R5 tdi vireistämis mietteitä

[Mr.Crossfire]

Hehkuttaako kunnolla kylmällä kelillä? Siis luokkaa ainakin 10-20sek?

[Turbo^T]

Hehkuttaa - niin pitkään että alkaa jo haukotuttaa odotellessa. Sitä en tosin ole mittaillut kuinka moni hehku vielä on pelissä mukana. Pa suodattimen tohon vois kyllä vaihtaa ihan varmuuden vuoksi, kun ei ole tietoa millon vaihdettu. Kai se ainakin joskus ihan jääti pa järjestelmää. Ei meinannut millään käynnistyä, kun oli joku about -28 raikas päivä. Lämmittelin sitten kuumailmapuhaltimella lohkoa ja pummpua ym. ja ei tuntunut aluksi olevan mitään apua. Mutta kun satuin sohaisemaan puhaltimella ihan hetken aikaa muutamaa suutinputkea päin niin seuraavalla yrityksellä suorastaan räjähti käyntiin.

Kovalla pakkasella tuo käynnistely on muutenkin sellaista heruttamista. Eka hörähtelyt ei vielä anna mitään takeita, että kohta olisi käynnistymässä. Voi joutua vielä pitkään hankaamaan. Välillä pikkuisen lupailee ja sitten taas kohta saa ottaa sellasen pari kolme starttia, jotka tuntuu siltä kuin tyhjällä tankilla koettaisi käynnistellä. Vaan kyllä se siitä vaan alkaa heräillä kun tarpeeksi päättäväisellä asenteella sahailee. Btw pumpun ajoitus olisi sekä auto comin että vag comin mukaan tontillaan. Kellolla ei ole katsottu. Kiinnostaisi kyllä tuokin vielä varmistaa, ehkäpä jopa kokeilla hieman lisätä ennakkoa. Tahtoo vaan vaivata krooninen laiskuus ja ajanpuute niin vieläkin tekemättä.

[Puuhapete]

Meillä taas on iso ero siinä starttaako normaalisti vai lämä pohjassa pakkasella.
Jälkimmäinen on ainoa tapa saada mylly käyntiin yli -25 pakkasilla ilman lämmitystä. Toisaalta major ilmavaivat on nyt myös saatu karsittua, mutta starttausta ei ole lämmittämättä testattu.
Mulla ei ole vag-comin mukaan ajotus lähelläkään oikeaa. Olen kummastellut, että miten se voi edes lähtee käyntiin kun vag-com huutelee 150 luokkaa tdigraphissa.

Mikä on muuten oikea paikka tuon IQ:n tarkistamiselle? Tiedän, että sitä on munklattu.

[Razur]

IQ katsotaan engine -> login (22158) -> adaptation ja jokin alkupään kanava. Kenties 01 tai 02. Näkyy selkeästi IQ. Saa myös säädettyä jonkin verran, jos login tehty.

[retulainen]

Sylinterikannen pultit - kiristeään kylmänä
Pultit oltava kaikki samaa lujuusluokkaa(10.9). Kiristetään kolmessa vaiheessa ristiin spiraalin mallisesti aloittaen keskeltä.

Vaihe 1 = 40Nm
Vaihe 2 = 60Nm
Vaihe 3 = 180 astetta
Vaihe 4 = Käytä kone 50 asteiseksi
Vaihe 5 = 90 astetta

Ei tarvitse käyttää lämpimäksi väliilä, en nyt muista miten meni mutta korjaan huomenna kun saan taas opukset käsiin. Lämmityksen jälkeinen kiristys oli kuitenkin AAT/AEL moteille turhaa kun kiristys on vaan tehty oikein.

[arto s]

Eikös näissä 5 pyttysissä dieseleissä ole kanget jonkin verran jämäkemmät kuin vastaavan bensaturbon? Niillähän kipuraja on jossain 500 nyyttonin paikkeilla? Muistelen että eräässä transportterissa oli väännöt yli 700 vakio kangilla, eikä ongelmia olisi ollut?

Eikös alakerta ole kokolailla 10vt-bensaa vastaava? Nehän on olleet tunnetusti kovempaa tekoa, kuin 20-tappisten. Vrt. Helinin mäntiä vaille vakiosta ponnistettu yli 600 hp.

[Mr.Crossfire]

Ei kyllä oo. Se on vielä paljon järeämpi. Männät ja kanget on tuhdimmat, männäntappikin taitaa olla 26mm tms. Noi vanhat td-mosat lienee ~samanlaisia kun 10v bensa.

[Turbo^T]

Yhdyn tuohon puuhiksen kommenttiin. Kyllä tuossa omassakin on jo varmaan kaasupedaalin kuva tulipellissä noiden kylmäkäynnistysten takia.

[retulainen]

Jännää kuin monella näitä käynnistys ongelmia ja mulla jo toinen sama(AAT/AEL) moottorinen auto menossa ja ei mitään ongelmia kun ennakot on saanu kohdilleen ja mahdolliset ilma vuodot tukittua.

Nykyinen AEL kulkine jonka kerran joutunu laittaan ilman lämmitystä käymään -30 asteen pakkasella lähti ihan yhtä hyvin kun 30 asteen helteellä, hyvä kun tarvii avainta työntää edes pohjaan asti niin käy jo.

[Benkku]

Katsoin omasta IQ.t kohdille pumpun kannen tiivisteen vaihdon jälkeen. Kone käynnissä kun löysasi pultteja puolen kierrosta niin muuttui IQ:t reilusti. Sitten kun vasaralla naputti tuon 3:n pintaan ja kiristi pultit niin taas oli IQ:t yli 6. Muutaman yrityksen jälkeen sain tuon sitten kuosiin- eli siten että VAG-comin hienosäädöillä sai tuon hieman alle 3:n

[Turbo^T]

Tuo on totta, että pulttien kiristäminen muuttaa iq arvoa. Sen saa kyllä suoraan kohdilleen ilman vag-com sopeutustakin, mutta vaatii hieman tarkkuutta ja joskus ehkä muutaman koe kiristyksen, että osaa jättää sopivan "ennakon" siihen kannen asentoon.

[Puuhapete]

IQ katsotaan engine -> login (22158) -> adaptation ja jokin alkupään kanava. Kenties 01 tai 02. Näkyy selkeästi IQ. Saa myös säädettyä jonkin verran, jos login tehty.

Juu onnistui. Oliko channel 1 ja oletuksena siellä mulla oli 120. IQ reilu 6 silloin.
Arvon sai nostettua 140 ja IQ tippui reiluun kolmeen. Enempää ei salli nostaa.

TDI-Graph huitelee 140 pahemmalla puolella.

[epepee]

Kannattaa kokeilla myös nostaa starttisyöttöjä 5 kanavasta, jos tuo kaasun pohjaan painaminen auttaa käynnistyksessä.

Paljonko Puuhapetellä on ennakkoa kun heittokellolla katsoo?

[Puuhapete]

Vasta ollu vuoden ajan tarkotus tarkistaa toi pumppupuoli. Se laitettiin korjaamon toimesta muistaaksenin 0.35:een, mutta sillonkin tuo vag-com kerto ihan mystisiä ajotuslukuja. Nyt se on ihan käsisäädöllä tossa. Jos sen tontille pisti niin ei meinannu lähtee edes lämpösenä kunnolla.
Eli pitäs kattoo ihan jako ja nokan asento kuten täällä on neuvottukin.

[Razur]

Mitenkäs tuo ajoitus tehdään ja mihin asteisiin? Kone tällähetkellä menossa kasaan, eikä mikään kohta ole vielä lukittuna kiinni. Ainoastaan ensimäinen mäntä ylhäällä. Autodatasta ohjeet taisi löytyä, mutta jokin mainitsi että nokan vaiko pumpun ajoitus kannattaisi laittaa johonkin muuhun arvoon? Kuten volvoissa on, käynnistyy paremmin tms.

[aleksit]

Nyt on 5-v. ABZ laatikko otettu pois ja 6-v. ARX nostettu tilalle. Tuo painelaakerin muovipinta oli kulunut kokonaan puhki, joten revin loputkin siitä pois. Mikähän tuon muovin tarkoitus mahtaa olla kun vanhoissa painelaakereissa ei vastaavaa ole lainkaan, eikä sen puuttumisella vaikuta olevan vaikutusta kytkimen toimintaan?

[retulainen]

Tiedä sitten tarkoitusta mutta, aivan lopussa se minullakin oli. Nyt tulee 034:n teräspintanen. Taidan teurastaa ja tutkia tuosta vanhasta painelaakerista kuin vahva se muovin alta paljastunut metalli on.

[Puuhapete]

Autodatan ohje on varmaan ihan hyvä lähtökohta. Säätää sitten, jos ei sillä pelaa.
Volvossa on ilmeisesti hieman enemmän ennakkoa. En muista tarkasti, mutta olisko ollu 0.50mm mihin tuo mun oma eka säädettiin.

[Puuhapete]

Tohon IQ:n säätöön voisi lisätä sellasen ohjeen, että se kannattaa tehdä lämpösellä koneella niin saa säädettyä sen siten ettei tule käyntihäiriöitä.

Tuli taas väännettyä liian pienelle se, koska pientä pätkimistä on havaittavissa tyhjäkäynnillä.

Kulkupuoli kyllä piristy kummasti kun tiputti IQ 6.5->3. Ei toki tuolla vieläkään kuuhun mennä, mutta nyt pystyy jotenki ohittaan kutosella.
Edit: IQ olikin nyt lämpösenä yhden paikkeilla. Nostin sen vähän yli kahteen, jottei tuo käynti olisi niin pätkivää.

Katselin, että kylmänä ennakot on tdigraphin mukaan siellä 145 paikkeilla ja lämpösenä 110. Eli voisi ajatella, että toi softa pystyy korjaamaan tota hyvinkin rajallisesti?

[T.E.T]

Mites olette saaneet tuon ahtopainemittauksen toimimaan tarkasti mm.AEL koneissa? Itse laitoin tollasen BSR ahtomittarin n75 ja välijäähyyn menevän letkun väliin. Sitten hieman bleedattu imusarjan ja mapin väliä. Autossa myös Race520 suuttimet. Ongelmana nyt se kun ahdot lähentelee 1bar niin alkaa jumalaton väpättäminen mittarilla ja kun kunnolla polkaisee niin pomppii hervottomasti 1,5 ja 1 väillä, kokeilin pientä bensansuodatintakin väliin ja muutin mittarille menevät letkut samankokoisiksi muttei rauhoittunut.
Ennen bleedaamista mittari oli tuon mapin ja imusarjan välissä, toimi ihan ok. Näytti terävän piikin ja rauhoittui sitten n.1bar.

Ja toisekseen miten olette toteuttaneet tuon pakopaineen mittauksen? Helpompi olisi laittaa lämpötilamittaus esim. Egr:n laippaan kun sitä ei ole ollenkaan, vai pitäisikö se olla alempana downpipessa? Kyllähän lämpötilakin aika hyvin auttaa toteamaan.

[arto s]

Totanoin, ettei tuo heiluminen johtuisi siitä, että N75 katkoo hukkikselle menevää ilmavirtaa? MAP on jokatapauksessa umpiperä, joten siellä ei tuollaista paineenvaihtelua tapahdu.

Paineen pitäisi periaatteessa olla sama kaikkialla siinä tilassa, jossa sitä mitataan, olettaen että tila on edes jollain tapaa yhtenäinen, eikä jumalattoman suuri. Näinollen EGR:n laippa voisi olla ihan ok paikka. Pakolämpö lienee sitä kovempi, mitä lähempänä palotapahtumaa ollaan, eli plenumin alkupäässä voisi taas kuvitella olevan hyvä. Sitä en sitten osaa sanoa, onko tilanne kuinka eri, kun mukana on useampi pelaaja, eli pytty. Perinteisestihän mittaukset on kai rakenneltu johonkin kollektorin tienoille.

[retulainen]

Pakolämpö mittaus juuri ennen ahdinta ja pakopaine mittaus siihen EGR:n putken tilalle. Laita ahtopaine mittaus vaikka imusarjan päähän EGR:n tilalle jos et halua MAP:in letkusta mittailla.

Mulla on imusarjan päässä EGR:n tilalla teräslaippa jossa on pari 1/8" kierre reikää joihin saa sopivasti pikaliittimet kiinni ja siitä sitten vedettyä kabiiniin letku mittarille.

[T.E.T]

Joo itseasiassa ennen nukkumaanmenoa heräsi ajatus että taidan siihen egr laippaan laittaa nipan nii saa siitä sen tiedon ahtomittarille, jospa se siit rauhottuu. Kokeilin myös että bleedi oli kokonaan pois käytöstä ja alkoi samanlailla heilumaan viisari, jotenkin tuo nykyinen paikka ei sovellu tuolle mittarille.

Pitääpä rueta kattelee pakolämpömittaria ja pakopaineelle omaa mittaria.

[smgt]

minä tein ahtomittarille paikan siihen ahtopaineletkun lähtöön joka on 3lla kuusiokolo pultilla kiinni imusarjassa.

[PK]

Jos joku on askarrellut coolerin keulalle niin kuvia esille. Tärpätti vehkeistä löytyy kyllä asennuskuvia, mutta dieseleistä ei..

[Turbo^T]

Vähän kuulumisia tännekin.

Viikonloppuna tuli käytyä tallilla askartelemassa. Aiheena hehkujen vaihto ja viimeaikoina vaivanneen ahtokadon tutkiskelu.

Hehkujen vaihto oli kyllä naurettavan helppo toimenpide. Ei ollut yksikään jumissa ja ehjänä lähti irti. Pikku räikällä kevyt alkunarautus niin sen jälkeen sai sormin pyöritellä irti ja nostaa pois. Monella ollut noitten kanssa melko tappelu, että kaikki 5kpl saanut irti, mutta tässä tapauksessa ei vastustellut yhtään. Auttavana toimenpiteenä tuli etukäteen annettua crc kylpyä hehkujen juureen. Useampana päivänä ruikkasin ja ajelin sen jälkeen koneen läpöiseksi. Josko tuo olisi jo vähän irroitellut valmiiksi.

Vanhoista hehkuista ehjiä oli n.0kpl, joten olisiko tuolla voinut olla tekemistä hieman pitkän vieterin kanssa kylmäkäynnistyksissä ;) Mutta kylläpä vaan sain täräytettyä käyntiin koko talven, vaikka tuskin montaa hehkua ollut pelissä pitkään aikaa. Vielä kehtaavat väittää AEL moottoria nirsoksi kylmäkäynnistyvyyden suhteen. Nyt aamulla lähti ihan kertalaakista ilman mitään sahausta. Tosin kelikin melko mieto. Yöllä pyöri nollan tienoilla ja starttaus hetkellä lie ollut jo viitisen astetta plussalla.

Ahto-ongelmien kuvittelin paikantuvan jostain n75-letkuviidakko-hukkis sektorilta, mutta ylläri ylläri ahtoputki olikin halki ihan siitä imusarjan juuresta. Kai tuon olisi voinut aiemminkin todeta ja tehdä asialle jotain, jos ei olisi tämmöinen puusilmä! Hyvin tiedossa oleva asia kuitenkin näissä moottoreissa tuo vuoto kohta. Eipä ihme jos hieman paineita puuttuu ja herääminen verkkaista, kun rööristä löytyy about nyrkin mentävä reikä.

Samalla kun irroittelin ahtoputken niin paljastui imusarjan karmea kunto, joka ei sinänsä ollut kylläkään mikään yllätys. Ei ollut kanttia jättää asiaa sikseen, niin irtihän se imusarjakin oli päästettävä. Yöksi likoamaan pesuaineeseen ja seuraavana päivänä jynssäystä & liuotinainetta. Ei siitä hyvää tullut, mutta huomattavasti puhtaampi kuin alunperin.

Putken uusinta mietitytti hetken, kun ei tehnyt mieli lähteä ostamaan alkuperäistä suomihinnoilla. Ja käytetyn metsästäminen tai Tepposelta tilaaminen olisi taas venyttänyt aikataulua. Alkuperäinen putkihan on jonkinverran muotoiltua mallia, mutta lähtöjen linja ei ole kovin kaukana toisistaan, vaan se tekee siinä matkalla ylimääräisen kurvin. Arvelin kokeilla josko suora silari pätkä taipuisi paikoilleen niin olisi helppo korjaus. Kävin hakemassa Jauhiaisen Sakulta/Artec Power Oy pikku tumpin rööriä ja sinnehän se meni paikoilleen. Ei tuo nyt hirmu hyvä ole, mutta toimii noin hätäkorjauksena ihan ok. Pikkuisen se menee keskiväliltä ovaalin muotoiseksi, kun joutuu taivuttamaan, muttei varsinaisesti ruttuun.

Jos joku haluaa käyttää tätä keinoa oman ael(aat?) ehjäämiseen, niin n.32cm pätkä pitäisi olla melko optimi, itse otin varalta 35cm, mutta vähän piti lyhentää paikanpäällä. Putken sisähalkaisija oli joko 60 tai 59mm, kun tuo alkuperäinen on aika tarkalleen 57mm. Himpun väljempi on yleismallin silariputki noihin lähtöihin, mutta tukevalla kunnon klemmarilla tuntuu tarttuvan hyvin ja on tiivis.

Näiden toimenpiteiden jälkeen alkoi taas heräillä kunnolla ja ahtaa iloisesti ihan sinne asti mitä säädetty. Vetoja tuli kivasti lisää ja näyttäisi että savutuskin hävisi melko olemattomiin, paitsi jos runttaa ihan kunnolla lapun lattiaan, niin sitten tulee sitä ehtaa mustaa jöötiä niinkuin kuuluukin.

Onnistunut ja muutenkin mukava tallisessio oli tälläkertaa! Pääosin bolt on tyyppistä touhua ja kaikenkaikkiaan suht simppeliä näpertämistä näiden protoilu ja tyhjästä rakentamisen vastapainoksi, niin kiva oli tehdä. Nythän tässä voisi suuntailla katsetta taas tuohon viripuoleen päin, kun auto alkaa pikkuhiljaa toimimaan oikealla tavalla nykyisillä eväillä. On tuossa kyllä vielä moottoritekniikan ulkopuolisia kunnostelu hommia muutama tiedossa, jotka pitäisi laitella mahdollisimman lähiaikoina. Mutta positiivista on se, että luulen olevani taas itse jokseenkin kartalla missä mennään. Välillä kun joutui hieman raapimaan päätä ja etsimään vikoja ja olemaan ihmeissään. Se on epämukava tila näissä hommissa, jos ymmärrys loppuu tyystin kesken.

[Razur]

Koneremontin jäljiltä seuraava havainto. Kun oli puhetta noista vauhtipyöristä, asetelmista yms, on aiheesta ollut erinäisiä mielipiteitä. Tässä nyt vain yksi näkemys aiheeseen, joka ei välttämättä taas täsmää muiden kohdalla.

Kun ennen koneremonttia, autoon vaihdettiin kiinteä VP (AAT koneesta), sekä SRE asetelma ja uusi levy, tuntui kiihdytellessä kaasupolkimen välityksellä pieni resonointi. Luulin, että tuo tulee ihan vain kiinteän vp:n takia, joten asiaan en sen enempää silloin perehtynyt. Tuolla ajelin sen 30-40 tkm, kunnes yhtenä kauniina kertana koneesta alkoi kuulua normaalista poikkeavaa ääntä, ja tuo resonointi kasvoi moninkertaiseksi. Samalla myös öljynpaineen merkkivalo alkoi vilkutella. Vian aihetti hajonnut kampuran pukki, joka makasi öljypohjassa. Yksi pultti poikki ja toinen pyörinyt irti. Myös naapuripukista yksi pultti oli auennut. Se, oliko tuolla jo yksi pukki esim hieman löysällä, ennenkuin kiinteä VP tuli asennettua, en pysty sanomaan. Siitähän tuollaista resonointia varmasti olisi tullut läpi.

Nyt kuitenkin kun kone oli auki, tasapainotettiin kampura sekä VP+asetelma. Molemmat erikseen, koska tammer diesel ei noita limppuna saanut tasapainoteltua. Kampuraan oli tehty muistaakseni yksi reikä yhteen vastapainoon. Vauhtipyörään taasen muutamia reikiä yhdelle reunalle. Kilometrejä konerempan jälkeen takana vasta vajaa 1000, mutta vielä ei tuota resonoinnin tunnetta ole tuntunut. Joten ainakin omassa tapauksessa, tuosta tasapainotuksesta oli toivottavasti jopa hyötyä. Tasapainotuksessa ei ollut dampperi mukana, jonka kylläkin pitäisi olla myös nollassa.

[Razur]

Onkos kenelläkään kokemuksia, saavuttaako kierrosten kohottelemisella lisää voimaa? Samalla kun ohjelmaa muokkailee, tuotakin voisi harkita. Vakio rajoitin lienee jossain 4900 paikkeilla. Jos ahdin ja muut komponentit kykenee toimimaan järkevästi, niin lienee vielä ~500 käytettävää kierrosta ylempänäkin? Vai vaatiiko pumpun roplausta?

[Mr.Crossfire]

Käppyröitä kun katsoo niin minusta pitäisi saavuttaa. Eikä pitäisi tarvita muutakun ohjelman mulkkaamista.

[T.E.T]

Tuosta välijäähy hommasta vielä, oiskohan ideaa tuossa vesijäähdytyksessä? Katuautolta ainakin saa nuit DevilsOwn vesiruiskusarjoja, ei sinällään pahan hintaisia jos ajattelee että ostaisi uuden välijäähdyttimen ym. Tykötarpeet.

Ja pieni öljynjäähdytin vielä siihen päälle niin luulisi lämpöjen pysyvän kurissa.