10vt moottorin kunnostukseen liittyviä kysymyksiä.

[Jukka Majava]

Eli olisi tuollainen reilu 400tkm ajettu KG moottori nyt atomeina ja pitäisi alkaa sitä niputtaan, niin ajattelin kysellä hieman mielipiteitä näitä enemmän tehneiltä. Tarkoitus olisi ponnistää moottorista voimaa ulos noin 300+hp levelille ja mieluusti kone saisi myös sen kestää

Lähtökohta on yllättävänkin hyvässä kunnossa, sillä se on porattu joskus 0.25 ylikokoon ja myös kiertokankien kaulat ovat tässä koossa.

Eli aloitetaan nyt siitä, missä järjestyksessä konettakin alan kasata.

1. Alakerran laakerit.
Mikä merkki olisi voittajan valinta, vai onko eroja. Tarvikekauppias kauppaisi Vandervellia. Kangen laakerit olisin ostanut OEM osana, mutta menisi tehdastilaukseksi, joten tyydyttävä niissäkin tarvikkeeseen. Tietoa kenen valmistajan hihnalta OEM:t ovat?
Kolmos sylinterin kangen laakeri oli myös muita pahemmassa kunnossa ja käpertynyt jonkin verran U:lle, mikä tämän aiheuttaa? Viittaisi liian pieneen välykseen, mutta kaikki kaulat ja alasilmät on samoissa mitoissa. Yritän pistää jatkossa kuvia, mikäli saan niitä järjestettyä. Välykset kuitenkin mittaan kasatessa vielä Plastigagella.

2. Kampiakseli.
Tuo nyt on muuten OK, mutta kankien kaulat saisi kiillottaa, koska niissä näkyy pieniä uria, mutta eivät tunnu kynsin. Olen jotenkin ymmärtänyt, että tämän voisi suorittaa ihan kotikonstein, mutta mikä olisi oikea tapa?

3. Männät, mäännänrenkaat ja hoonaus.
Sylintereissä näkyy vielä kaikin puolin hoonausjäljet ja tästä ajattelinkin oikaista. Renkaiden päittäisvälykset olivat 0.5-0.6mm haarukassa, suositus 0.3-0.5mm ja kulumaraja 1.0mm, joten nämäkin vielä kai OK? Pörhöllä olisi 0.5mm ylikokorenkaat 90e/muki joista saisi toki tehtyä, mutta eivät kohtaa minun lompakkoa. Tarvikkeenakin saisi vaparin renkaita joissa ilmeisesti on erona se, että ylin rengas on turbossa molybdeenipinnoitettu ja vaparissa kromi. Eihän noista toki haittaa olisi, mutta kun K-systeemistäkin on luovuttu ja säädettävää tulossa tilalle, niin sisäänajokin tapahtuisi penkissä, joten tämän kai skippaan.
Männät tuossa on paljon parjatun Nûralin valmistamat, onko nuo oikeasti niin huonoja kun haukutaan, vai voiko noihin vielä tässä tehotavoitteessa 100% luottaa? Laet noista kiillottelin, mutta se, että onko siitä mitään hyötyä lienee oma stoorinsa.

4. Kiertokangen pultit.
Uskaltaako ostaa tarvikkeena? Pörhön satsi muttereineen n.150e ja tarvikkeena alle 50e. nykyisissäkin lukee ITALY ja uskoisin niiden olevan OEM osaa, sillä kaikki muukin alakerrassa on sitä ollut, eli remontti aikanaan kai tehty merkkiliikkeessä. Kanget ja männät on hierottu 1g sisään samaan painoon ja tämä kai noille riittääkin minun tavoitteissa. Pulttien vaihtaminen on ilmeisesti koneistamon hommaa?

5. Kansipahvi.
Voiko tuollaisen 79.5 porauksisen 10vt koneen pahvin korvata 81 porauksisen 20v:n pellillä? Pahvin rei´än halkaisija KG:ssä on 81.5mm ja 20V:ssä 82mm, joten tuo ei kai olisi ongelma, mutta onko muita eroja?

6. Pakoventtiilit.
1 kappale noista on korvattu AE:n vastaavalla, mutta tuo ei todennäköisesti ole natrium täytteinen niin kuin alkuperäinen. Merkkiliike myy tässä kohtaa ei oota, joten uskaltaako tuohon luottaa vai alanko etsiä käytettyä tilalle?

Muuten koneen resepti tulee olemaan yllä mainittujen lisäksi palttiarallaa seuraava.
- Omin jaloin MIGillä kasattu pakosarja
- Kannen kanavista isoimmat knöölit siistitty ja kohdistettu imusarjaan. Venttiilit ja palotilat kiillotettu. Tulossa uudet ohjurit ja tarvittavat venttiilityöt.
- Jokin sopiva ahdin, suosituksia saa esittää. Ajatuksena kävi myös teettää entiseen K26 ahtimeen ~48mm kompura, mutta siitä oli pakosiivet saaneet osumaa, joten tästä on nyttemmin luovuttu.
- Vakio nokka, vai onko parempia ehdotuksia?
- N.350-400cc suuttimet.
- Megasquirt´nspark tai VEMS.
- Isompi IC.
- 3" down pipe ja 2.5" putkisto, vai mille tehoille vakiolla pärjäisi?

Mikäli jotain muutakin mainittavaa tulee mieleen, niin SAA neuvoa!

[qbo]

Itse myös juurikin kunnostelin 350 ajetun kg koneen, tosin ihan vakioksi.

2. Kai ne voi itsekkin kiillottaa mutta koneistamo taisi ottaa siitä 5e/laakeri mittauksen kanssa niin..

3. Itsekkin ihmettelin että onko noi noralit nyt niiin paskat kun sanotaan, jokuhan niitä oli rälläkällä silponut ja väitti että saman koneen männät missä ei lue noral on ainakin vaikeampi hajottaa :) Männänrenkaat tuli itelle vaparista, en usko että mistään löytyy tarvikkeena noita orkista vastaavia renkaita. mutulla sanoisin että kestää noi vaparin renkaat siellä sen mitä pitää.

6. Mulla on 5 enemmän ja vähemmän kieroa pakoventtiiliä pöydällä, merkkiliikkeestä myytiin eiookokomaailmassa kun koitin alkuperäisiä tilailla, vaparista nämä uudet nyt sitten tuli, toivotaan että kestää. (voiko noita mutkalla olivia mitenkään korjata ? tosta multa saisit ainakin 5 aihiota korjaukseen:)

e: mun kommentit varauksella, eli ensimmäinen moottori minkä purin ja kasasin mutta hyvin se ainakin 1000km on jo toiminut ;)

[Allrad]

1.Oem tavarat usein Clyco tai Vandervell. Tarvike ihan OK; jos haluat "helliä" akselia laita valkometallilaakerit, punametalli valettuna tai sintrattuna versiona toki kestävämmät mutta voiteluhäiriön sattuessa kurittavat kauloja pahemmin. 5-cyl pata varsin pomminvarma voitelultaan
eli kestää tolkutonta rääkkiä millä tahansa laakeroinnilla.

2.Sorvissa hitailla kierroksilla (50-120 r/min) vesipaperilla 400-800. Kotikonsti jos kotona sorvi :)

3.Vaparin renkaat ihan ok. Jonkun dieselin tietysti paremmat...

5.Jos koneesi vanhempaa mallia eli se vesireikä 1 ja 2 cyl välissä pyöreä, laita TDI tiiviste (käy, trust me). Uudempaan 20v tiiviste. 81 porauksellle tarkoitettu ihan ok.

6. Laita mielummin uudet vaparin venat (laadukkaat) kuin ne vanhat.

[porkkis]

Täältä lähtee nokat noin 350 eurolla, joka mielestäni aika kohtuullista. Tosin noin maltillinen ahdinsuunnitelma ei ehkä vielä huuda kovin ylävireistä nokkaa.

edit: se linkkikin :) http://www.dbilas-dynamic.de/index.htm

Hoonausjäljistä viis, pykälä on merkitsevä.

Tehdastilaus kestää viikon verran, joten eikai se viikko voi olla poissulkeva? Sen sijaan merkkitiskiltä ei ainakaan takuulla hyviä RS-lakruja taida saada alikokoina, joten se siitä.

Itse laittaisin myös vaparin pakovenat.

Jos männät epäilyttää niin hommaa jostain 81 vakiomännät ja porauta siihen? Ei liene hinnan kiroissa.

[Jukka Majava]

Laakerien kohdalla taidan ostaa nuo tarvikkeen Vandervellit. Tehdastilauksella meinasin, ettei ainakaan myyjä osannut luvata mitään päivämääriä, veikkasi vaan, että voi kestää... Viikon päälle mulla ei todellakaan olisi ollut. RS-laakeri olisi muuten varmaan hyvä valinta, mutta 10vT:n kangen kaulat on pienemmät kuin 20v:n, tai tämän kuvan ainakin albumista sain.

Akseli lähtee käymään kaiken varalta koneistamolla, mikäli tuo kiillotus ja mittaus ei tuon kalliimpaa ole.

Venttiilit oli varsien puolesta mitoissaan, joten noilla edetään, jos ei jostakin tupsahda hyväkuntoista alkuperäistä eteen. Mikäli kansikoneistaja nuo aikanaan tuomitsee, niin korvataan sitten kaikki noilla vaparin osilla. Tuo kestävyys arvelutti, mutta ilmeisesti ei syytä huoleen.

Lähinnä meinottelin olisiko jokin esim. vaparin nokka noihin tavoitteisiin sopivampi, kuin KG:n oma. Moottori saisi olla mieluummin alavireinen kuin ylävireinen.

Sylintereissä ei ole käytännössä yhtään pykälää. Tuo 81mm porauskin on käynyt mielessä, mutta sylinterit/männät oli niin hyvässä kunnossa, että luovuin ajatuksesta.

[porkkis]

Samat kampurat 10v ja 20v koneissa, joten eiköhän veivien alakaulat myös samoja :)
Vai meinasitko että veivin alasilmä olisi hoikempi -> ohuemmat laakerit? En jaksa uskoa.

[Jukka Majava]

Ainakin minun ETKA antaa eri numeron 3B ja esim MC akselille ja eri numerot myös laakereille. Akselin kaulat muuttunut vapareissa joskus -86 paksumpiin, mutta esim 10vt:n kanget pysynyt kautta linjan samana. Vanhoissa alasilmä 49.00mm ja uudemmat sisältäen 20v:n 50.600mm. Tähän perustin väittämäni. Toki ETKAstakin virheitä löytyy, joten voin olla väärässäkin.

[porkkis]

Hmmh voishan se olla että "mekaanisissa" koneissa on tuoki eri. En ole tutkinut asiaa noin vanhojen koneiden kohdalla koskaan.

[Allrad]

Kyllä ETKA tietää, vanhoissa, pl.dieselit tuo hoikempi kaula. 1.5 d:ssä pienet kaulat, muissa nakuissa aina 50.6 mm, bensoissa vaihtuu siinä hydraulisten nostajien esiinmarssin paikkeilla tuohon paksumpaan.

[porkkis]

Seisonpa korjattuna tämänkin nippelitiedon kuormittamana :)
Runkokaulat ilmeisesti samat kuitenkin?

[Jukka Majava]

Runkolaakerit ymmärtääkseni muuten samat, mutta jossain välissä kolmoslaakerin välilevyt muuttuneet irtonaisista kiinteiksi.

Tarkennetaan vielä tuota kaula asiaa, eli 10v _turboissa_ (vm80-91)aina ohut kangen kaula, vapareissa ~86-> paksumpi. Voisi olla, että hydronostimissa kulkee raja vapareissa, mutta onhan uudemmat 10v _turbotkin_ hydronostimilla, mutta silti ohuella kaulalla.Tuolle olisi mukava kuulla jokin järkevä selitys, luulisi herkästi asian olevan toisin päin.

Tämä on vain minun tulkinta asiasta.

[qbo]

Kolmosen runkolaakerin päittäsvälyksen levyt olivat irtonaiset orkkiksena KG:ssä mutta uudet olivat kiinteät.. Eli varmaan riippuu valmistajasta.(Molemmat käy eli ihan sama:)

[porkkis]

Entä nelosen? :)

Esimerkiksi 3B S2 kampuraa 034105101S on ollut 10v vapareissa 83 lähtien (KU jne)
034105021K sen sijaan näyttäisi olevan 10vt only, lähinnä MC
035105021 WR WC KG jne

Eli osanumeroiden kautta kahlaus näyttää kyllä tukevan Jukan selvitystä asiasta.

Ei tule kyllä mitään järkevää selitystä moiselle mieleen paitsi yksi; jos on haluttu veivin alapää vahvemmaksi ja tilaa veivin suurentamiselle ulospäin ei ole.

[joteam1]

Noista runkolaakereista. Jos ollut irtonaiset päittäislevyt, käytä samanlaisia. Kiinteissä on laakeripinnat kapeampia ja kampiakselin päittäisvälys "yli toleranssien" (näin ainakin dieseleissä). Kiertokangenlaakereissa käyttäisin ehdottomasti lyijypronssi (punametalli) laakereita, huomattavasti paremman paineensietokykynsä ansiosta, verrattuna tina-alumiinilaakereihin ("valkometalli"). Laakereiden "punametallisuus" selviää ainakin laakerin taustan numero/kirjainkoodeista. Lähin moottorikoneistamo voinee auttaa selvitystyössä??? Vandervellin laakeripaketissa voi nykyään hyvinkin olla Clacierin valmistamat laakerit, mitkä ei läheskään aina ole punametallisia.
Pakoventtiilit vaihtaisin ehdottomasti uusiin. Mikäli ymmärsin niin ohjureissa oli väljää = rasittaa venttiililautasen juurta > rasitusmurtuma > poks. Itse laittaisin vaparikoneen TRW:t jos saatavilla, tai AE:t. Koneistamo johon kannen viet pystyy auttamaan valinnassa (ehkä mahdollista sovittaa jonkun muun mallin / turbon venttiilit??)
Männänrenkaina toiminevat vaparin renkaat hyvin, mutta tuo ylikoko voi tehdä "vähän" vaikeuksia, koska 0,50mm renkaista lyhentämällä tulee öljyrenkaan kierreponnejousesta ongelma. Dieselin renkaiden asentamista en juurikaan ymmärrä miksi? Ainakin riskinä pitäisin öljyrenkaiden toimimista, koska ko.renkaat on tarkoitettu huomattavasti hitaammille männännopeuksille kuin bensakoneen renkaat.
Nuralin männät kohtuu hyviä?? (Yksi OEM toimittaja?)
Männänrenkaita, venttiileitä ja laakereita hankkiessasi muista: hinta ja laatu kulkee hyvinkin pitkään käsi-kädessä.

[Jukka Majava]

Kiitos selventävästä vastauksesta.

Varmuuden vuoksi ostan sitten nuo irtonaisilla päittäislevyillä olevat runkolaakerit, kun koneessa sellaiset olikin. Jos noita punametallisia laakereita tarvikeliikkeestä kyselisin, niin olisiko heittää valmistajan merkkiä/mallinimeä noille, vai onko nuo ihan sattumaa mitä sattuu missäkin paketissa tulemaaan. Kysyn kuitenkin noita koneistamoltakin jahka kampiakselin sinne kiikutan.
Normilaakeri ilmeisesti tuo valkometalli, vai? OEM laakereissa näkyi olevan Glycon logot.

Ohjureissa ei ollut väljää, mutta imupuolen ohjureista puuttui olake, joka pitää ne "ylhäällä". Osa ohjureista olikin jo lähtenyt valumaan alaspäin, yksi niin paljon, ettei venttiilinvarren kumikaan ollut pysynyt paikoillaan. Kaikki menee kuitenkin vaihtoon. Pistetään nuokin venttiilit harkintaan, kun niitä näemmä noin suositellaan.

Männänrenkaat jätän vanhat, kun päittäisvälykset ei nyt niin metsäässä olleet ja kuten aiemmin mainitsin, niin kunnollista sisäänajoakaan ne tuskin tulisivat saamaan.

Vielä noista kiertokangen pulteista neuvoja kaipailisin, muuten onkin tullut ihan mukavasti tyhjentäviä vastauksia.

[sami]

Mukava nähdä että täällä puhutaan syvällisemmin ihan perusmoottoristakin eikä vain ahtopaineiden nostamisesta.

Olit Jukka rakentanut itse pakosarjan, vaikuttaa mielenkiintoiselta. Onko ollut tuohon esikuvaa vai mitoititko itse?

Eikös nuo kangen pultit ole kaikki jotain 12.9 kamaa, en usko että eri valmistajilla on kovin suuria eroja muuten kuin ehkä painoerojen suhteen. Toisaalta kyllä vierintälaakereitakin valmistetaan samoilla standardeilla mutta käytännössä eroja löytyy raaka-aineista.

Kanavien muotoilusta en huomannut mainintaa vaikka tehotavoite on aika korkealla. Itse olen aina korostanut kannen virtauksen merkitystä, tuosta eivät yleensä ole turboharrastajat paljon puhuneet. Vaikka kuinka konetta ahdoilla pullistaa on siinä aikamoiset erot lopputuloksissa jos kannen kanavat on muotoiltu ammattilaisen toimesta. Hyvin tehty kansi vaikuttaa yllättävän paljon ja eron kuulee jo käyntiäänessäkin. Kansihomma on tietysti kallista ja oikeita osaajia on harvassa. Itsellä ei ole kokemusta turbojen kansityöstä mutta ilokaasuilla ainakin lauloi hienosti ja kulki ihan eri tavalla kansityön jälkeen. Äänentaso niin imu kuin pakopuolellakin kasvoi selvästi kun alkoi henkiä läpi paremmin, piti väsätä lisää vaimennusta putkistoon.

Edellisestä elämästä on jäänyt sellainen asia mieleen kampuran laakereista että kisavehkeisiin ei kannattanut laittaa alikokoon hiottuja kampuroita. Tuon lausui arvostettu alan ammattilainen, mikä on syy en muista koska muistini on kuin typ44:n paineenvaraaja.

Mielenkiinnolla seuraan projektin edistymistä, tallissa odottaa yksi KG kevyttä läpikäyntiä ennen kuin se nostetaan takaisin keulille mutta toiseen koppaan. Ajatukset vielä pyörivät mielessä ja tästä viestiketjusta sai lisää oivalluksia.

[kalsket]

Itse olen siinä käsityksessä että Nural on orig. toimittajista se huonoin, selkeästi pehmeämpää tavaraa heidän mukinsa mitä Mahle tai Kolbenschmidtit.

Asiaa liipaten, kuitenkin sen vierestä: Olen pari sarjaa myynyt 20vt:n ylikoko mäntiä, laatikossa lukee Kolbenschmidt ja männissä Mahle.

[Puuhapete]

No tuo että laatikko on KS ja mäntä Mahle varmaan johtuu siitä, että ovat samaa puulaakia nykyään.

[joteam1]

Glycon laakereita näyttäis koneen mukaan olevan Arwidsonilla varastossa. Varaosanumerot: kkl. 063084g-000 rkl. 07981g6-000 välilevyt 08124/4-000 näiden pitäisi olla "punametallisia" ts. laakerin takana merkintä G 40 tai Glyco 40 (ei välilevyissä).
Kiertokangen pulteista: Jos siellä on kokomatkaltaan paksut pultit, jotka kiristetään momenttiin, niin en pitäisi pulttien vaihtoa aivan välttämättömänä. Mutta jos siellä on kavennetut "venytettävät" pultit, niin ne on ehdottomasti vaihdettava.
Kannesta: Pako-ohjurit on siis jo joskus vaihdettu? Ja samassa yhteydessä venttiileitä hiottu? Entistä suuremmalla syyllä vaihtaisin pakovenat uusiin.

Teppo: Noita näkee nykyisin aina vaan enemmän. = Paketin päältä ei vielä näe osavalmistajaa. Tehtaiden omistajat vaihtuu tiheään, ja yhteistyötä tehdään aina vaan enemmän. (Mutta mistään kartelleista ei puhuta ;))

[qbo]

Lainataampas aihetta ohimennen, tuossahan on 2 öljynsuodatinta, ja se pienempi on melko hintava. Käsittääkseni siihen käy myös normiputsari fyysisesti, onko niissä mitään eroa sisälmyksillä, esim jossain avautumispaineessa ? Hirvittää vaan tuo melkeen kymmenkertanen hinta.. :)

[Jukka Majava]

Pakosarjasta.
Ihan hatusta vedetyillä mitoilla tehty. Mistään en löytänyt turbon sarjalle minkäänlaisia ohjeita mitoitukseen, ainoastaan kollektorin putkille löysin ohjeet, että kulman tulisi olla muistaakseni n.18 astetta tjsp. Pitääkin ihan mielenkiinnosta mitata putkien pituudet kunhan tallille menen. Rei´än halkaisija on 37mm.
Noistakin MIG-hitsatuista sarjoista mielelläni _käytännön_ kokemuksia kuulisin. Teoriaa on jo foorumit pullollaan. Toiset on noilla ajaneet hyvin tuloksin vuosia ja toiset eivät laittaisi mistään hinnasta. Vielä ei olisi myöhäistä tehdä vastaavaa ruostumattomasta, mutta joutuisin TIG-hitsauttamaan sen muualla.

Kannen kairaus ei sovi ainakaan tällä hetkellä budjettiin, joten sille saa riittää tuo kanavien siistiminen ja kohdistus. Ei ymmärtääkseni pitäisi olla noille tehotavoitteille ongelma. Itse en kanavien muotoon ala koskemaan, kun en tiedä mitä niille pitäisi tehdä.

Nyt alkoi jo aavistuksen tuo Nuralien heikkous kalvamaan. Jos oletetaan, ettei koneessa esinny nakutusta/laihaa/liian kuumaa, tai muuta epänormaalia, niin kai noiden voi olettaa tuon tavoitteen kestävän?
Kai joku palstalainen on joskus enemmänkin KG:stä ponnistanut. Mahlen katalogi ei noihin mäntiä tunne, niin kai ne sitten on ollut kaikissa noita Nuraleja, jos ei sitten ole ollut KS:n mäntiä seassa.

Laakereista.
Glycon luettelosta en noilla numeroilla laakereita löytänyt, mutta tuo G40 merkintä siellä näkyi sopivien laakereiden materiaalin kohdalla olevan. Onko tuo punametallinen siis ihan normaalia tavaraa, vai jotain hardcorea?

[joteam1]

Niin noi numerot on maahantuojan numeroita, ja pienellä arvaamisella löydät tehtaan numeron tuosta. ts. jätä kaksi ekaa numeroa pois ja vaihda g:n tilalle parien lukumäärä. Kun sitä kirjaa luet, niin huomaat että punametallilaakerit ovat noissa malleissa normitavaraa.

[axo]

Päivää taloon pitkästä aikaa, kun on tullut surailtua juttuja takaolalta.

Itellä kanssa toi mc-motin irroitus ja perusremonttijumppa tehdä jossain vaiheessa, kuiteskin aloittaa tämän vuoden puolella. Mopo karkaa kuiteskin lapasista ja tulee varmaan ährättyä kestävempää palikkaa motoriin. Mutta se on sen ajan murhe ja ilo kun projekti lähtee liikkumaan.

Oman pakosarjan hitsailin mig:llä, eikä ole vuoden aikana mistään saumasta tai sen vierestä ratkeillut. Tietysti täytyy ottaa huomioon p-sarjan kunnollinen päästö uunissa mieluiten, jotta saadaan se lämpiään tasaisesti jokapaikasta, näin ne jännitykset katoaa putkihel*etistä.

Monet sanovat, että puikolla se pitäisi hitsata, jotta kestää. pidän teoriaa/käytäntöä palturina.
Migillä liimattu sarja on varmasti yhtä kestävä kuin muut menetelmät kun sen vain tekee huolella.

[Ilkka L]

Monet sanovat, että puikolla se pitäisi hitsata, jotta kestää. pidän teoriaa/käytäntöä palturina.

Valusarjojen korjaushitsaukseen suositellaan puikkoa, oiskohan toi tieto peräisin sieltä ja matkan varrella yleistynyt koskemaan kaikkia pakosarjoja.

[axo]

Totta puhut Ilkka. En selventänyt asiaa ihan kunnolla niinkuin ois pitänyt. Selvähän se että esim. valusarjojen korjaushitsaukset tehdään puikolla. Nekin vaan tuppaa ajanmyötä menemään rikki,poikki, halki sauman vierestä.

Peltipakosarja joka tehty normaalista "mustastaraudasta", kärsii hitsata mig:llä, kunhan se tehdään kunnolla ja huolehditaan jännitysten päästöistä. Muistaakseni raudan päästölämpötila oli noin 550-600 asteen luokkaa, ellen muista aivan väärin, joten talousuuni ei siihen riitä ja harvemman kotiuuniin 5 pyttysen sarjaa saa sullottuakaan.

[Jukka Majava]

Eli miten tuo päästö käytännössä tapahtuu, pakosarja 550-600 asteiseen uuniin ajaksi X ja se on siinä? Minkä alan firmoista tuollaisia uuneja löytyy, jos tuollaista palvelua lähden etsimään? Ei taida karvakäsien pizzauunitkaan olla riittävän lämpöisiä... ;)

Tuossa päivällä avasin öljypumpun ja on näemmä sekin loppu. Ulompi ja sisempi rengas "laakeripinnoiltaan" urilla. Hampaat kuitenkin OK. Sinänsä ihmetys oli se, että renkaat olivat, tai ainakin näyttivä kuluneen eikä kevytmetallinen runko. Toki rungossakin uria oli, mutta pyörät oli pahemmat. Saako noihin pelkkiä rattaita korjaussarjana, vai onko hommattava koko pumppu. Uusi lienee jäätävän hintainen...?

[axo]

Isoja uuneja löytyy aikasvarmasti jokaisesta takomosta. Eri asia minkälaisia lämpötiloja pitävät niissä, mutta ennen pajan sulkemista lyövät uunit pois päältä jolloin lämpötila laskee sopivammaksi. Takomolla ammattilainen sanoi 30-40 minuuttia riittävän hyvinkin päästämiseen. Tietysti se jäähdyttäminenkään ei saa tapahtua missään lumihangessa. Oman annoin jäähtyä rauhassa yön yli takomon lattialla, jossa jatkuvasti oli vähintään 40 astetta sisällä. Laippojen koneistaminen suoriksi vasta päästön jälkeen. Koko päästö ja koneistus vaiva maksoi mulle kokonaiset 3 halpis punaviini pulloa, täysin ennestään tuntemattomalla pajalla ja henkilökunnalla.

[matrikkel]

Ahtimen öljyfiltterin saa Mann:lta MicroTop W 712/20, hintaa n. 20e korvilla.

Toinen vaihtoehto on laittaa myöhemmän 10V/20V koneen yhdenfiltterin jalka. En usko että se olisi parempi kuin tuo vanha, mutta käyttö on halvempaa (= onko säästö todellista ?).

Nikkelipuikolla valurautaa voi hitsata. Ongelmana on huokosissa oleva öljy - se pitäisi saada pois ja halkeaman valmistelu hitsausta varten. Kunnon railotus ja sauman "takominen" jäähtymiskutistumisen vähentämiseksi.

[sami]

Valuraudan hitsaus vaatii ammattitaitoa ja oikeita aineita. Ramin mainitsema nikkelipuikko käy suomugrafiitti- ja pallografiittivaluraudan hitsaukseen, myös muita puikkoja löytyy tuohon tarkoitukseen riippuen valuraudan laadusta (mm.nikkeli-kupari, nikkeli-rauta). Uunitus ei auta jos on hitsattu suoraan Migin teräslangalla, valurauta sisältää paljon hiiltä ja lämpölaajeneminen on erilaista kuin täyteaineella. Halkeaman päihin kannattaa porata reikä etenemisen estämiseksi ja hitsausrailon pitää olla reilun kokoinen että paksu aine hitsautuu kunnolla läpi. Valitettavasti halkeaa aika pian jos halkeaman vain peittää migillä. KG:n pakosarja hitsattiin vuosia sitten, hyvin on kestänyt hitsauskohdista mutta viimeksi konehuoneeseen kuikuillessa oli ilmestynyt taas uusi halkeama eri paikkaan.

Ramin mainitsema filtteri taitaa olla sama jota olen itse käyttänyt yli 10 vuotta KG koneessa. Se oli muitaakseni jonkun Rellun filtteri mutta numeroa ei ole nyt käsillä.

[jantzu]

ostin itsekin tollaisen moottorin viimevuonna vm-82 200 turbo oli tuo auto missä moottori oli. pakosarja oli halki monesta kohtaa, mut se on ammattihitsarin käsissä tällä hetkellä. turbo oli saanut kipeetä pakopyörienlapoihin joista oli noin 2mm pois. varaosien saanti tosi kitsasta ja kallista kuten myös korjaus, joten tilasin jenkeistä uuden garretin t3/4 ilman hukkaporttia. k-jetti sai myös lähtöpassit ja tilalle aattelin megasquirttia. coolerikin löytyy ihan kohtuu kokoinen, kun joku oli teettänyt sellaisen valkeakoskella siihen 200:sen keulille. koneella ei ole ajettu kuin 235tkm, mutta meinaan laakeroida ja rengastaa sen samaan syssyyn. sitten laitan sen 90:sen nokille ja leimalle.