S2 Aurauskulmien säätö kotikonstein

[KalleYS]

Puoltaa oikealle ja ratti on "kääntynyt oikealla" kun menee suoraan.
Ratti suorassa menee sit jo vasemmalle päin.

Kuinkahan tuota saisi suoristettua kotikonstein?
Raidetangonpäistä?
Millä kikalla saisi mahdollisimman suoraksi ratin ja puoltamisen pois tai edes vähemmäksi?


Kyllähän jos kävis säädättämässä, mutta kun periaate on "TeeSeItse" niin minkäs voit.
Ja kun ylimääräistä aikaa on.

[audiq]

Laita renkaisiin merkki samalle korkeudelle (kuvioon) niin, että pystyt mittaamaan välin mitalla (suoraan). Eli aloita takaata ja sitten rullaat autoa, vaikka taaksepäin niin, että merkit ovat samalla korkeudella maasta kuin ensimmäisessä mittauksessa.
Itse olen säätänyt aurauksen nollaan ja myöhemmin suoritetussa nelipyöräsuuntauksessa oli auraus juuri kohdillaan.

Toivottavasti selveni asia edes hiukan.

[Tykki]

Missasin kyllä pointin, että miten auraus noin saadaan kohdalleen? Aurauksen sen kyllä antaa mutta miten camber?

[KalleYS]

Sama ongelma tai sitten luetun ymmärtäminen on vaikeaa tähän aikaan illasta.

Lisätään vielä, että ongelma on eturenkaissa, ovat silmin nähden viturallaan.
Eli eivät ole takarenkaiden kanssa samassa linjassa, tai jos toinen on suorassa niin toisen puolen aivan päin p:tä.

Edit:

Tämän hetkinen tilanne on kuvan vasemman alakulman tapainen



Edit2:

Eihän toi pahan hintainen säätö ole, mutta pientä korjausta ajattelin silti tehdä ihan harrastus mielessä.

[Tykki]

Mä laitoin joskus auraukset kohdalleen silmämitalla, eli laitoin lankut renkaan juuriin osoittamaan aurauksen suuntaa, ja vääntelin sitten kulmia niiden mukaan. Kieltämättä sain ne niin lähelle ettei enään ajossa huomannut mitään heittoa. Sitten kun auto ajettiin 4-pyörä suuntaukseen, niin kyllä niitä vielä korjata sai aika reilusti. Ja se kyllä on sellainen homma että maksaa itsensä takaisin tasaisena rengaskulumana, ja hintaakin täällä Oulussa sillä oli about 60 euroa.

[Ilkka L]

Koitetaas selventää. Aja auto suoraan, (siis niin, että se kulkee suoraan eteenpäin) tasaiselle alustalle. Kuvittele horisontaalinen viiva, joka kulkee renkaan keskipisteen kautta. Laita tämän viivan kohdalle, renkaan takaosaan ( eli oikean renkaan vasemmalle puolelle autoa oikealta puolen tarkasteltaessa ja vasemman renkaan oikealle puolelle autoa vasemmalta katsottaessa). Nyt sinulla on siis merkit molemmissa renkaissa. Mittaa merkkien kohdalta renkaiden etäisyys toisistaan, laita mitattu tulos muistiin. Työnnä autoa esim. taaksepäin sen verran, että eturenkaat pyörähtävät tasan puoli kierrosta eli merkit ovat nyt renkaan etupuolella. Ota mitta uudestaan.

Jos renkaan etu- ja takapuolelta otetut mitat eivät täsmää, on etupyörissä joko haritusta tai aurausta. Jos näin, niin säädä raidetangonpäitä vasemmalta/oikealta puolen siten, että saat nuo mitat täsmäämään. Kun mitat on samat, on etupyörien auraus/haritus nollassa. Säädä raidetankoja vähän kerrallaan ja toista mittaus aina säädön jälkeen. Ensin kannattaa ehkä silmämääräisesti säätää pyörät niin, että ne on suunnilleen suorassa ja sitten vasta ruvetaan hieromaan mitan kanssa.

Camber on kyllä ongelma tässä mittaustavassa. Voi aiheuttaa "mittavirhettä" - siis jos se ei ole sama molemmissa pyörissä.

Itse veisin kyllä auton nelipistesuuntaukseen. Mutta jos omatoimisesti saa kulmat siten, että auto kulkee suoraan, renkaat kuluvat tasaisesti ja on tyytyväinen auton ajettavuuteen, niin mikäs siinä.

[audiq]

Siis mitä se Tykki sekoilee, "aurauksen kyllä, mutta miten camber... Jos kerrankin minä pysyn asiassa, kun kysymyshän koski nimenomaan aurausta, eikä pyöräkulmia, jotka sitten sisältävät muitakin mitattavia asioita... :)

Ja Ilkalla muuten todella selkeä selvennys, mutta käytännössä ei voida kuitenkaan mitata pyörän takapuolelta niin, että mittauskohta on pyörännavan korkeudella, koska pakoputki+ muut asiat estävät suoran mittauksen.
Siksi yritin kertoa, että on oleellista mitata mittauskorkeus maasta, jolloin saadaan etupuoleltakin mitattua varmasti samalta korkeudelta.

Jos autoa nostellaan mittausten välillä, on autoa siirrettävä jonkin verran edes/takas, että alusta "laskeutuu" taas normaalille korkeudelle.

[Hervast]

Onnistuu se kallistuksenkin säätö kohtuullisesti myös kotikonstein, mut ei se erityisen mukava homma ole.

Vatupassilla saa mitattua vanteesta kallistuksen (jos ei muuten yllä suoraan vanteeseen, niin mutteri teipillä vatupassiin tms.) ja siten ohjeen mukainen kallistus on millimetreinä mitattavissa. Mittaus suoritetaan tietty vaaterissa olevalla alustalla. Säätöä tarvittaessa. Säädön jälkeen autoa pitää rullata jonkinverran että renkaat asettuvat oikein ja uusintamittaus. Toistetaan niin pitkään kunnes pystykallistus on oikea.

Sitten auraus, itse olen mitannut rullamitalla leveysmitan renkaan urista, keskiurista on selkein mitata jos sellaiset renkaassa on. Mittaan yleensä n. 10-15 cm korkeudelta koska pohjapanssarit tms. tulevat yleensä eteen ylempänä. Kun arvo on mitattu, niin autoa siirtämällä pyöräytetään mittauspaikka toiselle puolen akselia samalle korkeudelle. Arvoja vertaamalla on helppo laskea auraus tai haritus. Säätö tarvittaessa.

Konsernin autot ovat siitä ärsyttäviä että pystykallistus muuttuu helposti etupäähän osia vaihdettaessa ja tietty kun pystykallistus muuttuu, niin aurauskin muuttuu. Näin ainakin vanhemmissa vagineissa.

[wayne]

Mulla on tapana säätää auraus mittatikkuja apuna käyttäen hivenen yli raja-arvon. Sittenkun hetken ajelee, jää ratti hieman jonnekkin vinoon kuitenkin. Vaan sitten onkin hyvä säätää toista puolta ihan arvauksella, jotta ratti kääntyy. Silloin ollaankin jo säätöarvoissa kohdallaan :)

Camberit olen säätänyt vatupassilla, erikokoiset mutterit teipattuna kiinni. Eli jos tarten 4mm eroa ylä ja alapäähän, esim 13 ja 17mm mutterit vatupassiin kiinni, ja ne vannetta vasten.

Joku kertoi sen mahti-idean noista laserosoittimista, sitä jalostamalla saa kyllä kulmat taka-akseliltakin(myös suuntakulman) kohilleen

[okkim]

Minä olen säätänyt kulmia laserosoittimella, ja itse tehdyllä mittatangolla. Sillä tangolla mitattuna vanteen sisäkehältä, sain aurauksen täysin kohdalleen. Tarkistin sen nelipyöräsuuntauksessa. Laserillakin sain paljon paremmaksi, mutta sitä en käyttänyt mittauksessa. Niitä vaan pitäisi olla kaksi että saa helpommin kohdilleen.


Edit, tarkoitin tuolla mittatangolla samaa kuin Ilkka tuossa alla.

[Ilkka L]

käytännössä ei voida kuitenkaan mitata pyörän takapuolelta niin, että mittauskohta on pyörännavan korkeudella, koska pakoputki+ muut asiat estävät suoran mittauksen.

Totta, ei onnistu rullamitalla.

Ongelman tosin voi kiertää rakentamalla mittatulkin. Tulkki voi olla esim. taivutettu metalliputki, jonka avulla "kierretään" pakoputki yms. tiellä olevat alustarakenteet. Hankala taas selittää tarkemmin sen muotoa, mutta laite voisi muistuttaa sivuista venytettyä U-kirjainta -|_____|-, jonka päissä on vaakasuorat osat, jotka vastaavat renkaan/vanteen mittauspisteisiin. Putken päihin voi hitsata esim. mutterit, joihin laitetaan pultti, jotta saadaan säätövaraa. Sitten tuo häkkyrä laitetaan mittauspisteisiin ja pultteja kiertämällä otetaan välys pois tulkin ja renkaan väliltä. Sitten vaan tulkki pois ja mitataan pulttien päiden etäisyys. Sama mittaus tehdään sitten toiselle puolelle rengasta ja verrataan mittoja toisiina.

Lisätään vielä yksi ti-vinkki eli pyörien ristimittaus. Ajetaan auto tasaiselle alustalle (etupyörät taas ehdottoman suorassa), laitetaan luotilanka pyöränapojen keskikohdan kautta maaha, merkataan paikka liidulla tms. Toistetaan toimenpide joka pyörälle ja otetaan merkatuista pisteistä ristimitta. Toistetaan mittaus pariin otteeseen autoa aina mittausten välillä siirtämällä jonkin verran mittavihreen minimoiseksi. Jos kulmittaisten pisteiden ristimitta ei ole sama, niin silloin lähinnä caster on pielessä yhdessä tai useammissa pyörissä. Ennen mittausta kannattaa tsekata auraus sekä myös cmaberit vaikka edellä mainitulla vatupassisysteemillä.

Hankalaa näissä ti-mittauksissa on yleensä se, että tasaista alustaa, jossa voi lykkiä autoa eestaas, ei ihan joka paikasta löydy.

[sami]

Nyt en oikein ymmärrä...
Kaikki vastaukset koskevat aurauskulman säätöä mutta kysyjän ongelmahan on aivan muualla, vai ymmärsinkö tilanteen jotenkin väärin.

Jos ohjaus vetää oikealle niin todennäköisesti on osunut johonkin ja ainakin caster on pielessä. Eihän toiseen suuntaan vetelyä saa pois aurauskulmaa säätämällä. Jos taas ratti on vinossa senhän saa ottamalla ratin irti ja laittamalla suoraan. Ongelman ydin lienee kuitenkin vääntyneessä tukivarressa tai suuressa välyksessä jossain nivelessä.

Ehdotus:
-Onko osunut johonkin, eli tuliko vetely yht'äkkiä? Kannattaa tarkistaa paikat ja välykset.
-Aurauskulman tarkistus, kun tuo on säädetty niin ratti irti spooreista ja oikeaan asentoon.

[pta]

Asiasta ja asian vierestä...

Tuliko tuo "vika" yht'äkkiä?

Ensin voisit tarkistaa/säätää aurauksen. Se paljastanee jos etupää on saanut kipeää. Tässä säädössä voit jo yrittää saada ohjauspyörän suoraan säätämällä vain toista raidetankoa.

Sitten säädät ohjauspyörän suoraan eli jos et tahdo irroittaa rattia, niin toista raidetankoa kierros lyhyemmäksi ja toista pidemmäksi. Kokeile ja säädä sitten lisää. Näin toimien ei auraus muutu.

Joissain autoissa olen huomannut, että maantien kallistus ojaa kohti aiheuttaa sen, ettei ratti ole välttänättä suorassa vaikka auto meneekin kaltevalla tiellä suoraan.

Sitten tuosta mittalaitteesta, jonka joku esitteli: +_____+ Toiseen päähän laitetaan siis kierretangon pätkä, jolla säädetään "mittalaitteen" leveys kulloisellekin akselille sopivaksi. Ja sinne mittalaitteen toiseen päähän kiinnitetään digitaalinen työntömitta, jolloin harituksen/aurauksen lukeminen on helpo homma.

edit: Kun ajaa auton tuohon noiden "plussien" väliin, niin auraus on helppo mitata vanteen ulkoreunasta => Ei tarvita monttua.

[Timo Nurmi]

Jos auraus on pahasti pielessä niin kyllähän se puoltamista aiheuttaa tai ainakin lisää muista syistä johtuvaa puoltamista. Ratin keskitys onnistuu karkeasti spoorijaolla, mutta hienosäätö sitten raidetangoista. Tuollainen yllämainittu pyörän ohjaustankoa muistuttava mittakeppi, jonka pituus on säädettävä on vallan mainio väline auraussäätöön varsinkin jos auton saa montulle.

[sami]

Mikäli auton ohjaus pyrkii vetämään vain oikealle, johtuu se aina jostain muusta kuin aurauskulman säädöstä. Tietysti voi olla ääritilanteita johtuen täysin toispuoleisesta kuormauksesta tai tien kaltevuudesta, mutta tässä ei ollut siitä kysymys.

Otetaan esimerkki:
Autossa on etupäässä vasemmanpuoleisessa alatukivarressa enemmän nivelten välyksiä kuin oikealla. Etuvetoisessa ja nelivetoisessa on näin ollen veto päällä vasemmalla pienempi caster kulma ja takavetoisessa suurempi caster sillä puolella. Jos taas vasen alatukivarsi on vääntynyt taaksepäin niin kaikilla vetotavoilla caster on sillä puolella suurempi. Tästä aiheutuu se että auto pyrkii kääntymään enemmän sille puolelle jossa on suurempi takakallistuma eli caster.

Liian suuri haritus tai auraus aiheuttaa levottomuutta ohjaukseen mutta fysiikan lakien mukaan se ei aiheuta vetämistä vain toiseen suuntaan.

Jos kysyjän auto vetää oikelle niin todennäköisesti oikea puoli on saanut kolauksen tai vasemmalla on väljää. Pitää myös ottaa huomioon yläpään tuennan kunto, jos tuo ei ole kunnossa on vaikutus samanlainen mutta vaikutussuunta päinvastainen. Voihan tietysti myös suuri ero cambereiden kesken aiheuttaa samankaltaisia ilmiöitä.

[EsaT]

Pelkästään etupään aurauksia säätämällä ei autoa saada kulkemaan suoraan, vaan se saattaa mennä hiukan kahva edellä. Takapään aurauksen erillinen säätökään ei asiaa auta. Auto nimittäin saattaa kulkea ajokoiran lailla vaikka auraukset olisivatkin tarkasti mitoissaan.

Mä olen suorittanut yksinkertaisen nelipyörä suuntauksen (aurauksen osalta) naruilla. Auton kummallekin puolelle jännitetään linjanaru kulkemaan pyörän napojen korkeudella.

Käytännössä olen vetänyt sen toisen pään takaluukkuun kiinni ja toisen pään jännittänyt etupuskuriin. Eturenkaiden etureunaan ja mahdollisesti takarenkaiden takareunaan täytyy laittaa pieni fylli jotta naru saadaan kulkemaan vapaasti.

Koska raideväli ei ole ihan sama edessä ja takana seuraavaksi kannattaa mitata miten paljon naruissa on "aurausta" valmiiksi. Tämän jälkeen lasketaan kuinka paljon renkaan ja narun väliin pitäisi jäädä ilmaa. Raon pitää olla sama auton kummallakin puolella.

Seuraavaksi sitten säädetään aurauksia joka pyörästä erikseen. Narujen asento muuttuu myös hiukan, muttei niin paljoa että se lopputulosta muuttaisi, kunha lähtötilanne oli edes sinnepäin. Sen jälkeen käydään ajamassa pieni lenkki ja työnnellään autoa edes takaisin että saadaan kori asettumaan oikealle korkeudelle. Sitten suoritetaan uusinta mittaus. Tätä jatketaan kunnes tulos tyydyttää.

Auto on tietenkin ollut mittausten ajan tasaisella alustalla ja ratti suorassa.

Kuten Sami sanoi alkuperäiseen ongelmaan tämä ei auta.

[Hervast]

Vanhemmissa audeissa kuten omassa kulkineessa on alapallonivelessa 2 pulttinen kiinnitys. Se saattaa antaa periksi kovassa kanttailussa tai esim. kanttarikosketuksessa ja pallonivelen kiinnityksessä oleva säätö liikkuu. Kannattaisi siis aina ensin vilkaista pystykallistus ennenkuin alkaa säätelemään aurausta jos ajettavuudessa on sanomista. Uudemmat 3 pulttiset kiinnitykset lienevät vähemmän herkkiä siirtyilemään.

Alustan puslien kuluminen vaikuttaa hyvinkin alustan säätöihin, omassa kotterossa oli ennen taka-akselin puslaremonttia noin sentti eroa renkaan ja korin välisessä mitassa ja puslien vaihdon jälkeen eroa ei silmällä enää havainnut. Tuossa eron huomaa suht selkeästi kun pyörä on etupuolella melko lähellä koria.

[Jamaja]

Minä olen säätänyt laser vatupassin avulla seuraavasti: Auto talliin ja ovi kiinni passilla eturenkaan kyljestä piste tallin oveen ja merkki sinne ja toinen piste tallin takaseinään sen jälkeen toisesta eturenkaasta sama homma sit mitataan pisteiden väli ja tarvittavat säätötoimenpiteet. Kätevää eikö totta melkein kuin niksipirkassa.

[jipitkan]

Apurungollinen Audi ja oireet ratti vinossa ja puoltaa, niin ongelma on 99% varmuudella vinossa olevassa etuapurungossa, jos alatukivarsien puslat on kunnossa. Aiheuttaa sen että sekä caster ja camber ovat epäsymmetriset (ellei joku kädetön ole jo yrittänyt asiaa korjata cambersäädöllä) ja ilmenee erityisesti sopivan suuntaiseen poikittaiseen heittoon kovemmalla vauhdilla ajettaessa, auton nopeana sivuttaissuuntaisena siirtymisenä/heilahduksena. Pielessä oleva taka-apurunkokin voi olla osallisena.

Kun sen apurungon on saanut kohdalleen, niin yllättäen voi huomata että ratti on suorassa ja aurauskin kohdaan. Ellei taas kädetön säätäjä ole korjannut ratin asentoa raidetangonpäistä tai ratin spooreista säätämällä.

Eli näissä apurungollisissa kikottimissa aloitetaan säätö aina ensin apurunkojen asennon tarkastuksella, sitten vasta katsotaan muut kulmat.

[KalleYS]

Alkaa mennä sen verran yli "harrastus" asteen, että huomenna soitan pajalle ja kysyn koska kerkiävät suuntaamaan.
Kuitenkin huippuvehkeillä saa kaikki säädettyä kohdalleen.

Hyviä neuvoja kuitenkin paljon, toivottavasti seuraava kysyjä löytää tämän aiheen.

[jtlukkari]

Itselläni oli aikanaan vastaavakorisessa cq:ssa oikea apurunko varmaan senttikaupalla liian takana, kun rengas oli saanut hieman tälliä isoon kiveen aajettaessa. Aika inhottava ajaa.
Ensiavuksi käänsin pyörät linkkuun vasemmalla ja peruutin oikean eturenkaan sopivan kokoista mäntyä vasten ja vedätin. Aika hyvin sattui hollilleen ja loput korjasi Laakkosen nelipyöräsuuntaus.

[Hasa]

Pitänee minunkin tuo oma antaa jollekin pätevälle pajalle suuntailtavaksi. Ei muuttunut paljon paremmaksi suuntauksen jälkeen. Se kiinteä caster vai mikä lie, oli kuulemma punaisella. Sitä eivät tuossa rengasliikkeessä säätäneet. Ilmeisesti se on juurikin apurungon asennosta kiinni?

Omassa kärryssä puoltamista oikealle, vaikka kulmat muka kohdallaan. Omituista kyllä, tien kaltevuudesta riippuen välillä vie toisellekin puolelle.

Johtuuko tämä juuri tuosta apurungosta, mikäli se on vinossa?
Pikaisen mittauksen mukaan toinen etupyörä on noin sentin toista taempana.

Onko takana samanlainen mahdollisuus? Siellä myöskin apurunko? Ei ole tullut tuohon alustaan vielä oikein perehdyttyä.

Pitäähän tuommoisen auton olla parempi ajaa, kun minun vanha crx, joka oli kyllä vakaampi. Ainakin jos vertaa nykytilanteeseen.

[Sleepy2]

Siitähän se apurungon asennosta on kiinni. Alapallonivelen säädöllä voi myös vähän vaikuttaa tuohon casteriin. Oliko vain toinen etupyörä punaisella?

Takana on myös apurunko.

[Hasa]

Oliko vain toinen etupyörä punaisella?

En muista varmaksi, oliskohan ollu vaan toinen. Muistaakseni kuskinpuoli.

[pptalo]

Yksi mikä kannattaa ottaa huomioon kun vie johonkin 4 pyörä säätöön.
Ainenkin joillain on aika isot toleransit arvoissa. Pitää antaa arvot asentajalle jotka haluaa tai sopii asian jotenkin muuten, jos näin ei tee saa usein autoa hakiessa lapun jossa kaikki kulmat kohdallaan?
Jos esim. caster/camber on on toisella puolella toleranssin yläpäässä ja toisella alapäässä sen varmaankin huomaa ajossa.

[Hasa]

Jatjetaanpas vielä tätä.
Katiskaan on nyt laitettu uudet puslat eteen tukivarsiin. Koiranluut on uudet ja iskarinyläpään laakerit.
Taaksekin on laitettu ylemmän tukivarren kumit uusiksi.

Säädettävänä on käytetty, mutta sama ongelma edelleen. Puoltaa oikealle lievästi ja ratti vinossa vasemmalle, kun ajaa suoraan.
Kuluttaa oikean etupyörän ulkolaitaa lievästi.

huomasin myös, kun tuota katselin, että vasemman puolen aurauksen säätöruuvi on lähes tappiin ruuvattu ja oikea puolestaa on n. 3cm pitkä.

Arvot muuten ok, mutta kuskinpuolen etupyörän takakallistuma on 1,2. Pitäisi olla luokkaa 2,1.

Alkaa jo olla tottunut tuohon, että se puoltaa. Välillä se vaan aina tulee mieleen, että pitää tuolle jotain tehdä.

Pitäisikö ne apukelkkojen puslat laittaa seuraavaksi? Sen jälkeen koittais vielä kerran säätää.. Vapaaehtoisia puslan vaihtajia??

Varmaan iskarit pitäisi kans vaihtaa joskus. Alla käsitykseni mukaan alkuperäiset.

[Sleepy2]

Etupyörien arvotko saatiin kohdalleen?

[wayne]

huomasin myös, kun tuota katselin, että vasemman puolen aurauksen säätöruuvi on lähes tappiin ruuvattu ja oikea puolestaa on n. 3cm pitkä.

Ratti otettu joskus irti ja laitettu väärään asentoon. Sitten säädetty ohjauskulmat.... Jos tarkkoja ollaan niin vaikuttaa hitusen ohjauksen symmetrisyyteen ja ehkä kääntöympyröihin

[Hasa]

Uusien talvirenkaiden takia innostuin tähän. En viittiny enää kolmansia kumeja tuhota.

Kävinpä sitten siis eilen laserosoittimen kans mittaamassa kulmia. Ihan ketullaanhan ne oli. Aurausta oli lähes viisinkertainen määrä sallittuun.

Kaksi kertaa on säädetty liikkeessä ja aina sama ongelma jatkui. Söi ulkoreunaa edessä ja puolti.
Ajattelin tuossa, että olisiko mahdollinen virhe suuntauksessa tullut siitä, kun akselithan ei ole keskenään samanlevyisiä. Toihan on takaa leveempi. Aika lailla sen verran oli se virhekin kulmissa, kun laskin sen. Renkaat puolellaan oli siis keskenään linjassa. Mutta siis aurasi.

Renkaita vaihtaessa kääntelin sit palikat linjaan itse.

No, eipä tuossa mitään. Kahdet renkaat on ajettu piloille ja toista vuotta toi on vit**tanu. Nyt sentään menee niiku pitää. Ei puolla eikä vetele ja ratti on just eikä melkein suorassa. Omaa laiskuutta kai se on osittain kun nyt vasta on kuosissa.
Toisaalta oletusarvoisesti luulin, että siihen sikahintaan lasipalatsi olisi sen saanut suunnattua. Vaan ku ei, niin ei.

Lisäksi alustaan on vaihdettu erinäinen kasa osia, jotta vikaa olisin saanut paikallistettua... No onpahan nyt puslat järjissään.

[QuattroTbo]

Onhan noita säädetty ja konstit on monet. Mittaa ja säädä-aja-säädä-aja -turnauskestävyyttä tarvitaan... tai ihan hillitöntä säkää. Niin pääsee yleensä vasta lähelle ohjearvoja.

Niistä ehkä noin kymmenestä tapauksesta, kun kulmia olen kotikonstein säädellyt (tolpan yläpää/pallonivel ja aurausta), vain kerran sattui menemään vahingossa kohdalleen ja sekin siis monen viikon mittaisella aja-säädä-aja -menetelmällä. Tätä menetelmää en suosittele, jos on juuri hankittu uudet renkaat. =) Yleensä kotikonstia käytän, kun pitää vaihtaa joku rikkoutunut nivel tms. tai auto selvästi kuluttaa rengasta pilalle tai on edellisen omistajan jäljiltä aivan v...llaan. Ennen pitkää käytän yleensä sitten ihan asiantuntijalla säädössä, kun olen enswin vaihtanut kaikki tarvittavat alustan palikat ja ostanut uudet renkaat. Liikkeessä säätämistä en mielelläni teetä, jos ne joutuu siellä vaihtaman nipun niveliä hintaan xx?/h ennen kuin edes voi aloittaa säätöä, kun saman vaihtotyön olisin voinut tehdä kotona ja sitten maksaa vaan siitä säädöstä.

Jos on uudet renkaat, auton alustan nivelet kunnossa ja haluaa säädöt oikeasti kohdalleen, niin kyllä kannattaa mennä ajanmukaisia mittalaitteita käyttävään korjaamoon.

Tuon ässän, jonka vihdoin kolmen vuoden seisottamisen jälkeen otin käyttöön (vielä tullin tarrakilvet), käytin korjaamolla säädössä ja vaikka olinkin kotikonstein saanut auton kohtuulliseksi ajaa, oli kulmat reilusti pielessä. Kulmien säätö tulia jankohtaiseksi, kun jouset vaihdettuani toisen etutolpan yläpään säätö lähti vaeltelemaan. Jäi vähän liian löysälle... Rattikin oli jo Saksasta tullessa vinossa, joten sekin kannusti säätämään.