Urs4 ehostus

[Puha]

Tänään repästiin auto tulille. Oli aika hiljasta touhua alkuun kun tehdaskorjatussa Boschin startissa oli 2 eri paikkaa herätteelle niin oli tietenkin siinä väärässä. Tutkittiin kaiken maailman mahdolliset viat, virtalukon pohja jne. Sitten huomattiin että uudessa startissa on kaksi paikkaa ja vanhassa yksi. Johto toiseen kohtaan niin sitten lähti. Tankkiin tuli laitettua masinolia, sitten parikytä litraa 98 päälle (tankkiin oli jäänyt noin 10 litraa 98). Käyteltiin siinä hetken aikaa, mutta rupes tallissa sakki tukehtumaan niin täytyy viikonloppuna viedä ulos ja siinä samalla tehdä jäähdytysjärjestelmän putsaus.

[Puha]

Tänään asentelin uuden flektin lämpötila-anturin ja jälkikäytön katkaisijan. Syylarin pohjassa oleva lämpökytkin flektille oli helppo irrottaa ja vaihtaa uusi tilalle. Syylarin pohjasta tuli liru ruosteista vettä. Sähköpumpun katkaisija mikä sijaitsee vesiharavassa monivika-anturin vieressä, oli huomattavasti vaikeampi irrottaa. Vesiharavasta tuli kirkasta punaista nestettä.
Alustavan arvion mukaan jäähdytysjärjestelmän huuhtelusta oli hyötyä.
Tänään en ehtinyt "monivika-anturia" vaihtamaan sillä syvä hylsy oli hukassa. Laakkosen tiskiltä anturi oli noin 70 e ostos. Se oli myös 3-napainen niinkuin Saksasta tilattu pari vuotta vanha vastaava, vaikkakin ETKA:n uusin versio ilmottaa sen olevan 4-napainen niinkuin alkuperäinen on. Jos tämä alkuperäinen Laakkoselta ostettu anturi ei toimin niin siinä on onneksi takuut yms. Sellaisen huomion tein että Saksasta tilatun monitoimisen lämpötila-anturin johtopesä pyörii tyhjää toisinkuin Laakkosen mallissa. Osittain toimiva anturi (mallia Saksa) näyttää mittaristossa +15 astetta liikaa ja ilmastoinnin näytölle näyttää auton käydessä 50 astetta veden lämmöksi ja virrat päällä laskee lukuja 90 saakka.
Lisään Picasaan pari kuvaa noista antureista ja autosta.

[Puha]

Radion johdotuksen kanssa tapellut nyt tovin. Koitan parin viikon sisään yhdistää foorumilaisten radio keskustelut ja tehdä kuvasarjan oman auton johdotuksesta.
Sitten auton monivika-anturin toimintaan liittyvä kysymys. Autossa nyt 4-napaisen tilalla 3-napainen anturi, varasosanumerolla 034 919 369 C. Tuota 4-napaista ei enää valmisteta vaan 3-napainen maadoittaa vesiharavan kautta. Laakkoselta haettu mittari näyttää täysin oikeaa lämpötilalukemaa analogiselle näytölle mittaristoon. Mutta ilmastoinin näytöltä katsottuna "51 Engine Coolant Temperature (ECT) in deg C " näyttää auton käydessä 50 ja virrat päällä 90 astetta. Vanha "rikkinäinen" mittari näytti satunnaisesti näytölle oikean tiedon vaikka neula oli kuollut mittaristossa. Ohjaako monivika-anturi auton sisäistä lämpötilatietoa?

[retulainen]

Ilmastoinin näytön moottorin lämpötila tieto tulee kannen ja lämppärinkennon väliseltä anturilta. Sokalla kiinni pesässään letkun välissä.

[Puha]

Tiedätkö osanumeroa tai etkan kuvaa missä näkyis, voisin tutkailla asiaa. Vaikka tuskin viallinen anturi tässä tapauksessa mihinkään vaikuttaa?

[karppa]

Tiedätkö osanumeroa tai etkan kuvaa missä näkyis, voisin tutkailla asiaa.

Tuosta numeroita; http://12v.org/urs/CoolantTeePartNos.jpg
(Lähde)

[Puha]

Jees, tattista!
Tässä vähän taukoa ollu kirjottelusta niin pistetään vähän päivitystä kehiin. Radion johdottamisen kuvat on vielä tekemättä, mutta ohjetta pukaa kun pääsen kunnolla kiinni siihen johtonippuun. Testasin SJM Autotechnikin ohjeen mukaan jälkijäähdytyskytkimen, pumpun ja flektin. Homma pelitti niin kuin pitääkin! Eli jälki jäähdytyskytkimestä vesiharavasta johdot irti ja oikosulkee johtojen päät. Käytin avaimet virtalukossa sytytysvirroilla ja pois ennen sitä. Pumppu ja flekti hörähti käyntiin niin kuin kuuluukin. Kytkimen toiminta-alue on 110-97 astetta celsiusta ja lämpöraja 130 astetta. Vanha kytkin on näköjään päivätty 06/91 osanumero sille on 054 919 369 C. Auton pesin ja vahailin listottamista varten ja siinä sitten huomasin että aika ryönäsessä kunnossa maalipinta on. Tosin ikääkin on jo autolla. Seuraava säästämisen kohde hyvin todennäköisesti on uusi maalipinta.
Picasassa parit kuvat.

[Turbo^T]

Se jälkijäähypumppu on muuten vaihdettu uuteen juuri ennekun auto tuli sinulle. Alkoi kusemaan nesteitä se alkuperäinen.

[Puha]

Joo näin muistin. Kytkin oli vissiin pettäny kun se ei koskaan hörähtänyt päälle.

[Puha]

Sain eilen auton leimattua. Vielä on paljon hommaa mutta peli on muuten jo ajossa. Päästöistä teki tiukkaa. N75 venttiili on irti tällä hetkellä niin maksimi ahdot on joka vaihteella 0,6 bar... Että vähän hissukseen kulkee ja kulutus on vielä aikas korkea, noin 15 litraa sadalla.

[Puha]

Tässä 150 km tyytyväistä ajoa takana. Mutta yksi juttu ihmetyttää. Turbon ja pakosarjan välistä tulee vettä kylmällä koneella hetken aikaa. (Suunnilleen sen verran että pakosarja kuumenee niin kuumaksi ettei kädellä pysty kiinni pitämään.) Ensin luulin sen olevan ahtimen vesijäähdytyslinja, mikä roiskii vettä, mutta se ei ole se.. Miten ihmeessä sieltä voi tulla vettä? Olisiko syypäänä masinoli mitä lisäsin tankkiin seisonnan jälkeen? Tosin sen jälkeen autoa on tankattu yli 40 litralla 98 oktaanista, ettei siellä ihan hirveesti viinaa enää ole.

[Puha]

Auton tossa listottelin loppuun. Kuvia en hommasta ottanut, mutta pyydettäessä voin neuvoa työnsuorituksessa. Ensi viikonloppuna autoa säätämään, auto on ollut mukava alla, mutta ei se mihinkään kiihdy...

[Jari74]

Missä päin meinasit säädättää auton?

[Puha]

Porkkikselle ajattelin viedä.

[Puha]

Kävin eilen heittämässä reissun Porkkiksen luona. Hän sai tehtyä hyvän ja ehjän kokonaisuuden autosta. En tietenkään ollut tajunnut tarkastaa vikakoodeja tai ahtovuotoja ennen sinne menoa. Autossa oli yksi ahtovuoto huonon kiinnityksen takia (tiedän syyllisen siihen), sekä yksi vikakoodi lambda-arvosta. Tämä lambda-arvon "vika" oli tekemällä tehty moottorinohjaukseen niin sanotulla virityksellä. Speksejä sen verran että perus Porkkiksen 5- syl. ohjelma ajettiin sisään. 2500 rpm ja siitä noin 6000 kierrokseen saakka on 1,5 bar ahtoja. Fin turbon rakentama ahdin jaksoi tämän mainiosti. Kulutus reippaassa maantieajossa kotimatkalla 270 km matkalla oli 9,3 litraa. Auton "virittämisestä" sen verran että auto on käyttöauto niin siinä saavutettiin haluttu lopputulos, en halunnut lähteä hakemaan kuuta taivaalta.

[Puha]

Seuraavana on ohjelmassa autoon radio, vahvistin, uusi tuulilasi ja kesärenkaat kitkojen tilalle. Teen sen lupaamani taulukon tai kuvasarjan noista radion johdoista kun vain saan itseäni niskasta kiinni.

[Puha]

Porkkis koitti säätää tyhjäkäyntiä mutta ei saatu sitä kohdalleen. Hänen neuvostaan vaihdoin tulpat. Tulpan vaihdolla korjaantui tyhjäkäynti ja käynnistyminen parani. Mutta tänään noin 200 km uusien tulppien laittamisen jälkeen auto alkoi käymään vajailla pytyillä... Epäilen puolia. Nelospuolassa oli jo ennen halliin viemistä havaittavissa selkeä vaurio (lämpö) mutta en sitä vaihtanut sillä niillä oli ajettu vain 30 tkm. Nyt pikakorjaukseen, pika neuvo... Vaihdanko yhden puolan vai teenkö puolakonversion? Vai luetanko vikakoodit, näkyykö suutin/puola/tulppavika vikakoodeissa. Vian varmistamisen ongelmana on että auto käy kylmänä hyvin, mutta täyskaasu kiihdytyksessä röpöttää ja satunnaisesti kuumalla koneella. Vika kun prkl ei ole jatkuva.
Picasassa kuva puolasta.

[Jari74]

Tuohon puolien hajoamiseen ja niiden korjaukseen on täällä 2 leiriä. Suurin osa taitaa suosittaa heti 1.8t puolakonversiota. Se on halvempi ja joillakin nuo puolat jopa kestää ja vaikka ei kestäisikään niin uusi puola on paljon halvempi kuin alkuperäinen.

Toinen puoli (se harvinaisempi ryhmä) on sitä mieltä, että alkuperäinen on paras. Onhan ne olleet siellä jo sen 15-20v kiinni ongelmitta. Kalliita ovat perskuleet, mutta onpahan sitten siisti asennus (suojakannet yms. paikoillaan ns. orkkis) Itse kuulun tähän ryhmään ja laitoin kaikki uudet puolat ihan orkkistyyliin.

Tässä en nyt ota kantaa siihen riittääkö nuo orkkikset sitten niillä mörkötehoilla, mutta ei tässä projektissa vielä olla sillä tasolla =)

Kumpikin on ihan hyvä ratkaisu ja ehjänä toimii. Kyse taitaa olla rahasta ja siitä haluaako konehuoneen näyttävän alkuperäiseltä yms.

Niin ja nopein konsti taitaa olla vain ostaa tuo yksi alkuperäinen puola ja laittaa paikoilleen...

[Puha]

Jos tässä laskee kauanko auto seisoo ja omat työtunnit niin uusi puola olis järkevin. Se puolakonversio ei heittämällä paikalleen mene, ja saamiseen menee noin 1-2 viikkoa. Hyvällä tuurilla saisin 2 päivän päähän, ehkä jopa heti uuden alkuperäispuolan.
Sen haluaisin vielä varmistaa että varmasti vika on puolassa, niin minkälainen vastus ehjässä puolassa tulisi olla?

[Jari74]

Tässä linkki puolavian etsintään:

http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2152108

[Puha]

Niin siitä puolaviasta. Elikkä en jaksanu tusata vehkeen kanssa, niin toimitin auton Tampereen autosähköön. Sieltä löytyi heti mies autoa varten, sanoi tehneensä joskus puolakonversion vastaavaan malliin. No joka tapauksessa, he suorittivat vian etsinnän ja korjaustyöt. Koneesta mitattiin puristukset jotka olivat nättiä katseltavaa, joka sylinteri oli täysin symmetrinen sen suhteen. Sekä tarkistettiin puolat ja suuttimet. Ensiövirran pääteasteen olin rikkonut tulppia vaihtaessa ja matka Tampere-Helsinki-Lohja-Tampere oli tehnyt tehtävänsä myös ykkösmukin puolalle. Pääteaste oli aivan mykkä ja puola oli osittain sulanut sillä se oli haljennut ja oikosulkenut itsensä. Audin sytytysjärjestelmässä ei siis ole sulakkeita, vaan jos joku palaa niin se on puola tai pääte. Vian etsintä ja korjaus kesti vähän yli 2 tuntia.

Sitten auton etuovien akustiikkaan. Eli auton etuovissahan on 4" kaiuttimet vakiona (3 ohmia) jotka ovat koteloituna umpikoteloon. Kotelossa on refleksiaukko mutta se on peitetty verhoilunahalla. Uusia kaiuttimia asentaessa leikkasin refleksi putkien päät auki, mikä oli virhe. Akustisesti järjestelmä on suunniteltu siten että nämä kotelot ovat umpinaiset putkituksesta huolimatta.

[Tolkkju]

Urssin vakioaudioon melkein mikä tahansa muutos parantaa kuuntelukokemusta sisältäen jopa sen option, että radio alkaa kuulumaan. Toki saattahan ne jossain onnellisissa yksilöissä olla sepätty kuntoon. Todennäköiseti viisain ratkaisu on joko pitäytyä vakiossa, tai repiä kaikki kuikkaan, Nimimerkillä pari C4-koppaista kokeilllu.

[Puha]

Lykkäsin Rainbown 3" sarjan tilalle. Eroa on kuin yöllä ja päivällä nokialaisiin. Radio on edelleen surkea. Antennia täytyy katsella jos sais kuntoon. Ei mulla radio toimi kuin Tampereen ydinkeskustassa.

[Puha]

Auto lykkäsi kytkimen pääsylinterin kautta jarrunesteet pihalle. Nyt otetaan avoimin mielin korjausehdotuksia vastaan. Tiiviste vai koko mäntä? Onko joku joskus purkanut vastaavaa. Haulla foorumista löytyy paljon työsylinteriin liittyvää asiaa, mutta se ei tässä tapauksessa auta. Kuvassa osien viisi ja kuusi liitos vuotaa ainakin. https://picasaweb.google.com/1060032...10560604000962

[Sleepy2]

Kyllä sen pitäis pelkillä tiivisteillä asettua. Ei ole vaikea homma.

[Puha]

Nyt on osa vaihdettu, mutta ei ollut tallilla tarpeeksi nestettä että olisi työn jälkeä tarkastella. Tiiviste vaikutti olevan iskussa, mutta kytkimen pääsylinteriin johtava muovinen mutka oli halki. Ihmettelen suuresti miten se on mahdollista. Ostin Biltemasta paineilma käyttöisen ilmausvehkeen jos sillä saisi kytkimestä ilmat pois. Korjausopas sanoo aivan suoraan että 0,5-2,5 baria täytyy olla painetta ilmaukseen ja mitään muuta tapaa ei suositella. Kuvaa osasta löytyy Picasasta.

[Brain]

Sellasen vinkin voisin antaa että siihe pyöreään jarrunestesäiliöön älä laita yli 1bar painetta, muuten pääset siivoushommiin.

[Puha]

Joo, en. Ohje meni niin että työsylinteriin kamat kiinni, korkki auki säiliöstä ja tavaraa täyteen. Imaistaan alakautta ilmat pois, joka on muuten epäloogisin paikka...

[Mik4--]

Alakautta isolla lääkeruiskulla onnistuu nopeiten ja parhaiten.

[Puha]

Ei ilmaus ihan menny niin kuin ohjeessa, vähän jouduin poljinta painelee imun ollessa päällä. Joku 30 kertaa...
Tietääkö joku Tampereelta tai lähistöltä jotain mestaa joka kattois aurauskulmat ja tasapainottais gummit? Täristää niin hitosti 80 vauhdissa ja kun vaihdoin tukivarren niin täytyis zuumata se paikalleen.