Aloittelijan A8-kysymyksiä (mm. vag-com)

[Jarmo79]

Tuli hankittua talvikulkineeksi vm. -95 A8 ja muutama kysymys on heti herännyt. Saan auton lähitulevaisuudessa vag-comin päähän ja pääsen tutkimaan ja säätämään autoa.

1. Mitä (ja miten) tuolta kannattaa tarkastaa?

2. Auto on ilmeisesti oppinut mummoasetuksille, kun TipTronic vaihtaa muistaakseni jossain 3500 kierroksen tienoilla isompaa vaihdetta silmään. Voiko ja kannattaako tuota jotenkin säätää? Tällaiseen http://www.audipages.com/Tech_Articl...nsmission.html sivuun törmäsin, mutta yksinkertainen ei ymmärrä tai ainakaan ole varma, mitä nuo käytännössä tekevät juuri tuon -95:n kohdalla.

3. Auto on varsinainen neekerimalli varustuksiltaan. Mitä vakionopeussäätimen asennus käytännössä vaatisi (riittääkö viiksen vaihto ja ohjelmointi)?

4. Saako kielen muutettua ohjelmallisesti englanniksi (nyt saksa)? Jossain oli mainintaa, että mittarin takana olisi jokin kytkin, mutta onko asia tosiaan niin, että vain sillä päivittyy?

Kiitos ja pahoittelut, jos joku asia on jo käsitelty (en pikaisesti hakemalla löytänyt).

[Jarmo79]

Auttakaas nyt miestä mäessä, jos jollain on asiasta tietoutta :)

[SR]

Lähtökohtaisesti päivässä ei kannata aina vastauksia odottaa mutta tässä jotain...
1. Vikakoodien luku, moottori, vaihteisto, hvac, abs yms... Näiden selvittelystä voikin poikia tekemistä vähäksi aikaa...
2. Nelilovinen automaatti vaihtaa tuolleen, kaasupohjassa menee sitten pidemmälle (punarajalle). Koodin muuttaminen oikeastaan muuttaa vain sen, että vaihtaako isompaa rajoittimella vai hakkaako vasten...
3. Vakkarin lisääminen on jonkinlainen homma, johtosarja ja ohjainboksi lisättävä ja itse käyttälaite kaasuläpälle
4. Mittariston kieli vaihdetaan VCDS:llä. Ohjeet löytyy googlella

[jasso]

Kohtaan 1. lisätään, että lue vikakoodit ja tallenna ylös. Sitten tyhjennä kaikki pois ja lue uudelleen jonkin aikaa ajeltuasi ja paneudu vain niihin, jotka tulevat uudelleen.

[seppo.kuisma]

Mun muistaakseni ohjekirjassa oli ohjeet kielen vaihtoon ainakin 98 mallissa, mutta voin olla väärässä kun mua ei häiritse tuo saksan kieli.

Vikakoodeista ei kannata välittää ennenkuin se alkaa häiritsemään liikkumista, ja jos olet juuri auton jo ostanut, niin kai se toimii?

Lähinnä keskittyisin tarkistelemaan mahdollisia vuotoja ja etupään tukivarret/puslat. Nivel/puslavikaisena A8 menee tiellä paremmin kuin uusi Corolla, mutta höylää renkaat huonoiksi aika äkkiä.

[Jarmo79]

Kiitos vastauksista. Hätäilin tuota vastausta vinkkien toivossa, kun tänään luettiin ja nollattiin vikakoodit (saan kopipastet kaverilta jossain vaiheessa ja voin laittaa tännekin).. Lähitulevaisuudessa sitten katsotaan, mitkä uusiutuu.

Odotin jotain ABS-vikaa löytyvän, kun jurnuttaa hitaassa pysähdyksessä viimeisen metrin matkalla ennen kuin on kokonaan pysähdyksissä. Motonetin A8-omistaja ihmetteli tuota, kun ei kuulemma pitäisi alle 7 km/h vaihdissa ABS-kikkareen reagoida ollenkaan, mutta kyllä tuo ABS:n potkimisia epäilemättä on.

Ainoa jarruihin viittaava vika oli jokin jarrupolkimen tunnistin (ei tosin heti lyhyellä lenkillä ja jarrua polkien syttynyt uusiksi).

Toinen vika oli ilmamäärämittarista, mutta se ei ollut lukuhetkellä päällä (voiko tuota puhdistaa vai meneekö uusiksi, kun alkaa kunnolla temppuilemaan?).

Ja kolmas vanha vika oli liian alhainen akkujännite, mutta tuosta nyt en kovin huolissani ole :).

Lisäksi jarruihin liittyen syttyy ajossa välillä se keltainen jarrusymboli tyyliin: (o). Kaikki jarrupalat on uusittu ja en ehtinyt ajaa autolla metriäkään ennen palojen uusimista eli epävarmaa on, tuliko tuo ongelma palojen vaihtamisen jälkeen (aikomus on ensimmäiseksi oikosulkea etupalojen kulumisanturit liittimestä jollain rautalangalla, kun en koe tarvitsevani moista anturia). Jarrunesteiden määrän olin tarkastanut jo etukäteen ja sitä oli ennemmin liikaa kuin liian vähän (poistin nestettä ylämerkkiin asti), mikä johtunee uusista jarrupaloista joka kulmassa.

Puslat, suojakumit ja tukivarret väänneltiin, tutkittiin ja taivuteltiin nosturilla ja tarvittavat uusittiin saksalaisilla osilla. Väljää ei nyt löytynyt.

Alla olevat nastoista putsatut gummit ovatkin kuluneet jo vanhan omistajan toimesta toisesta etukulmasta käytännössä pilalle, joten uusien talvirenkaiden myötä myös kulmien säätö tulee ajankohtaiseksi, mutta teen tuon vasta, kun katsastusmies ensi kuussa (ei saa vietyä aikaisemmin katsastukseen) kertoo oman näkemyksensä tukivarsista yms. pyörän kulmiin vaikuttavista osista.

Vuotoja ei onneksi ole missään minkäänlaisia. Tosin öljyn pinta oli alarajalla (edellisestä vaihdosta about 10tkm, ei tietoa mahdollisista lisäyksistä). Autolla ajettu 154tkm.

SR: Tarkoitin, että välillä tuo vaihtoi täydellä kaasulla 3500 kierroksen kohdalla. Oletko varma, että tuo koodin muuttaminen laittaa laatikon hakkaamaan rajoittimella? Tuntuisi oudolle, että automaatti jäisi hakkaamaan rajoittimelle.

Ensimmäisen viestin linkissä on maininnat:
By recoding the transmission to the sport mode settings outlined below, the car becomes much more smooth when requesting additional power. The following explains how the TCU controls these shift points and the different software codes already built into all A8's.
ja
The TCU "learns" the driving style of the driver by summing the way the gas pedal is pushed, i.e. how hard the car is driven. It then develops a dynamic shift program (DSP) index number from 0-256.

Tuoreemmista TipTroniceista sanotaan myös seuraavaa:
"However, it will not hold first gear to redline in tiptronic unless the driver starts from a stand still and holds the gas pedal to floor."

Miten tuo laatikon oppiminen sitten toimii? Ja miten nopeasti se reagoi ajotyyliin? Tein tänään kolme täyskiihdytystä ykköseltä (kiihdytysten välissä agressiivista ajoa) ja vaihtopisteet kakkoselle olivat välillä 4000-6000rpm ja tuo vaihtelu kyllä kummastuttaa sen verran, että kyseenalaistan itseäni, oliko tuo kaasu täysin pohjassa ensimmäisessä ihan pienimmän kierrosluvun aiheuttaneessa vaihdossa, mutta noissa kahdessa muussakin vaihdossa oli tonnin verran kierroksissa eroa. Olisi kiva saada nuo vaihdot siten, että automaatti vaihtaisi vasta tuolla 6000rpm tienoilla, kun manuaalisti vaihtamalla auto selkeästi parhaiten lähellä punarajaa kiihtyy.

[seppo.kuisma]

Ei sen laatikon kuulukkaan D-asennossa vaihtaa punarajalla edes kaasu pohjassa. Tippipuolella se odottaa aikalailla tappiin asti ennenkuin vaihtaa isompaa itsekseen. Eli helpoin homma laittaa keppi oikealle kun haluaa kiihdytellä vaihteet loppuun.

[ilpopi]

Kyllä ainakin uudempi 5-vaihteinen vedättää punarajalle myös D-asennossa, koodattuna "sport-modeen" audipagesin sivujen ohjeen mukaan.

[amalin]

Odotin jotain ABS-vikaa löytyvän, kun jurnuttaa hitaassa pysähdyksessä viimeisen metrin matkalla ennen kuin on kokonaan pysähdyksissä. Motonetin A8-omistaja ihmetteli tuota, kun ei kuulemma pitäisi alle 7 km/h vaihdissa ABS-kikkareen reagoida ollenkaan, mutta kyllä tuo ABS:n potkimisia epäilemättä on.

Takavetarin hamaskehä poikki tai anturin etäisyys väärin. Katkennenn hammaskehän vois sanoa tyyppiviaksi esim. A4 B5 quattrossa.

[evinrude]

Jos on mummo modessa: Sopeutuksen voi koittaa nollata; paina kaasu pohjaan-käännä virta päälle n.30 sek.- virta pois-kaasu ylös.
Auto opettelee uudelleen kuljettajan ajotyylin.

[Jarmo79]

Jos on mummo modessa: Sopeutuksen voi koittaa nollata; paina kaasu pohjaan-käännä virta päälle n.30 sek.- virta pois-kaasu ylös.
Auto opettelee uudelleen kuljettajan ajotyylin.

Juu, tästä olin jostain lukenutkin, mutten enää muistanut miten tehdään. Täytynee nollata ja katsoa, miten käytös muuttuu. Tosin kun yleensä rauhallisesti ajelee, niin tämä ei ole välttämättä se, mitä haen. Onko tietoa, miten pitkältä ajalta auto tuota opiskelua tekee? Entä muuttaako asetuksia edelleen koko ajan vai tekeekö oppimisensa nollauksen jälkeen vain tietyltä ajalta ja pitää ne asetuksensa seuraavaa nollaukseen asti?

Takavetarin hamaskehä poikki tai anturin etäisyys väärin. Katkennenn hammaskehän vois sanoa tyyppiviaksi esim. A4 B5 quattrossa.

Eli nimenomaan takaa kannattaa vikaa lähteä selvittämään? Ja tuo Motonetin kaverin "A8:ssa ABS ei ole toiminnassa alle 7 km/h vauhdissa" on siis sen omia höpinöitä? Miten suuri tuon anturin etäisyys pitää olla? Keksiikö joku, miksi se ABS temppuilisi vain reilusti alle kävelyvauhdissa, eikä kovemmassa (arvaus: prosentuaalinen pulssien määrä/aikayksikkö on tällöin suurempi, jos esim. yhtä hammasta ei saada luettua)? Saako nuo pulssien lukumäärät luettua vag-com:lla ajon aikana, niin saisi suoraan sen ongelmarenkaan paikallistettua?

Kyllä ainakin uudempi 5-vaihteinen vedättää punarajalle myös D-asennossa, koodattuna "sport-modeen" audipagesin sivujen ohjeen mukaan.

Nyt kuulostaa hyvälle. Oliskos tämä ohje jollain kirjanmerkeissä tallessa, niin voisin tutustua, vaikkei sama laatikko olekaan? :)

Ei sen laatikon kuulukkaan D-asennossa vaihtaa punarajalla edes kaasu pohjassa. Tippipuolella se odottaa aikalailla tappiin asti ennenkuin vaihtaa isompaa itsekseen. Eli helpoin homma laittaa keppi oikealle kun haluaa kiihdytellä vaihteet loppuun.

Hyvinpä minä tiedän.. Eli tippipuoli on siis se manuaalipuoli. En sillä puolella ollut about kuutta tonnia pidemmälle kiihdyttänyt, kun luulin, että menisi muuten rajoittajalle, niin en edes tiennyt, että vaihtaisi itsestään isompaa.

Kiitoksia kaikille tähän astisista vinkeistä/neuvoista.

[amalin]

Eli nimenomaan takaa kannattaa vikaa lähteä selvittämään? Ja tuo Motonetin kaverin "A8:ssa ABS ei ole toiminnassa alle 7 km/h vauhdissa" on siis sen omia höpinöitä? Miten suuri tuon anturin etäisyys pitää olla? Keksiikö joku, miksi se ABS temppuilisi vain reilusti alle kävelyvauhdissa, eikä kovemmassa (arvaus: prosentuaalinen pulssien määrä/aikayksikkö on tällöin suurempi, jos esim. yhtä hammasta ei saada luettua)? Saako nuo pulssien lukumäärät luettua vag-com:lla ajon aikana, niin saisi suoraan sen ongelmarenkaan paikallistettua?

Takaa ne on ainakin mun diagnosoimana aina löytyneet, varmaan joku 5 kpl.
Diagnostiikka katkeaa (ilmeisesti turvallisussyistä) >20km nopeudessa ja pienemmässä nopeudessa diagnotiikalle näytettävää nopeutta suodatetaan niin paljon, että pyöräkohtaisia eroja ei löydä.
Oskilloskoopilla olen mitannut anturilta. Kulma ylös ja käsin rengasta pyörittäen. Katkennut hammaskehä näkyy isona piikkinä signaalissa.

[Puuhapete]

Tarkoitin, että välillä tuo vaihtoi täydellä kaasulla 3500 kierroksen kohdalla

Siis kick-downilla vaihtaa 3500:ssa? Ei ole normaalia. Kick-down(eli lämä pohjassa) vetää lähelle punarajaa kyllä.
Kaasupolkimelle on kaksi(tai oikeastaan kolme) asentoa. Nelivaihteinen 4.2? ei oikeastaa kiihdy mihinkään ilman kick-downia. Ohittaessa huomaa nuo asennot siitä, että laatikko vaihtaa ehkä yhden alaspäin, kun taas kickdownilla se taitaa pistää normivauhdeissa kaksi pykälää alespäin.

[Jarmo79]

Takaa ne on ainakin mun diagnosoimana aina löytyneet, varmaan joku 5 kpl.
Diagnostiikka katkeaa (ilmeisesti turvallisussyistä) >20km nopeudessa ja pienemmässä nopeudessa diagnotiikalle näytettävää nopeutta suodatetaan niin paljon, että pyöräkohtaisia eroja ei löydä.
Oskilloskoopilla olen mitannut anturilta. Kulma ylös ja käsin rengasta pyörittäen. Katkennut hammaskehä näkyy isona piikkinä signaalissa.

Ahaa, eli tuo voisi selittää sen, miksi vain hiljaisessa vauhdissa tekee noin (tosin ei koskaan myöskään kävelyvauhdin ja 20km/h välillä. Harmi, kun ei enää ole skooppia käytettävissä.

[Jarmo79]

Tällaisia paljastuksia kertoi ennen nollausta.

VAG-COM Version: Release 409.1-S


Chassis Type: 4D - Audi A8 D2
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56,65,76

-------------------------------------------------------------------------------
Address 01: Engine
Controller: 4D0 907 557 E
Component: 4,2L V8/4V MOTR AT D02
Coding: 04263
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
VAG-COM Version: Release 409.1-S


Chassis Type: 4D - Audi A8 D2
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56,65,76

-------------------------------------------------------------------------------
Address 01: Engine
Controller: 4D0 907 557 E
Component: 4,2L V8/4V MOTR AT D02
Coding: 04263
Shop #: WSC 00000
VAG-COM Version: Release 409.1-S

Control Module Part Number: 4D0 907 557 E
Component and/or Version: 4,2L V8/4V MOTR AT D02
Software Coding: 04263
Work Shop Code: WSC 00000
4 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17916 - Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached
P1508 - 35-10 - - - Intermittent
17919 - Intake Manifold Valve (N156): Electrical Malfunction
P1511 - 35-10 - - - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent

-------------------------------------------------------------------------------
Address 02: Auto Trans
Controller: 4D0 927 156 E
Component: AG4 GETRIEBE 018 D24
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
03-00 - No Signal

-------------------------------------------------------------------------------
Address 03: ABS Brakes
Controller: 4D0 907 379 J
Component: ABS/EDS BOSCH 5 7592
Coding: 0265109024
Shop #: BB 37592
No fault code found.

[amalin]

Diagnostiikka katkeaa (ilmeisesti turvallisussyistä) >20km nopeudessa

Ahaa, eli tuo voisi selittää sen, miksi vain hiljaisessa vauhdissa tekee noin

Tuolla diagnostiikan katkeamisella siis tarkoitan, että reaaliaikainen arvojen luku katkeaa esim VCDS:llä luetaessa. Toki laitteen sisäinen diagnostiikka toimii vielä. Tosin vika on vaikeasti tulkittava, eli ABS ei tiedä onko signaali viallinen vai menikö pyörä oikeasti lukkoon, joten vikakoodia ei jää.

[Jarmo79]

Tuolla diagnostiikan katkeamisella siis tarkoitan, että reaaliaikainen arvojen luku katkeaa esim VCDS:llä luetaessa. Toki laitteen sisäinen diagnostiikka toimii vielä.

Vielä tuota Motonetin hepun "Ealle 7 km/h ei ABS:n pitäisi reagoida"-kommenttia mietin.

Tosin vika on vaikeasti tulkittava, eli ABS ei tiedä onko signaali viallinen vai menikö pyörä oikeasti lukkoon, joten vikakoodia ei jää.

Jep, tämän ymmärränkin. Tosin en ollut varma, että olisiko jopa niin viisas, että osaisi tulkita pulssien määristä mahdollista vikaa silloin, kun ei jarruteta (kun rengas ei saisi olla lukossa ja pulssien määrän pitäisi olla sama kaikista renkaista).

[amalin]

ABSin signaalissa kasvaa sekä amplitudi että taajuus nopeuden kasvaessa. Eli se on siniaaltoa. Kun mennään hiljaa, niin piikki on huomattavasti suurempi verrattuna normaalisignaaliin. En tiedä tarkkaan, mutta luultavasti signaalimuutosta ei eroteta sutimisesta/lukkoon menemisestä. Nelivedossahan pitää ottaa huomioon, että takapyörätkin vetää. Edestä vetävällä vajaavedossahan voidaan olettaa, että takapyörät ei sudi.

Suuremmissa nopeuksissa piikki häviää signaalin joukkoon.

Vielä tuota Motonetin hepun "Ealle 7 km/h ei ABS:n pitäisi reagoida"-kommenttia mietin.

Voi pitää jossain paikkaansa, mutta noita ABS järjestemiä on niin monen valmistajan tekemiä ja jokaisella valmistajalla vielä useampi versio.

[Jarmo79]

En tiedä tarkkaan, mutta luultavasti signaalimuutosta ei eroteta sutimisesta/lukkoon menemisestä. Nelivedossahan pitää ottaa huomioon, että takapyörätkin vetää. Edestä vetävällä vajaavedossahan voidaan olettaa, että takapyörät ei sudi.

No juu, mutta pähkäilin sitäkin, että voisihan tuo jopa osata päätellä, että ABS:ää ei tarvitse koskaan käyttää, jos ei jarrua paineta. Tosin tuohon nykyiseen käytökseen voisi tämä "Brake Light Switch-F, 03-00 - No Signal"-herjakin liittyä (muttei tosiaan ainakaan heti puolen kilsan lenkillä näyttänyt takaisin tulleen, vaikka ABS silläkin otannalla korahteli).

Voi pitää jossain paikkaansa, mutta noita ABS järjestemiä on niin monen valmistajan tekemiä ja jokaisella valmistajalla vielä useampi versio.

Tällä hepulla oli A8 vm.- 96.

[amalin]

Mutta oliko "tieto" omasta autosta vai joku yleistieto. Jokatapauksessa oon 90% varma, että kyseessä on katkennut hammaskehä.

Vaikka tieto pitäisi paikkansa, niin 7km/h on muuten aika hidas vauhti. Kun jarrutat omasta mielestä kävelyvauhtia, niin jarrutuksen alussa nopeus on varmasti reilusti yli 7km/h ja järjestelmä aktivoituu.

[Jarmo79]

Kaveri puhui konditionaalissa, joten.. noh, siksipä mä varmistelenkin täältä asiaa :) (nimim. insinöörit kyseenalaistaa... :P)

Kyllä olen aivan varma tuosta, että vauhti on alle 7 km/h. Kyseenalaistin tuolla itseänikin vielä, kun kuulin tuon rajan ja monta kertaa testasin, että selvästi alle kävelyvauhdista on kyse. Tuo on kuitenkin 2 m/s ja tuota ABS:n potkimista tulee useampi sekunti helposti viimeisen metrin aikana ennen pysähtymistä ja hyvin kevyellä jarrun painamisella painamisella: käytännössä jo varmaan silloin, kun jarruvalo palaa, mutta jarru ei vielä hidasta ja tätä tapahtuu ihan pysähtymiseen saakka.

Sinällään tuo ei ajoa häiritse, mutta koitan nyt saada kaiken ilmaisesti tai edullisesti korjattavissa olevan ongelman pois, niin on mukavampi kurvailla :)

[Jarmo79]

Ja tällaisia ainakin osin jarruihin liittyviä herjoja pukkaa, kun pysähdyksissä sitä check-namiskaa painaa. Virrat käännetty jarru pohjassa päälle ja check-valon palaessa jarru oli edelleen pohjassa.

Jarrunesteet on ylärajalla. Jarruvalot palavat (olettaen, että niitä pitää olla molemmilla puolilla yksi), muitakaan valoja en ole huomannut pimeänä (kolme parkkia on juuri vaihdettu, mutta ei näiden luulisi vanhoista välittävän). Kaikki jarrupalat on uusittu. Pissapojan nestesäiliö täynnä. Lisähuomiona vielä sen verran, että noin 300km sitten ajossa syttyi myös hätävalojen katkaisijan valo?? Tämä ei ole kuitenkaan uusinut, enkä huomannut missään vikaa (ropelsin samalla noita nopeusvaroituksen säätöjä, mutta tuskin liittyy tähän). Vaihde menee silmään vain jarru pohjassa, joten luulisi senkin tunnistimen olevan ehjä.

Eihän nuo ole kuin kosmeettisia niin kauan kuin mikään ei oikeasti vaivaa, mutku.. häirii :)

[amalin]

Se check nappi vain näyttää mahdolliset vaihtoehdot. Eli ei ole mitään vikaa, jos ne varotukset ei ittekseen syty palamaan.

[Jarmo79]

OK-teksti tulee noiden jälkeen.

Tuo "Brems licht"-teksti on tullut myös ajossa. Päätäni en pantiksi laita, mutta mielestäni tuo ei aina ole tullut tuossa check-nappia painaessa (voin tosiaan olla tämän suhteen väärässä).

Tuo keltainen (o) -symboli puolestaan tulee toisinaan (ei aina) ajaessa. Usein valon ilmestymiseen liittyy joko jarruttaminen tai kääntyminen, mikä voisi viitata anturivikaan/huonoon kontaktiin (täytyypäs käydä saman tien oikosulkemassa nuo etujarrujen anturit siitä jarrusatulan vieressä olevasta liittimestä).

[amalin]

Brems licht eli jarruvalo. Joku polttimo tiensä päässä.

(o) on jarrupalavaroitus. Jos on varma, että jarrupaloissa on pintaa, niin varoittimen johdot huonona.


En kyllä ole ikinä tajunnut tuon check napin tarkoitusta, kun se vaan näyttää kaikki symbolit peränjälkeen.

[uuha]

Perjantaina haettiin s8 kotiin, mikähän se pieni nappi on joka on ratin sähkösäätimen vieressä. ?

[Hartsi]

Ratti nousee yläasentoon että on helpompi nousta autoon ja pois.Tekee sen automaattisesti kun toiminto on päällä.

[Coupevesqu]

Mä olen ymmärtänyt että tuo brems licht tarkoittaa sitä että pitää testata jarrua painamalla toimiiko jarruvalot koska se syttyy aina kun auton käynnistää ja kun lähtee ajamaan ja painaa jarrua kerran niin se sammuu eikä tule näkyviin uudelleen ennenkuin taas aamulla.

[amalin]

Sähän painat valmiiksi jo jarrua aina kun käynnistät autoa?
Oisko sulla kuitenkin joku polttimo huonona ja käynnistettäessä sen verran jännite kyykähtää, että hälyttää.

[Jamaja]

Eli nimenomaan takaa kannattaa vikaa lähteä selvittämään? Ja tuo Motonetin kaverin "A8:ssa ABS ei ole toiminnassa alle 7 km/h vauhdissa" on siis sen omia höpinöitä? Miten suuri tuon anturin etäisyys pitää olla? Keksiikö joku, miksi se ABS temppuilisi vain reilusti alle kävelyvauhdissa, eikä kovemmassa (arvaus: prosentuaalinen pulssien määrä/aikayksikkö on tällöin suurempi, jos esim. yhtä hammasta ei saada luettua)? Saako nuo pulssien lukumäärät luettua vag-com:lla ajon aikana, niin saisi suoraan sen ongelmarenkaan paikallistettua?

Kannattaa ekaks tarkastaa/säätää anturien ja hammaskehien väliset etäisyydet. Menevät aika helposti pieleen remonteissa. Hyväksi havaittu etäisyys n. 2mm. Samalla on helppo tarkastaa onko kehä kunnossa kun anturi pois paikoiltaan.