaimella (6mm)ja se tapahtuu näin. poraa esim 4mm reikä hukkaportinhatussa olevaan tasaiseen peltiosaan,joka on aivan keskellä kantta ja kun reikä on porattu niin väännä se loppu-osa siitä pellistä (n.2-3mm paksu) ruuvimeisselillä pois ja tämän alta paljastuu tuo 6mm kuusiokoloruuvi, ja kiristä sitä esim 4 kierrosta (se on lujassa kiinni, koska siellä on liimaa)
3.poraa esim 2mm reikä hukkaportin ohjaus letkuun.
4.laita ahtomittari
5.vältä pitkiä vetoja esim 4. tai 5. vaihteella eli rajua kuormitusta kannattaa välttää.
ja nämä ohjeet ovat vain minun kokemuksia samasta 1B koneesta, jotka siihen silloin tein.

ja onkohan sulla painevuoto jossain, kun mun muistaakseni siinä siinä mun 1B koneessa oli vakiona 0.7-0.8 bar. korjatkaa jos muistan tuon paineen väärin! muistaako tommi?

[flektivitonen]

ajotietokone näyttää 1.4bar atmosfääristä painetta = 0.4bar ahtopaine. mulla on vähän vaikeaa käsittää noita oikeita venttiili-ohjeita, (= Majasen ohjeet). mä en tiedä mihin/miksi sitä kuristinta (palloventtiili) tarvitaan. ja mihin letkuihin ne pallo ja neulaventtiilit tulee kiinni.

niin - ja onko noissa majasen ohjeissa poistettu se WGFV kokonaan?

oon nyt ymmärtänyt sen niin, että hukkaportille menevässä letkussa on kuristin-venttiili ja samassa letkussa on sitten T-haaralla kiinni se bleed-venttiili. ymmärsinkö oikein?

[audimies]

laita kunnon ahtomittari. majasen ohjeet ok. nyt et varmaan ole oikeen ymmärtänyt.tai sitten mä en ymmärrä tota selostusta? mitä tarkoitat WGFV? luulin ekaks et tarkoitatko WasteGeit FrekvensyValve (tai ainakin noin se suurinpiirtein sanotaan), jos nyt siitä lähettäs liikkeelle.

mutta hukkaportin ohjausletkun välissä ei tarvi olla välttämättä mitään. tai njos siinä on niin ei siinä 2 eri venttiiliä, tai ei siinä mitään kuristinta ole.
saatko kuvaa siitä kohtaa,niin se vois helpottaa.

[flektivitonen]

No Niin, nyt on venttiili oikeassa letkussa! paineet on hurjat 0.55 ja sysää kovemmin kuin koskaan:)
hommasin sen painemittarin (teollisuusmittari) ja paineet on todellakin vakiona 0.4bar

täytyi laittaa yöllä tuo bleederi oikeaan letkuun, kun sen nyt ymmärsin, miten se ahtojennosto toteutetaan oikein.