1.6L AVU/BFQ ongelma, auttajalle palkkio

[JoelP]

Jos ei keinot ole jo loppuneet, niin usko ainakin. Pitkän aikaan etsinyt vikaa, vaan ei tunnu ratkeavan tämä mysteeri. Audi A3 1.6 8V BFQ moottorilla, antaa nykyisellään seuraavia vikakoodeja VagComilla tarkastaessa.

17549 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value

17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean

On muutamalla korjaamollakin jo vieraillut, mutta vika ei ole poistunut useankaan ammattilaisen etsittyä ja itsekin tullut kymmeniä tunteja kokeiltua kaikenlaista. Laskua kyllä on tuntunut tulevan, ja ehkä turhia osiakin on vaihdeltu? Testaaminenkin tuntuu jääneen vähälle, kun korjaamolta takaisin ajaessa vikavalo jo syttyy, vaikka kunnossa pitänyt olla.

Tähän mennessä vaihdettua:

-Ilmamassamäärämittari (Hitachin tekele, alkuperäistäkin kokeiltu vielä, ei vaikutusta toimivuuteen)
-Kampiakselin asennontunnistin, Bosch
-Kaasuläppä puhdistettu ja sopeutettu, oli joskus karstoittunut jumiin
-Jakopääremontti tehty muutama tuhat sitten
-Huohotinputkia vaihdeltu
-Sytytyspuola, johdot sekä tulpat vaihdettu uusiin
-EGR tukittu, System too lean-koodin esiintymiskerrat tuntuivat vähän vähenneen?
-VagComin testit lambdoille tehty, molemmat sensorit tämän mukaan OK

Jotain saattoi vielä unohtua.

Jotenkin epäilyttäisi, ettei todellisuudessa kävisi laihalla. Putkesta tulee palamatonta polttoainetta (korjaamon mukaan), kun oireet ilmenevät. Vikavalo ei syty tietyn ajomatkan jälkeen, vaan lämpimällä moottorilla ajoon lähtiessä aiemmin, kylmänä ajoon lähtiessä myöhemmin, kuitenkin niin, että moottorijarrulla olen saanut useamman kerran putkeen toistettua valon syttymisen. Myös lämpimänä vikakoodit nollattua, menee vain hetki, kun syttyminen tapahtuu. Tällöin siis käy ymmärrykseni mukaan niin, että lambdan korjausarvo menee yli 25%:n. Tämän jälkeen käynti on aika epätasaista. Muutaman minuutin tyhjäkäynnin aikana auto tekee yleensä vähintään kerran niin, että kierrokset ensin laskevat reilusti, jonka jälkeen nousevat vähän normaalia tyhjäkäyntiä korkeammalle, ja tasaantuvat hetken päästä tyhjäkäynnille. Nollatessa vikakoodit, korjausarvo nollaantuu ja käynti yleensä paranee.

Lambdaa en ole vielä vaihtanut, koska korjaamon mukaan toimii oikein, kun olivat pakoputken päästä mitanneet, ja näyttämä oli sama kuin moottorinohjausyksiköllä. On myös aika hintava vaihtaa, jos vika edelleen jatkuu.

Lupaan 50 euroa sille henkilölle, jonka apu johtaa vian korjaantumiseen. Toivottavaa tietenkin olisi, ettei vian etsinnästä koituisi enää mahdottoman suuria kustannuksia - jos jollain on toimivaksi tiedettyä lambdaa, tai muuta osaa lainattavaksi, ottaisin erittäin mielelläni tämän avun vastaan. Minulla on mahdollisuus logata VagComilla auton käyntiä ajonkin aikana, apuja kaipaisin, mistä aloittaa.

[b7567]

Onko kokeiltu lambdan johto irroitettuna ja kai pakoputken/-sarjan tiiveys ennen lambdaa on tarkistettu?

[jarppa^]

Imuvuodot tarkastuksee.

[JoelP]

Imuvuodot on sprayn kanssa käyty läpi, samoin korjaamolla on niitä etsitty, eikä löytynyt. Jos olisi imuvuoto, ihmettelisin, miksi oireet alkavat yleensä vasta lämpimänä?

En ole kokeillut lambdan johto irroitettuna, eikä pakoputken tai sarjan tiiveyttä ole kyllä tullut tarkastettua. Varmaan tuo ennen katalysaattoria oleva lambdan johto kannattaa kokeilla irroittaa, vai onko katin jälkeisellä paljonkin merkitystä seoksiin?

[b7567]

Oon antanu itteni ymmärtää, että katin jäkeinen valvoo vain katalysaattorin kuntoa, eli ei vaikuttaisi seoksiin.

[tunppi]

Etummaisia lambdoja on BFQ moottoreihin mennyt...jos ei vielä ole vaihdettu, niin se kannattaa vaihtaa. On kuitenkin kuluva osa niin ei mene hukkaan...

[audiq]

Niin, oliko se lambda-anturin suositeltu vaihtoväli 160tkm? Paljonkos kysyjän autolla on suhattu?

[kari.rautio]

" lambdan korjausarvo menee yli 25%:n. "

Tuo tarkoittaa ilmeisesti ns fuel trim arvoa. Jos happianturi kertoo, että seos on laiha, niin ko arvoa kasvatetaan ja polttoainetta annostellaan enemmin kuin taulukko-arvo kertoo.
Normaalisti FT on lähellä nollaa. Sen ääriarvot voivat olla esim -20% ... +20% tai -25% ja +25%.

Vahva lisäannostuksen tarve voi johtua imuvuodosta. Se antaa lisäilmaa joka jää MAF:lta huomaamatta ja mittaamatta, jos vuoto on imupuolella MAF:n jälkeen.

Varma merkki imuvuodosta on se, että FT on suuri tyhjäkäynnillä mutta paljon pienempi kierroksilla. Tyhjäkäynnillä imukanavan alipaine on suurin (eli paine pienin) ja ilman virtaus pienin, jolloin pienikin vuoto on merkittävä. Kierroksilla vakuumi ja vuoto vähenevät ja ilman virtaus samalla kasvaa, joten imuvuodon vaikutus vähenee.

Imuvuotoa (ainakin noin yleensä) voi selvitää irrottamalla joku imutilaan johtava letku ja puhaltamalla sen kautta tupakan savua. Savu kyllä löytää tiensä ulos. Asentajan ei tarvitse osua oikeaan kohtaan, kuten palavia kaasuja syötettäessä.

[HuHu]

Aktiivihiilisäiliön toiminta kannattanee myös tarkastaa. Jos venttiili ei menekään kiinni, niin saa sitä kautta imuvuotoa.

[JoelP]

Aktiivihiilisäiliö on käsittääkseni se osa, joka pitää naputtavaa ääntä ja polttaa kaasuja? Naputus ainakin kuuluu, siihen en ole sen enempää perehtynyt.

kari.raution vihje kuulostaisi kaikista järkevimmältä, sillä nimenomaan paikallaan tyhjäkäynnillä FT kasvaa, ja vähän kierroksia polkaistessa taas pienenee, menee jopa miinuksen puolelle. Seuraavaksi pitää löytää kova tupakoitsija tai savukone, viikonlopun aikana homma etenee.

Kiitos jo kaikille tähän asti vinkkejä heittäneille. Autolla on ajettu 184tkm, jokin hatara muistikuva on, että lambda olisi joskus vaihdettu.

[Hra 48]

Aktiivihiilisäiliön venttiili pitää naputtavaa ääntä, ei aktiivihiilisäiliö (joka on sisälokasuojan takana).

Itsellä meni lambda korjausarvo yli juurikin tuon aktiivihiilisäiliön magneettiventtiilin takia. Lukema oli reilusti yli rajojen. Sama erään kerran mootorin pesun jälkeen kyseisen venttiilin liittimessä oli vettä ja lambda korjausarvo heitti sen 25%. Kummassakaan tapauksessa vikakoodia ei jäänyt.

Eli kannattaa vaihtaa kyseinen osa (esim purkaamolta toinen kokeiluun tms)?

[JoelP]

Tein savukoneen tänään ja yllättävän hyvin se toimikin. Aluksi oli pieni ongelma saada savu pysymään oikeassa paikassa, aika ohutta kun oli, niin pyrkii jokaisesta pienestäkin raosta pois. Kustannuksia koneelle tuli about 30eur, halvemmallakin olisi selvinnyt, mutta ostin vähän reilusti kaikkea tarvikkeita. Joutaa myös lainaan, jos tarvinnee imuvuotoja etsiskellä. Hieman vielä entraan tuota, että on helpompi käyttää.

Itse asiaan. Laitoin kaasuläpän jälkeen imusarjassa olevasta nipasta savua sisään. Ei näkynyt mitään huomattavampia vuotoja, ainoastaan ilmansuodattimen kotelon raosta pukkasi tulemaan. Pitäisikö kaasuläpän sulkeutua aivan täysin auton ollessa sammuksissa? Vähän aikaa seurasin savun tuloa ja huomasin yhden paikan, johon korjaamolla olivat klemmarin laittaneet, kun oli ilmeisesti vähän vuotanut silloinkin. Otin osan käteen ja näky oli seuraava:



Öljykorkin huohottimellehan tämä taitaa mennä, oli siitä pykinyt. Maanantaina koetan löytää osan Oulusta ja vaihtoon meneepi. Oli tosiaan alapuolelta, aika hankalasti nähtävä paikka, ellei ota koko imuputkea irti. Ei ilmeisesti ole bräkleenin pillikään osoittanut tarpeeksi lähelle, ja epäilen että moottorin heiluessa on vähän aina raottunut, juurikin kaasun nopeasti nostaessa, moottorijarrulle mennessä sen verran heilahtaa että vetää reilummin ilmaa välistä.

Ensi viikolla selviää, löytyikö vialle voittajansa.

[kari.rautio]

Pari viikkoa sitten ehdotin Motonetille, että ottaisivat myyntiin jousiputkiklemmarit. Niitähän auton konehuone on täynnä, eikä noita ruuvattavia. Itse kävin Turussa 10 eri liikkeessä niitä etsimässä, mutta missään ei ollut.

Noissa ruuvattavissa on ongelmia. Ne ei purista tasaisesti ympäriinsä vaan sauman kohdalle ei tule kunnon puristusta. Pihallani on vesipumppu ja siihen on liitetty puutarhaletku. Aina vaan vuotaa vaikka kuinka kiristäisi ruuvia. Kiristysvoima on täysin kiinni asentajan ruuvaamisesta. JoelP:n kuvassa ylikiristys on rikkonut letkun. Jousiklemmari puristaa tasaisesti ympäriinsä ja puristusvoiman määrää klemmari itse, ei asentajan näpit.

[MetAxi]

Laadukkaat ruuvaamalla kiristettävät klemmarit tunnistaa materiaalista ja sen paksuudesta (ovat ohuita ja ruostumattomia), esimerkiksi Würthin Zebrat kiristyvät tasaisesti ja pysyvät. Tarvittava kiristysvoimakin on järkevä.

Jousiletkunsiteiden paras puoli lienee asennuksen nopeus, tehtaalla nopeampaa ja helpompaa.

[HeikkiOjalehto]

1.6 BFQ Lambda

Hieno kuva. Tarkistukseen itselle tuo kohta heti.

Paljonko tuolla A3.lla on ajettu?

octavia -04 1.6 BFQ koneiseen vaihdoin etummaisen lambdan 220tkm kohdalla ja ainakin lambdan satunnaisvikakoodi siitä hävisi.

Lambda tuskin yksin on syypää mihinkään jos korjaamolla meinaavat että vielä toimii ( vikaantuu vissiin vanhemmiten niin että toimii hitaammin jolloin seos ehtii rikkaammalle ja laihemmalle kunnes säätö ehtii mukaan ja kulutus tasaisella nopeudella tämän takia nousee ) Taloudellisuusmielessä tuo voi olla jo vaihtokunnossa ja kun säätö menee tarpeeksi laitaan niin jotain muutahan se sitten sotkee.

Lämpöanturi oli myös BFQ.ssa 210tkm kohdalla entinen. Ajossa ei juuri oireillut mutta söi öljyä ja nyki. Huomasin sitten että joskus tiputti lämpömittarin neulan nollaan ja saman tien motonetistä uusi anturi entisen tilalle, öljynsyönti ja bensankulutus paranivat. Syy yhteyttä öljynkulutukseen en saanut sen tarkemmin selville.

Nuo molemmat lienee yleisiä vian aiheuttajia noin 200tkm ja 10 vuoden kohdalla. Itse olen vaihtanut vain Bosch tekeleitä lambda-antureiksi ja ne tuntuvat myös kestävän.

Lämpöanturi jos antaa väärää lukemaa (esim -40'C) niin moottorinohjaus pistää seokset rikkaalle tai laihalle. Kannattaa lukaista lämpömittarin arvoja myös jos on VAG-COM käytössä.

[hopsis]

Laitahan siitä kolmenkympin savukoneesta hiukan enemmän speksejä, vaikka omaan ketjuunsa niin löytyy vastedeskin helpommin. Itelläkin ollut tekeillä jokin vastaava.

[JoelP]

Ei ainakaan vielä ratkennut tämä. Vikavalo syttyi jälleen perinteisesti, lämpimäksi ajon jälkeen ja matalilla kierroksilla risteykseen hidastaessa.

Ylempänä olevan osan tilaamisessakin oli jo omat kommervenkkinsä, kun Audilta sitä ei saanut vaikka varaosaohjelmassa se näkyi. Olisi koko imuputki pitänyt ottaa, á 170eur, ei kiitos. Skodalta sitten sai ostettuakin pelkästään tuon huohotinputken, 15eur maksoi.

Huomenna kokeilen vielä toisella ilmamassamittarilla, ja käytän savukonetta kiinni, jos löytyisi lisää vuotopaikkoja. Savukoneesta voin tehdä threadin joku päivä, ei kovin ihmeellinen ole. Tarvitsee paineilmaa ja +12VDC, eli auton akun kauttakin toimii. Lämpötila-anturikin on itseasiassa jo vaihdettu, jäi se laittamatta. Vanhakin kyllä näytti toimivan, vaan ei ollut kallis kokeilu.

Tänään pikaisesti käytin kaapelia kiinni, VagCom meinasi kans oikutella. Jotain erroria pukkasi, kun Measuring Blocksista katselin arvoja. Samat vikakoodit kuitenkin oli, kuin ennenkin. Paaliin koko paska kohta :) noh, katsellaan vielä.