Nokka-akseleiden ajoittaminen S2

[Thuppu]

Paikallinen ruuviliike sanoi ettei matalia ole kovana. Ilmeisesi siis 8.8 vain löytyisi. Tuntuisi hyvältä paikalta pistää kova ja kunnolla kiinni.

Piti oikein tarkistaa kun on noita matalakantaisia ja mustia kuusiokoloruuveja tuolla jemmassa, mut 8.8 näytti tosiaan olevan.


Rostenin rattaassa on 8.8:it.

[hoff4]

12.9 pulteilla laittaisin itse. Jos ei sopivaa löydy suoraan pulttiliikkeen valikoimasta, niin sitten pitemmät pultit sopivalla kannalla jossa kierretöntä osaa senverran että saa itse tehtyä kierrepakalla sopivaa jengaa.

12.9 pultti on tosin verrattain v-mäinen tehdä omaa jengaa mutta onnistuu kunhan vaan on hyvät (laadukkaat) vehkeet ja malttia..

[Mr.Crossfire]

Jos nokkaratas olisi keskeltä kiinni yhdellä M12 pultilla, näkisittekö silloin tarpeelliseksi käyttää kovempaa pulttia? :) Pakonokan pultti on M10, ja sen varassa pyöritetään molempia nokka-akseleita. Toki konstruktio on sellainen ettei ihan suoria yhtäläisyysmerkkejä voi vetää näiden välille.

[arto s]

Onhan kovempi aina parempi, mutta käsi ylös kellä on ollut ongelmia noiden 8.8:n kanssa?

[Mr.Crossfire]

Ei suinkaan ole aina parempi. Mitä kovempi, sen hauraampi.

[Thuppu]

Laittaa 10.9...

[Mr.Crossfire]

Tuossa kohtaa on periaatteessa yksi lysti mitä sinne laittaa. Oma näkemykseni on se että teknisesti 8.8 on täysin riittävä.

[hoff4]

No, enpä ole vielä koskaan onnistunut momenttiin kiriessä katkomaan yhtään 12.9 pulttia, 8.8:a kylläkin lukemattomia tai sitten vetänyt kierteet siliäks niistä.

Edit: Murtolujuus taulukko

[retulainen]

12.9 pulteilla laittaisin itse. Jos ei sopivaa löydy suoraan pulttiliikkeen valikoimasta, niin sitten pitemmät pultit sopivalla kannalla jossa kierretöntä osaa senverran että saa itse tehtyä kierrepakalla sopivaa jengaa.

Ei tuossakaan ole mitään järkeä. 12.9 pultti johon tehty pakalla lisää kierrettä ei vastaa enään lähtö kohtaa tuskin edes 10.9 tai 8.8 pulttia. Ei sitä kierrettä siihe ole tehty lastuamalla vaan valssaamalla.

[hoff4]

Vastustan. Muuttuuko materiaali jotenkin heikommaksi kun vetää kierrettä pakalla?

[Jari74]

Nooh, näin nykyään kun eletään stressin keskellä niin alkaa närästämään pienemmästäkin =) Olispa joskus edes joku osa ihan plug&play...

Ei nuo pultit niinkään, mutta jos ratasta/akselia pitää alkaa muokkaamaan että saa ketjun linjaan niin se alkaa olla jo siinä ja siinä...

[Thuppu]

Niin kait se materiaali voi lohjeta/murtua helpommin jos siinä on teräviä särmiä. Eli pultti johon on alunperin tehty kierre valssaamalla(hieman niin kuin taottu) ja nyt tehdään lisää kierrettä leikkaamalla pois materiaalia, plus että lastuamalla syntyy teräviä särmiä kierteen pohjalle.

[Mr.Crossfire]

Juu, näin se on. Valssaaminen tiivistää materiaalin rakennetta, kun taas pakalla leikkaaminen poistaa pinnasta tiivistyneen kerroksen ja jättää teräviä särmiä josta murtuma voi lähteä etenemään.

E: Pannaas vielä linkki lainauksen kera:

Kierteen valmistusmenetelmällä on suuri vaikutus ruuvin väsymislujuuteen. Valmistusmenetelmiä
on käytännössä kaksi: kierteiden lastuaminen (leikkaaminen) tai muovaus (valssaus).
Standardiruuvit valmistetaan lähes yksinomaan muovaamalla ja erityisesti suuret sarjat
tai lujat ruuvit kylmävalssaamalla. Erittäin suuret halkaisijat ja pienet valmistussarjat on mahdollista
tehdä kuumavalssaamalla. Kylmävalssatuilla kierteillä olevien ruuvien väsymislujuus
on nuorrutettuja ruuveja selvästi parempi. Väsymislujuuden lisäys johtuu mm. kierteen pinnan
silittymisestä, kierteen pohjan muokkauslujittumisesta sekä plastisen muokkauksen aiheuttamasta
puristusjännityksestä kierteen pinnassa.

http://www.ferrometal.fi/docs/teknis...iliitokset.pdf

[Thuppu]

Pitää nyt kysellä muutamia tyhmiä kysymyksiä kun tämä nokkien ajoitus on pian itsellänikin edessä enkä koskaan sitä hommaa oo tehnyt. Eli ensinnäkin miten noi rattaat on kiinni noissa nokissa? Lähteekö ihan koputtelemalla vai pitääkö lämmittää tms? Kysyn nyt ennen kuin tuhoan mitään.

Ilmeisesti toi YKK tarkoittaa ykkös-sylinterin männän ylintä kohtaa? Tämä kannattaa ilmeisesti hakea kohdalleen jo ennen kuin lyö kannen kiinni? Helpottaa mittakellon kiinnittämistä ku voi suoraan lohkoon laittaa..? Voiko nokkien karkean ajoituksen säätää kohdilleen kansi irrallaan ja tehä hienosäätö sit kun on kiinni?

Jos mulla nyt on tiedossa tietyt arvot/nostot pako ja imupuolelle YKK kohdassa niin miten päin noston tulee olla, onko venttiilit aukeamassa vai menossa kiinni? Miksikä niitä nyt sanotaankaan nokissa, otto/jättö? Niin kuin näkyy mitään hajua asiasta ei oo. Veikkaan silti et pako on menossa kiinni ja imu aukeamassa..? :D

Mutta hetkinen mistä toi venttiilin nosto mitataan? Hytikathan ovat miten sattuu, osittain tyhjät, nehän ei nosta venttiilejä välttämättä oikein tuossa vaiheessa..? Vai olenko aivan hakoteillä? :P

Edit. niin sen mitan voi varmaan ottaa hytikkanostimen yläpinnasta jota vasten nokka vastaa?

[Thuppu]

Ilmeisesti oli liian tyhmiä kysymyksiä...

[tupi]

niin sen mitan voi varmaan ottaa hytikkanostimen yläpinnasta jota vasten nokka vastaa?

Kyllä.
Jos on joku osaava kaveri niin suosittelen ottamaan avuksi ajoitukseen. Ainakin itsellä jäi tekemättä. Kellojakin tarvii useamman kuin yhden.

[Jarkko Kalsi]

Ei, vaan liian paljon kirjotettavaa.

Imusen nokkapyörää en ole vaihtanut, mutta lämmöllä ja ulosvetäjällä se kai lähtee. Uusi uunista paikalle.

YKK on ykkösen yläkuolokohta. Jos kansi on irti, mittaa vaikka 5 satkun lasku molempiin suuntiin ja merkitse ykk keskelle. Veikkauksesi ajoituksen työkiertokohdasta on oikea. Pako sulkeutumassa ja imu avautumassa. Kantta kasatessa kannattaa imunokan rattaasta jättää kolme alas jäävää pulttia löysälle, kiristät ajottamisen jälkeen. Jos kansi on kellon suunnassa 3-6, osoittaa pakonokka klo 2 ja imu klo 11. Jos sulla on Rostenin hammashihnapyörä, ei jakomerkillä tee mitään. Pari hammasta pitää merkki laittaa myöhäselle, että ajotus osuu oikeaan.

Noston mittaat hytikan yläpinnasta, se seuraa nokkaa. Pyöritä moottoria aina pyörintäsuuntaan. Pakoa säätäessä on mentävä jonkun matkaa yli vastapäivään ja sitten sieltä ykk ja lukeman tarkistus.

Työssä on vaikea olla liian huolellinen.

[Thuppu]

Ok, nyt alkaa hahmottumaan. Kiitoksia. Ei tuo välttämättä mikään ylipääsemätön urakka ole ja hyvä sauma opetella tämä asia. :)

Rostenin hihna- ja ketjupyörät siis kyseessä ja ainakin imunokan suhteen on semmonen resepti ettei mitään ajoitusmerkkejä todennäköisesti voi käyttää.

[porkkis]

Yhdellä kellolla pärjää mainiosti. Dampperin päähän vaan teipillä kiinni printattu astelevy ja siihen tarkka ykk-merkki. Sen jälkeen mitataan ainoastaan venapainimen liikettä.

Kellon varsi mahdollisimman paljon hytikkakupin suuntaiseksi ettei kulma vääristä tuloksia. Joku jatkovarsi on tarpeen että saa nokkaa kierrettyä.

Aloita asentamalla pelkkä pakonokka ketjun kera ja ajoittamalla se ensin. Imusen saa myöhemmin paikalleen pari pinnapulttia irroittamalla. Oikealle hampaalle saaminen voi vaatia pari yritystä mutta kyllä se siitä.

Työssä on vaikea olla liian huolellinen.

[Thuppu]

Kuulostaa helpolta, mutta epäilen et hermot tossa hommassa tulee menemään. :P

Onko tolla astemitalla joku tietty funktio vai voiko ton YKK-merkin toteutta jollain muulla tavalla?

[porkkis]

Joo merkkaat siihen astelevyyn sitten lopullisen mittauksen 1mm aukiolot niin voit tutkia mitä tuli tehtyä. Pelkän ykk-aukiolon kanssa käpistelyyn et tietysti tarvitse muuta kuin yhden luotettavan merkin. Siitä vain homman kokonaiskuva jää vähän ohueksi eikä voi eri nokkien välillä verrata juurikaan.
Itse ainakin hahmotan kokonaisuuden paljon paremmin kun kaikki on merkittynä.

Ohessa jääratahauskan merkinnät.

[Thuppu]

Ahaa, joo nyt tajusin. Onko sulla Petri tota astemittaa printattavana versiona bittimuodossa ja olisitko halukas jakamaan sitä? =)

[porkkis]

Kirjotat googleen astelevy niin sieltähän se löytyy. Verkosta siis minäkin sen olen kaivanut.

[Thuppu]

Pikainen kysymys. Miten ajoitan ton hall-anturin ikkunan? Menin irrottamaan ton keskiön tosta säädettävästä hihnapyörästä ja ton saa nyt sit takaisin mihin asentoon vain. Laitanko ton hahlon hallin kohtaan YKK asennossa?

[porkkis]

Ennakkotapin vauhtipyörältä pitää osua hall-ikkunaan.

[Thuppu]

Ok, toi vaikuttaa kyllä järkevältä. =) Ei vain tota tietoa löytyny sitten millään kun yritin sitä etsiä tos säätämisen lomassa.

[gecko]

Pitäisi itsekkin hieman säätää nuiden ajoituksien kanssa, kun on vaihtunut osia niin paljon niinpä. Mistä saisi nokille ne "arvot" mihinkä pitäisi ajoittaa. Nuo säädettävien pyörien merkit ei taida olla etes ihan alkuperäisissä kohdissa ? Nokkina 7A pako ja vakio imu.

[Ugemi]

Kertokaapas kokeneemmat, näyttääkö tuo miltään kohdin järkevältä? Ainakaan kone ei ottanut kiinni pyöritettäessä :)

[porkkis]

Eli
imu -8/35 = 207 ja huipussaan ~111
pako 34/4 = 218 ja huipussaan 105
Eikö vaan?

Kai tuo vois toimia. Kokeile. Jos ei miellytä niin pako vähän aikaisemmalle johonkin 108-110 huppuun.

[Risulasi]

Tässä itsellä nokkien ajoitus menossa ja pari kysymystä mielessä.
Tehdäänkö karkeajoitus niiden alkuperäisten ketjupyörien merkkien mukaan. Eli pakonokan merkki (ympyrä ketjupyörässä) klo3 ja imu klo9? Tossa aiemmin Jarkko kirjoitti seuravaa:

Jos kansi on kellon suunnassa 3-6, osoittaa pakonokka klo 2 ja imu klo 11.
Noston mittaat hytikan yläpinnasta, se seuraa nokkaa.

Nyt ei menen kaaliin mitä tarkoittaa kansi kellon suunnassa 3-6???

Toiseksi huomasin myös, että hytikan yläpintaan ei taida päästä ihan suoraan ylhältäpäin jollei ole ihan todella ohut varsi heittokellossa. vai onko mulla joku ajatusvirhe.