Arvatkaapa mitä? 3 tuntia uurastusta, ja pieleen meni. Ostin siis 22mm, pitkän hylsyn ja crc penetrate avausöljyä. Lambda piti rikkoa toisesta päästä totaalisesti että tuo hylsy meni paikoilleen, ei ollu tarpeeks pitkä. Tässä rikkomisessa ja vääntelyssä meni reilu tunti. Crc:tä ruikin muutaman min välein ja yritin avokita-avaimella ja jakoavaimella välillä irrottaa lambdaa, ei inahtanutkaan.
Sitten lopulta sain hylsyn paikoilleen, oikein tiiviisti meni paikoilleen ja ei kun vääntämään, reilu tunti siinä meni väännellessä. Eipä auennut ei sitten millään. Räikän varsi oli noin 25cm pitkä ja päätin lisätä momenttia; laitoin rengasavaimen jatkovarreksi, lähemmäs 50cm momenttivarsi. Nyt oli jo niin järjetön momentti ja voima käytössä että lopulta räikkä meni paskaks! Hehehee ei paljoo naurattanu.. salitreeni jäi taas väliin tuon pelleilyn takia mutta tulipahan jumpattua.. Ovat kai tehtaalla unohtaneet asennusrasvan välistä!
Ajelin sitten parkkihallissa jonkin aikaa ilman lambdaa, samanlaista nykimistä esiintyi edelleen mutta huomattavasti vähemmän kuin normaalisti, ja lähinnä vain 1000-1200rpm alueella.
Jonnekin pikahuoltoon on kohta aamulla ajettava lambdan irrotukseen...
Suurkunnioitus Autohuolto Räisäselle ( searchiä varten :) > räisänen ) http://www.autohuoltoraisanen.fi/ ! Tuolla ne jarrut ja tukivarrenkin viime viikolla laitatin ja äsken lambdan löysäytyksessä meni muutama minuutti ja muutaman euron pyys vain vaivanpalkaks. Järjettömyyden huippu minulta vääntää tuota 3+3h irti, rikkoa alkuperäinen lambda ja ostaa toimenpidettä varten varten työkaluja monella kymmenellä eurolla! Ois riittäny tuo löysäys ja lambdasäätöjen jälkeen kiristys omatoimisesti tavallisella jakoavaimella.. Toilailemalla oppii...
Uusi lambda on ilmeisesti jo kiinni? Laitahan kokemuksia sitä mukaa kun niitä tulee. Tilasin kanssa tuon planaarimallin VPV:ltä eilen, vastaus sähköpostiin tuli illallakin tunnin sisällä ja pyytämättä tuli vielä vähän kaupanpäällisiäkin. Mukava saada hyvää palvelua välillä!
Ei se uus vielä kii oo, ilmottelen kyllä sit kun on, varmaan tänä tai huomenillalla tarkotus laittaa kii. Selvittelen just johtojärjestystä liittimessä kun siinä oli ihan ihme värit, eikä siis valkonen valkonen musta harmaa.. Ilmeisesti erillinen reunimmainen on toinen lämmitysliitännöistä ja sen viereinen myös lämmitys ja 2 toisesta reunasta on reunimmainen signaalimaa ja nro 3 ylimääränen maa.. hitto.. eli
Konetyyppi ei ole ADR, mutta aika lähelle kuitenkin :) (AEB)
1. Nykii kylmänä siten kuin vanne olisi kiero/rengas pahasti epätasapainossa. Tuo vatkaaminen loppuu kun heittää vapaalle tai nostaa kierroksia yli 2krpm. Eli ilmeisesti samasta "nykimisestä" puhutaan.
2. ´97
3. 184tkm
4. Tuntuu että nykiminen olisi voimistunut tulppien (bosch platinum) vaihdon jälkiseurauksena. Aiemmin oli juuri huomattavissa, nyt jo pikkuisen häiritsee.
Hmmm...itelläni nykii vähemmän nimenomaan kylmänä.. Nyt ilman lambdaa kun ajellu niin tasasempaa on meno mutta kuitenkin nykii jonkin verran..vissiin sama kun ois kylmä kone, käy rikkaalla.. tosin en kyllä minä näistä ymmärrä, laskee nuo kierrokset "alkuryypiskelyn" jälkeen ilman lambaadaakin sieltä 1200-1300:sta sinne reiluun 800rpm:ään.. FFP:llä kylmänä nykimisestä mm
Noniin, huonoja uutisia.. Sain asennettua lambdan (katkasin piuhan kaiken lisäks eilen väärästä kohtaa, noi johdot oli ihan simppelit ja oikean väriset valk valk harmaa musta mutta katkasin moottoriohjausboksille menevän johdon sillon..) ja en asentaessani irrottanut akun kenkää. Auto tuntui suurinpiirtein samalta kuin ilman lambdaa eli nykiminen melkoisen vähäistä, ajoin pidemmän lenkinkin ja sammuttelin autoa välillä, tyytyväinen fiilis....! Takaisin parkkihallissa sitten taas testailin ja huomasin että kyllähän tää edelleen nykii mutta huomattavasti vähemmän. Noh, päätin sit irrottaa akun ja pidin muutaman kymmenen min irti ja sit kii ja tuntuma oli sellanen että sit vasta uus lambda pääs jylläämään, eli auto käyttäyty ihan kuin ennenkin vanhalla lambdalla, samalla tavalla nyki. Ehkä kierroksilla 1400-1900rpm nykiminen oli paljon vähäisempää mutta en tuostakaan oo varma. Ajoin lenkin eikä moottorin käyttäytyminen muuttunut.
MR, ilmoittele tuloksista, jos minusta ei kuulu niin tilanne siis sellanen että lambdan vaihto ei vaikuttanu millään lailla.. Ellei tuo boksi tuosta jotenkin opi sitten vielä lisää, kerron kyllä jos tilanne muuttuu.
Treenikaveri kertoi muuten että tää nykiminen on vain joittenkin ruiskumoottorien ominaisuus kun kaasun asento on ihan moottorijarrutuksen ja etenemisen välissä, silläkin Volvo nykii ihan samalla lailla. Ne keillä ei nyi niin kokeilkaapa vielä kerran, hakemalla hakekaa sitä nykimistä tasakaasulla, lähteekö kameli jolkottelemaan vai ei.
Jep nyt tilanne toistaiseks finito ja unta palloon...
-edit-
tuossa vielä kuvat vanhasta lähes 105tkm ajetusta lambdasta..kuori hämää, se oli ihan siisti ja tekstit näky ennen mun tuntikausia kestäneitä vääntely&hakkaus-käsittelyitä..itse anturihan on melko siisti (?) :
niin "Tankin korkki suhisee tyhjäkäynnillä ja tuhahtaa, kun aukaisee moottorin käydessä. Liittyy varmasti hengitysventtiiliin sekä aktiivihiilisäiliöön ja ehkä EVAP-venttiiliin. Hytkytys/nypytys pienenee, kun ajaa korkki auki, mutta ei poistu aivan kokonaan.
Kokeilin tankin korkki ajamista jo 2kk sitten, mutta silloin oli muitakin vikoja päällä. On tämä jo huvittavaa ;)"
Mietin nyt vaihtokohteita tässä:
-bensansuodatin (ei vissii kuulu huolto-ohjelmaan, ei vaihdettu)
-sytytystulpat (vaihdettu 81tkm:ssä - auton nykimisen huomasin reilussa 82tkm:ssa vk oston jälkeen-, tosin lisätöissä se oli ruksattu mutta huoltokohdassa 30000 lisätyöt ruksattu yli ja 30tkm lisätyöt viimeks 62tkm:ssä; tosin myös ilmansuodatin oli ruksattu tuossa 81tkm huollossa (60+90tkm lisätyöt huoltokohdassa sillon) eli kait ne tulpat on tuossa 81tkm:ssä vaihdettu
-lämpötila-anturi
-EVAP pönttö ja pöntölle tulevat letkut/putket puhdistettava
Oisko jotain muuta vielä? Tankissa on nyt vain jotain 8 litraa bensaa joten aattelin kokeilla tuota ilman bensatankin korkin kanssa ajamista kun lähden kohta salille.
Vain siinä tapauksessa edistystä että kuuluuko kaasuvaijerissa olla löysää? Eli tarkoitan, kuuluuko kaasupolkimen normaaliasennon yläpuolella olla löysää, eli jos kädellä nostaa poljinta sen lepoasennosta, kuuluuko olla löysää? Minulla nimittäin oli muutama sentti löysää, ei ihme että joskus kun tuon auton ostin niin pari kertaa painoin jarrun kanssa samalla kaasua kun kaasupoljin oli niin alhaalla.
Vastatkaa viisaat tuohon löysyyteen, jos se on joku standardilöysyys niin sitten tää ei ollu edistystä :(.
Nyt polkimet ovat melkein samalla tasolla; kytkin vain hieman korkeammalla kuin jarru ja jarru aavistuksen korkeammalla kuin kaasu, joka ennen oli paljon alempana kuin jarru.
Eli, irrotin paisuntasäiliön ja otin kaasuvaijerista löysyyden pois, jännä että sen tiukemmalle sitä ei ois edes saanut, tuokin kiinnitys vaijerille on "epävirallinen" kun se uritettu muoviosa ei riittäny laittamaa vaijeria tiukalle, piti vetää kumisuojuksen ihan päähän se metalliklipsirajoitinkiinnike...
Tämän jälkeen ajaminen - ja myös moottorin käynti vastaavilla kierroksilla vaihde vapaalla - rauhoittui:
-1300rpm kierroksilla ajaminen tasavauhdissa ongelmatonta, tästä ylöspäin myös no problems
-1250rpm kierroksilla ajaminen tasavauhdissa ongelmatonta jos on äärimmäisen tarkka ettei kaasujalkaa liikuta mikrometrin vertaa, pienikin löysäys aiheuttaa moottorijarrutuksen/kamelijolkuttelun
-1200rpm:llä onnistuin jonkin verran myös ajamaan tasavauhtia nykimättä, vieläkin tarkempi piti olla kuin 1250rpm:llä
-1150rpm:llä onnistuin yhden kerran ajamaan noin 30m pätkän nykimättä
-1000-1150rpm ei tasavauhti onnistunut kertaakaan, kameli lähti jolkottelemaan
Aiemmin siis nyki jopa lähelle 1900rpm.
Ensimmäisen kerran laakkosilla huollon mies kyllä sanoi että tietysti jos haluaa olla varma ettei kaasuläppäyksikössä ole vikaa niin sen voi uusia mutta se maksaa aika paljon (pelkkä osa ilmeisesti yli 400e).
Mutta miksi ihmeessä tuota löysää ei yhdelläkään kolmesta korjaamosta otettu pois? Vai ei kai se nyt kuitenkin pidä olla siellä.. Kertokaa viisaat :( ?
Tilanne vaikuttaa oikeasti siltä että kaasuläppäyksikön kaasun säädön alapää on löysistynyt ja ei enää tyhjäkäynnistä tuonne 1300rpm toimi kunnolla.
Jaahas..miten paljon siinä tulee olla sitä löysää? Tuossa kun oli poljin monta cm alempana kuin jarru, tarviiko niin paljon? Kaasuläppäyksikkö on 2 kertaa avattu ja puhdistettu ja tehty perussäädöt, viimeks viime vk ma siel Räisäsellä ja edellisen kerran viime syksynä Laakkosella..
Tyhjäkäynti ei ole aivan tasainen; se pikkasen värisee se viisari siinä onko se nyt 900rpm vai 850rpm, mutta hyvin vähän..tuo värinä, ehkä 20-30rpm verran lienee normaalia?
Kannattaisko vielä kerran ihan itse tehdä tuo putsaaminen ja pällistely että mitä ötököitä siellä oikein vaanii? Ja laittaa siiheen jouseen joka avaa läppää, jotain crc öljyä, varmaan tuo penetrate öljykin käy kun sekin voitelee ja hyvin?
Noh, kertokaa nyt miten löysällä sen kaapelin pitää olla? Voiko sen löysyyden kattoa siitä mihin asti kaapeli kiristyy kun polkimen iskee ihan pohjaan? Tarviikos tuota kaasuläppäyksikköä irrottaa vai riittääkö putsaus vain näin:
"Get some TB cleaner from your local hardware store or autozone. Disconnect the intercooler hose and clean it out. It may have some carbon in there. You spray the TB cleaner on the little disc that flys open. Some people say to turn your car on and spray it into the intake while feathering the gas but I didn't bother. I did notice the runoff was a bit black from the carbon."
tuosta sopeuttamisesta löysin tällaisen ohjeen:
"Manual throttle body adaptation:
"The Throttle is "Drive By Wire" and adapts to your particular driving style. Do a TBA Throttle body adaption).
1. Get in your car, it doesn't matter if you close the door or not.
2. Turn the key to the on position, the position just before the starter turns over.
3. Press the gas pedal to the floor with the key in the "on" position.
4. Hold the pedal to the floor for five seconds, then turn the key back to the "off" position(don't remove the key), then release the gas pedal.
5. Wait 2 mins. for a full alignment. During this time you may hear very faint noises and clicks. I
only heard one sitting in my car, if I got out and popped the hood I might hear more.
6. Drive the car as you always do.
Depending on your driving style, this may or may not be a big factor. I do a lot of city driving so
I noticed a big change after erasing my history. It is not hard to do this, just follow the
instructions - Key on, pedal down, 5 sec, key off pedal up, wait 2 minutes.
Tuo "Manual throttle body adaptation" ei kyllä mitään klikkauksia aiheuttanu..olevinaan jotain kuulinkin mutta eiköhän olleet vain taustaääniä.. Irrotin äsken ne ilmaputket ja kurkkasin kaasuläppäyksikköön ja kyllähän siitä näki että oli puhdistettu alle 2vk sitten... ruikin sitten tuota penetrateöljyä raivopäissäni sinne...tarkistelin ne putket eikä missää mitää vuotoja ollu ja takas kii....penetratea siihen jouseenkin kunnolla ja auto käyntiin.. ei se mitään auttanu.
Ja tuo kaasun säätö tosiaan vaikuttaa vain siten että mitä tiukemmalle se on säädetty sitä helpompi on pitää kaasu tasaisena ja ajella 1300rpm:llä nykimättä...onnistuu se löysemmälläkin vaijerilla muttei ihan niin helposti..
se vanhempi ukkeli kenellä tää auto oli uudesta asti 8 vuotta 81tkm ei ajellut ihmeemmin ikinä kaasu pohjassa. Ostaessani ja koeajaessani en nykimistä huomannut, vajaa viikon päästä vasta. Tuon aikana tuli tietenkin uudella autolla poljettua niin oisko kaasuläppäyksikkö tykänny siitä huonoa sitten kun joutu kunnon rasitukselle? Eli joku nivel, läpän nivelet tai säädöt meni pois paikoiltaan ja siks tuo nyt pienellä osakaasulla nykii, ja on siis nykiny jo 11 kuukautta....
(btw Audi A4 Throttle Body failing for two reasons:
- Lack of power/jerkiness on small throttle opening
- Incorrect idle speed/stalling)
Lisätään listaan sellanen että kun kädellä pitää kaasuvaijerista kiinni ja antaa vähän, tuon 1000-1300rpm kierroksia niin tuon hummaamisen huomaa siinäkin eli se vaijeri tiukistuu ja löysistyy sitä mukaa kun kierrokset hummaa..ehkä tää on selvä homma että näin pitääkin tapahtua oli vika missä tahansa mutta aattelin kertoa. Tankissa on nyt 98 bensaa eikä vaikuttanut nykimiseen mitenkään.
Oletko kokeillut käyttää bensansuihkutusjärjestelmän puhdistusainetta ? Itselläni oli aikanaan samaisessa ADR koneessa tyhjäkäynnillä ajoittaista veivaamista ja ajelin muutaman tankillisen CRC suihkutusjärjestelmän puhdistusaineen kera ja annoin välillä kunnolla happea moottorille.
Omalla kohdallani tuo järjestelmän puhdistus tuolla aineella auttoi ja tyhjäkäynti veivaaminen hävisi kokonaan ainakin siksi aikaa kun auton sen jälkeen omistin (n.1v6kk).
Tuo puhdistusaine maksaa siinä 4-5 euroa puteli ja se sekoitetaan täyteen tankilliseen, joten ei tule ainakaan kauhean kalliiksi kokeileminen.
Joo, tuota samaa oon käyttäny, kuin myös valve cleaneria, Motor flushia, Gasoline additivea ja muitten valmistajien total pesuhuuhtelu aineita ja suolisuihkutusaineita...vaikka mitä.. Sonaxia, crc:tä, Fortea (fortekäsittely ennen öljynvaihtoa vuosihuollossa tammikuussa, samalla forte bensan sekaan, viime kesänä myös forte bensan sekaan), Stp:tä..ja muita merkkejä joitten nimea en muista... Red Line jäänyt väliin heh sen öljyt vaan on lootassa.
Noita aineita on siis kaadettu 11kk aikana bensaan litratolkulla, monta kymmentä pullollista erilaisilla konsentraatioilla joten en oikein usko että niitä kannattais kokeilla..kokeiltu on :)....
-edit- pakko se oli vielä viimeisen kerran kokeilla. Iskin bensaan 2 pullollista Masinol Kattia, litran kymmeneen litraan eli 10x konsentraatio suositukseen verrattuna ja ajelin tankin tyhjäks reilu 100km, ylivaihteella..sellasta myrkkyä tankissa että tuokin 10l huvetessaan ois pitäny jotain vaikuttaa mutta ei.. Tää olikin sit vika bensapesu...
Kaasujalka ei oo erityisen kevyt, vaikka tuo läpän puhdistaminen, jokin aikaa sit vaihdettu ilmansuodatin ja ehkäpä tuo uus lambdakin (tuskin) on tuonut sen verran lisää potkua ettei enää ihan samoilla kierroksilla tuu huudatettua..mutta on kyllä kokeiltu huudattaa yli 6000rpm:llä enemmänkin ilman mitään vaikutusta hummaamiseen. Ja ihan samanlaista hummaamista on siis ollu 82tkm>105tkm.
Äsken yritin irrotella kaasuläppäyksikköä näitten ohjeiden mukaan http://www.taligentx.com/passat/main.../throttlebody/ ja vaikka tuo ei ookaan ihan samanlainen kun omassa niin kyllä tuo yksikkö vaikuttaa niin napakalta ja puhtaalta (putsattu nyt 2x 2vk sisään..) ja läppä myös että en oikein usko että tuossa kaasuläppäyksikössä kuitenkaan on vikaa. En siis saanu noita 6-kulmapultteja irti ja päätin että olkoot..
Laitoin kodinturvametallipampulla kaasun siihen asentoon että käynti hummaa ja kuuntelin sitä ja heiluttelin kaikkia löytämiäni putkia moottoritilassa josko jokin vaikuttaisi käyntiin. Imuputki oli kokonaan irti kaasuläppäyksiköstä; ja irrotin myös kaikki muut sähköpiuhat kaasuläppäyksikön piuhaa lukuunottamatta - auto sammui aina kun se oli irti, luonnollisesti - ja silti tuo käynti oli ihan samalla lailla hummaavaa. Noita piuhoja oli 1 pien letku kaasuläppäyksikköön, ja sen jälkeen 1 2-johtoinen piuha ja ilmansuodatinkotelossa 2 johtoa, toinen ilmeisesti on MAF, sen irrotus kesken käynnin melkein sammutti koneen ja aiheutti korkeammilla kierroksilla lievää aaltoilua. Mutta ilman MAFFIA siis tuo hummailu oli ihan samanlaista kuin sen kanssakin. Hummailu siis 1000<->1300/1400 rpm aaltoilua.
Updeittia tein kiusaks.. Alfamerin opas vihdoin ostettu 22e.. Kaikki liittimet ja pistokkeet käyty läpi sähköosien contact cleanerilla ja jätetty haihtumaan se pois.. Maffin irrotin nyt kuitenkin ja purin, ja puhdistin anturin tuolla samalla cc:llä ja putken eka yleispuhdistinspräyllä (jarrut, sähköosat, metalliosat jne ei varsinaisesti muoviosille mutta eipä tuo sulanut) ja sitten tuolla cc:llä..maf oli kyllä ihan siisti ja puhdas... Yöllä tarkotus laitella osat paikoilleen ja jos ei mitään vaikutusta ni vaihdan sytytystulpat, varmuuden vuoksi. Jos ei auta niin irrotan vihdoin sen koko kaasutinläppäyksikön ja putsaan molemmilta puolilta viimesen päälle.. Tuskin auttaa.. Sitten seuraavana polttoainesuodatin vaihtoon Laakkosilla ja varmuuden vuoks vikakoodien luku jos nyt mitään tulee ennen ei oo tullu yhtäkään ja mietintää kannattaisko jotain antureita vaihtaa..
-edit1- tuo maffin ja liittimien&pistokkeiden putsaus saattoi ehkä auttaa vähän..putsasin myös imuilman lämpötila-anturin..mutta tuskin auttoi, varmaan vaan toivoin että se ois auttanu..kuitenkin pysty ajaa 1200rpm tasakaasulla jonkin verran ilman mitään nykimistä... Sytytystulpat oli ihan hyvässä kuosissa, 24tkm ajetut F7LTCR 3-kärkitulpat (Super3) ..tilalle Yttrium FR7LCV+ Super+:t 2-kärkiset.. unohdin kärkivälitkin noista tarkistaa mutta toimiipahan..aavituksen pehmeämpää kyytiä (toivon mukaan ilman tehonmenetystä, reilun 10sek otti 0-105mkh mittarin mukaan joten tuskin tehoa lähti..) tuli tulppien vaihdon jälkeen mutta tuohon tasakaasunykimiseen ei vaikuttanu yhtään.. Laakkonen jäi väliin pitää se kaasuläppäyksikkö vielä irrottaa.. ja sen jälkeen jos ei auta ni kokeilla tulpata ainakin EVAP letku ja kattoa vaikuttaako..
-edit2- eilen irrotin letkun EVAPista ja tulppasin sen, tän jälkeen pysty ajaa nykimättä ekan kerran 1100rpm monta kertaa ja kerran jopa 1000rpm! Nykiminen ei silti ollut kokonaan poissa. Joka tapauksessa kolmen korjaamon jutut että tuo nykiminen on joku tyyppiominaisuus tai että jotain sytytysennakkoja tms softaa pitäis vaihtaa että toimis ok, on ilmeisesti paskaa, ei tuon tule nykiä. Ratkaisu on noissa liittimissä, kaasuläppäkotelossa, letkuissa ja aktiivihiilisäiliössa ja sen letkuissa.. Purin sitten äsken monta tuntia koko imupuolen pois ja puhaltelin letkut läpi ja etin vuotoja oikein kunnolla.. Osa putkista menee nyt pesuun ja maffin putsaan vielä kerran myös, kaasuläppäkotelon putsasin nyt kunnolla, irti sitä ei saanut kun 2 öljyletkua oli niin tiukasti kiinni siinä kyljessä..ois pitäny ne liittimet rikkoa kun ei olleet ruuvilla eikä liittimiä nyt oo.. luulisin että tuokin putsaus kuitenkin autto jos on auttaakseen..
Palataan... jos ei nuo putsaukset ja lisätilkinnät mitä teen auta niin sitten vielä aktiivihiilisäiliö irti ja sen putsaus..sinne menevään letkuun ruikinkin jo putsausspräytä vaikka miten paljon (kuin myös muihinkin paikkoihin liiankin kanssa...)..
Joo tuli siis koko imupuoli ennen sitä metalliimusarjaa purettua osiin ja putsattua ja sitten testattua ja tulppailtua eri alipaineletkuja mutta ei vikaa löytynyt.. Vaikka imuvuotoja itsekin tekee niin sen luonne on ihan täysin erilainen kuin tuo nykiminen, eli moottori katkasee suihkutuksen jostain syystä vaikka pitäisi tuottaa pienen pieni voiman pihinä.. Moottorijarrutus on älyttömän herkässä. Ilmeisesti edistystä jossakin kuitenkin on tapahtunu kun 1200rpm pystyy ajaa tasamaalla nykimättä jos on tarkka kaasun käytöstä..ja jopa 1150rpm. Mutta käytös nykähtelevää monta sataa rpm ylöspäinkin kun kaasupoljinta äkisti höllää tai painaa äkisti... Ja tosiaan mitä kuumempi moottori sitä herkemmin nykii. Kylmälläkin moottorilla; kun siis tyhjäkäyntikierrokset n.1200, voi nykiä alueella 1200-1700 jos ei oo tarkka kaasun käytössä..
Pakko se on vissiin luovutettava ja uskottava ettei tuossa ole mitään vikaa ja sen "kuuluu nykiä tuolla tavoin"... Tässä on omia työtunteja tän pienen pienen "vian" takia uhrattu monia kymmeniä ja rahaa mennyt eri kuluihin + korjaamoille monta sataa euroa!!!!
MAFfissa vika tosin vois hyvin hyvin epävarmasti olla mutta toisaalta ei tuo käytös muutu oli se kytkettynä tai ei ja oli letku mistä asti poikki tai maffissa kii.. Mutta jos moottori "vaatii" tuossa pienen kaasun käytössä saada maffilta oikeat arvot niin sitten maffissa vois olla vika mutta tuskinpa kun muuten toimii kun kello tuo moottori.... Maffin arvot on kyllä Laakkosilla testattu että ne on ok.. Imuilman lämpöanturi ois kai halpa vaihtaa mutta kun ei senkään päälläolo vaikuta niin mitenkään tuohon nykimiseen/hummaamiseen..
Ei tuu kyllä mieleen mitä enää vois tehdä.. Vikakoodit tän hirveen säätämisen jälkeen on luetutteva että onko tullut nyt mitään kun ennen ei oo tullu mitää..
-edit- se painetesti pitäis kyllä vielä tehdä ni ois varma ettei huohotinletkuista tai kuitenkin jostain muualtaki vuoda ilmaa...
Noniin, eilen sain aikaiseksi vaihtaa tuon VPV:ltä tilaamani lambdan kiinni. Vielä kerran täytyy kiittää VPV:tä julkisesti, sen verran asiantuntevaa, hyvää ja nopeaa palvelua sain!
Asennus ei ollut paha nakki ollenkaan, lähes suoraan ajosta päin irrottelin ilmanputsarikotelon ja MAFfin, jotta sai tilaa vääntää lambdaa irti. Sen jälkeen akun kenkä irti. Ihan normaalilla 22 mm avolenkillä tuo aukesi ainakin kuumana. Sen jälkeen irrottelin vanhat johdot pidikkeistään, liitin irti ja johdot poikki noin 6 cm päästä liitintä. Johdon päät kuorin sopivan mittaisiksi, Superseal-liittimen pinnit puristaen kiinni, oikeaan järjestykseen liittimeen, lambda kiinni, liittimet kiinni, johdot nippuun ja ilmanputsarikotelo ja akun kengän paikoilleen.
Ensi kokemuksena tasaisempi vääntö, ainoastaan imusarjan pituussäädön tuntee 3500 rpm jälkeen edelleen, aiemmin veto oli aaltoilevaa. Tänään, noin 150 km testilenkin jälkeen ei vikakoodeja. Alkuperäiseen ongelmaan ehkä pieni parannus, Sakkeuksen lanseeraamaa "kameli-ilmiötä" ei saanut generoitua pienellä yrittämiselläkään kunnolla, tosin 270 tkm on tehnyt voimansiirtoonkin jo jonkinverran klappia, joka tuota nypyttämistä aiheuttaa ainakin osaltaan.
MR, viititkö tarkemmin kuvailla kameli-ilmiötä tai jos se on samanlainen kuin mulla niin sano vaikka jotta jepulis! Isäpuolen 1.8 20V vm2000 passatissa nimittäin täsmälleen samat "ominaisuudet" kuin mulla (sillä 160tkm mulla 105tkm, ja se sano että samanlainen tuo on ollu uudesta asti kun uutena osti ja mulla 82tkm lähtien ku ostin):
1. ykkösellä ja kakkosella mahdoton ajaa tasamaalla 1000-1150rpm nykimättä, kolmosella onnistuu jotenkin
2. samanlaista nykimistä voi tulla 1200-1350rpm myös ellei oo todella tarkka kaasun käytöstä
3. vaihde vapaalla kierrokset hummaa pienellä kaasulla 900-1200, jopa 1300rpm, hyvin tarkalla kaasun käytöllä saa pysymään 1200 mutta huojuu hieman
4. moottorijarrutus ykkösellä loivassa mäessä noilla samoilla kierroksilla nykivää, kakkosella ja kolmosella myös mutta ei huomaa niin hyvin eikä haittaa
5. moottorijarrutus nykivää ~alle 2000rpm; eli vauhdista kun kaasujalan nostaa ylös, hidastuu auto nykähtäen. Moottorijarrutus erittäin herkässä. Tuon nykäyksen jälkeen ei siis enää lisää nyi paitsi jos kohta 4.
6. kiihtymään lähteminen vauhdista ~900-2000rpm samalla lailla nykähtävää
1. ykkösellä lähinnä koittanut, ko. kierroksilla ehkä tasamaalla pystyy ajamaan tasaisesti, pienikin vastamaa tai kaasun hölläys niin nypyttäminen alkaa, sama vastaus kohtaan 2.
3. ei ole tullut koitettua / en ole kiinnittänyt huomiota.
4. ei ole tullut koitettua / en ole kiinnittänyt huomiota.
5. sama tilanne täällä.
Hammarilta kun utelin miten auto toimii ilman maffia niin hällä huonommin, nykien ryömintänopeudella. Minulla juuri päinvastoin ja kokeilin myös ajaa maffin kanssa, ilman ilmanputsaria. Näinhän maffin virtaus on suurempi, toisaalta myös ilmaa tulee sitten siinä samassa enemmän =/.. Ilman maffia ajaminen ei muutenkaan minusta ollut mitenkään "huonompaa" mitä nyt parkkihallissa pääsee testaamaan..
Nykiminen 900-1300rpm ja "moottorijarrutusnykäisyherkkyys" ei aivan kokonaan poistunut mutta paremmin kulki eli
huonoiten: normaalisti maffi kii
paremmin: maffi irti
parhaiten: maffi kii mutta ilmanputsarikotelo kokonaan irti; maffiin suoraan ulkoilma konepelti kii
perhana ku ei tullu kokeiltua vielä niin että ilman maffia ja ilmanputsaria..väsymys vie järjen..
Onko teillä kaikilla muilla 1.8 20V vaparikoneisilla Hitachin maf? Heh, taitaapa tosin olla kun Boschin katalogi ei ees löytäny näin vanhalle sellasta.. vasta Moottori nro ADR
Vm. - 01/1999 - Vm. 04/1999
Alustanro:sta 8D-X 200 001
Mutta sinänsä loogista että jos tuo mun vika ois maffissa niin siks tuo tilanne ois vähän parantunu kun oon maffinkin johtoja ja pistokkeita väännelly ja runkannu ja itte maffin putsannu perusteellisesti 2 vai 3 kertaa.. vähän tekohengitystä mutta ei korjausta..
Ennätin jo hihhuloida että vika ois siinä että kun on Hitachin maffi niin siks "tyyppiominaisuus" mutta eipä taida olla niin...
Mutta kuitenkin, jos viititte niin kertokaa ainakin että jos teillä vaparimiehillä ei oo Hitachin maffia?
Selviskin että moottori menee ilmeisesti vikasietotilaan kun maf on irti..siitä tuo että toimis sillon paremmin, vaikuttaa siis moneen asiaan.. Hitto jos Hitachia ei ees oo vaihto-osana, vaan noita Boscheja joita paljon mennyt rikki. Pitäs testata tää maf toimivassa autossa ennen kuin pitää vaihtaa.. Edelleen epäilen silti kaasuläppäyksikköä enemmän syypääksi..siellä ei alimpien kulmien tunnistukset toimi kunnolla ja moottorinohjaus luulee siis välillä sitten että läppä on kii ja siks tuo nytkytys..
Comment