UrS4 Avant 2.2T + B4 turbo quattro

[Thuppu]

Valitettavasti männistä en huomannut vielä ottaa kuvia. Muuten ne on hyvän näköiset ja kyljissä hyvin vähän kulumaa, paitsi parissa jossa on hieman enemmän tota nakujälkeä niin on hieman tyssännyt tota reunaa et pikkasen on kiillottunut männänrenkaan yläpuolelta. Hyvin vähän kuitenkin. Otan kuvia kun käyn tallilla seuraavan kerran.

Oli muuten jakoremmi himppasen löysällä, onneksi ei oo hypänny jako pieleen. Video.

Mitä mieltä, kannattaako kampura kaulojen kiillotus tehdä? Hyväkuntoiselta sekin näytti omaan silmään... pitää napata siitäkin muutama kuva.

[kenax]

Kakkosessa on kyllä kannen puolelta paljealue melko härskissä kunnossa, silottele ainakin kaikki terävät nurkat pois joka puolelta, sekä männistä että palotiloista.

Niin ja nakuanturi saattaa hyvinkin toimia, vaikka kuori on halki. Pystyt testaamaan sen vaikkapa tietokoneen mikrofoniliitäntään kytkemällä, muistaakseni ykköskarvassa signaalin plussa ja kakkosessa miinus. Kolmas karva on häiriösuoja. Tuo boschin nakuanturi on käytännössä mikrofoni ja tuottaa ihan äänitaajuista signaalia esivahvistimella (esim. äänikortti).

[Thuppu]

Joo, pitää siloitella noi hyvin ja muutenkin on kansi tarkoitus käyttää huollettavana. Samalla hieman siistitään kanavia, muotoillaan venoja ja vaihdetaan jouset. Pari pakosarjan pultinreikääkin pitää korjata.

Ajatus oli hommata uudet nakuanturit kun toisestakin anturista näytti johto olleen joskus oravan välipalana. On vain melko kalliit anturit, melkein 60e/kpl näytti Teponkin hinta. Kaverilla noita olis kyllä ylimääräisenä, tosin käytettyjä, mut pitää kattoa jos sieltä löytyis parempikuntoiset. Nääkin taitaa olla semmoset osat joita ei kannata tarvikkeena hommata? Näyttäis irtoavan n. $25 hintaan postikuluineen...

[Thuppu]

Vein tänään kannen huollettavaksi, ohjurit tarkistetaan ja tarvittaessa vaihdetaan, samalla tietysti vaihtuu kumit ja jouset, oikaistaan, ja virtauksia parannellaan maltillisesti. Oli vain ne kaks pakosarjan pultinreikää niin huonossa hapessa ettei helikoilia sinne saa millään. Ajattelin sitten et parempi ettei niille tehdä mitään, pysyy budjetti kurissa. Kun saan kannen takas niin vetäisen M12 kierrereiät ja teen M12-M8 holkit niihin.

Meinasin myös viedä kanget tarkistusmitattavaksi toiselle konepajalle mutta hinta oli pöyristyttävät 19e/kpl, siis pelkkä mittaus! [shock/] No thanks. Juttelin työmaan koneistajapoikien kanssa niin heiltä löytyy onneksi tarpeeksi tarkat mittalaitteet joten pitää toi tehä ite. Jos joku tietää kankien kaulojen toleranssimitat niin olisin kiitollinen infosta. Myös kampuran kaulojen mitat kiinnostaa.

Ai niin, tänään saapui myös vauhtis ja kytkinhilppeet. Ovat Kennethin jäämistöä joten syytetään häntä jos luistaa. :D

[kenax]

Veivien ja kampuran välissä pitäis olla satkusta viiteen satkuun uusilla rojuilla.

Kaulojen mitoilla ei ole varsinaisesti merkitystä, elleivät ole pahasti kuluneet. Mittaus tapahtuu siten, että otat mikrometrillä kampuran kaulan mitan ja lukitset siihen. Sitten reikäkellon nollaat mikron väliin ja sitten tunget sen veivin alasilmään, jossa on lakrut paikallaan. Näin kellon näyttämä on suoraan välys.

edit: Niin ja kyllä tuolla kykällä alkuun pääsee, en saanut sitä luistamaan itse.

[Thuppu]

Ok. Pitääkös veivien pultit olla momentissa tuossa mittausvaiheessa vai tapahtuuko noissa alasilmukoissa mitään muodonmuutosta? Kangissa ARP2000 pultit ja momentti 75Nm.

[mulk]

Raju on momentti, Ojennuksen veiveissa arp2000 suositella 63nm.

[Thuppu]

Hmm... 55ft-lbs lukee arppien lappusessa joka tuli kankien mukana. Tuo arvo käännettyna Nm:ksi tekee 74,569Nm. Onko toi liikaa?

[kessu74]

eaglen veivien pulteissa 43ft-lbs

[Thuppu]

Tuo olis n. 58Nm... ottaa tästä nyt sit selvää?

[kenax]

63Nm laittelin omat, niissä myös ARP2000. Ja kyllä, veivin pultit momenttiin mittauksen ajaks. Laakerit tottakai myös paikoilleen.

[Thuppu]

Mitäs materiaalia kuningasratas olikaan tehtaalta lähtöisin?

[kenax]

Jotain valua, suosittelen vaihtamaan teräksiseen tuon kiilan kestävyyden vuoksi..

Tämmönen ylläri löyty omasta aikanaan..

[Thuppu]

Eli se on sit jotain valuraudan tyyppistä? Muistelin et pitäis olla jotain aluvalua... Magneetti tohon tarraa lujasti kiinni joten ajattelin et olis teräksinen joskus vaihdettu.

[matrikkel]

Eihän toi kiila pidä tuon alarattaan paikallaan oikeastaan kuin asennettaessa, dampperi puristetaan pultilla kampuran päähän ja alaratas neljällä pultilla dampperiin.

Itse ratas ei varsinaisesti tiukkaannu kampiakselia vasten. Joten äkkiseltään jos noi neljä pulttia pääsevät löystymään -> ratas rikki, tai dampperi pääsee pyörimään kampiakselin päätyä vasten, kiila poikki. Ongelma on siis päätypultin momentilla aikaansaatu kitka dampperin ja kampiakselin väliin. Kitkashimmi väliin, niinkuin diiselissä?

Toki itsellä hajosi alapyörä kun 4xpultin kiinnitys petti ja hihnapyörä pääsi halkeamaan 4 osaan, tämäkään ei oikestaan johtunut hihnapyörästä vaan omasta kiristysvirheestä. Yksinäisenä äänenä en ihan vakuuttunut ole teräspyörän ehdottomasta paremmuudesta jos hajoamislogiikka on yo. kaltainen. Ajatuksia?

[porkkis]

Paskavalua näin meidän kesken.

Tapaavat yleensä kestää ehjänä, jos avaukseen ja kiristykseen käytetään oikeita työkaluja.

[Mr.Crossfire]

Samaa mieltä Ramin kanssa. Tuossa rattaassa kiila on ainoastaan paikoitusta varten. Sillä ei ole tarkoitus siirtää minkäänlaista momenttia. Pultin kiristysvaiheessa on tästä syystä dampperi _aina_ lukittava oikealla työkalulla, jotta ei isoa pulttia kiristettäessä väännetä kiilaa paskaksi.

Ratas tosiaan pysyy oikeassa asennossaan rattaan ja kampiakselin pään välisen kitkan vaikutuksesta. Teräksisen rattaan voi ostaa, mutta se ei poista sitä tosiseikkaa että edelleen ratas pysyy kitkalla paikallaan. Jos kuningaspultti pääsee löysälle, teräsratas vahvemmalla kiilalla pysyy tietysti hetken aikaa menossa mukana.

[Thuppu]

Ihan ok työkalu löytyy ton dampperin lukitsemiseen ja alapultin aukaisemiseen ja kiristämiseen. Olis tossa teräksinen rataskin, mutta on sitä vanhempaa ja huonompaa mallia, eikä Teppo ollu sitä kovin innokas vaihtamaan uudempaan malliin joten pitää kattoa jos antaa olla ton orkkiksen tossa, virheettömältä se ainakin näyttää.

[Thuppu]

Tekeekös Plastigaugella luotettavia välysmittauksia? Tuli hätäpäissään paketin semmosta tilattua ja tänään oli tipahtanut laatikkoon.

[kenax]

Plastigaugella taitaa olla kaks koulukuntaa, niitä jotka luottaa siihen absoluuttisena totuutena ja niitä, jotka ei luota siihen lainkaan. Huomautuksena, että AAN-mosan korjausoppaassa neuvotaan kyseisellä tuottella noiden välysten tarkistus..

[Thuppu]

Ok, taidan ensin kokeilla tolla plastigaugella ja jos tulee jotain epäselvyyttä niin sit oikeilla mittavälineillä.

Olen tässä pohtinut mitä noiden mäntien kanssa tekis... Hioin ja siloittelin pahimmat jäljet noista, mut ajattelin et jos oikein jyrsimellä vetäisis vaikka millin pois tosta ylemmästä tasanteesta joka kiertää männän, tekis kaikille saman käsittelyn niin olisivat sit samanlaisia. Paljonkohan tommonen toimenpide laskis puristuksia?

Tuossa kuva pahimmasta männästä:



Jos ei olisi rahasta kiinni niin tilaisin uudet takoset ja porauttaisin mutta johonki se raja on nyt pakko vetää... Lisäksi kun pytyissä ei pykälää ole niin menis hyvin pelkällä hoonauksella. Ja vielä kun vakiomännät todistetusti kestää sen 600+hv...

[porkkis]

Eiköhän Suomesta käytettyjä ehjiä vakiomäntiä löydy sieltä täältä ettei tarvii huonoja laittaa?

Paljealueen madaltaminen aiheuttaa lähes varmasti ongelmia. Nakutusongelmia :)

[Thuppu]

Onko noin et siitä tulee nakuherkempi? Huoh... :(

Saa tarjota hyväkuntoisia vakiomäntiä. Näähän on tosiaan lähinnä ongelmajätettä niin luulis löytyvän.

[Mr.Crossfire]

Jos kerrot mulle tuon kupin halkaisijan ja syvyyden, venttiilitaskujen suoran särmän pituuden, suurimman etäisyyden siitä suorasta särmästä tuohon kaaren pohjalle ja imuvenojen kulman suhteessa männän laen tasoon niin kerron sulle tilavuuden tuolle millin siivulle.

E: niin, tuo paljealuehomma on kyllä sellainen mikä saattaa poistaa järjen koko hommasta. Mutta tilavuus saadaan tarvittaessa kuitenkin selvitettyä. :)

[kenax]

Hankkisin uudet (käytetyt) männät. Jos lähtisin nyt aloittamaan virittämistä, niin varmaankin oisin mennyt stanumännillä. 9,0:1 JE:t kyllä on ihan ok, mutta hieman arvokkaat siihen nähden, että orkkiksetkin ois aika passelit.

[Thuppu]

No niin, männät löyty. Ens viikolla täällä...

[ExPReS]

Itsellä on jonkunverran viistetty pois vakiomännistä ruotsinpoikien toimesta. Ei ainakaan säätäjä sanonut mitään oudosta nakuherkkyydestä, poikkeus vahvistaa säännön? :) 1.8bar boostia takana.

[Jaymz]

Hyvää perustietoa tulee perässähiihtäjälle, toivottavasti säilyy edes teksti pitkään :)

En nyt muista vaikka olenkin lukenut ketjua monesti, että mikä moottorinohjaus tulee?

[Thuppu]

Olishan noi kuvat tosiaan voinu upata tänne foorumin servulle...

Motronicilla ajattelin pärjätä. Onhan sitä hieman hankalaa päivitellä, mutta eipä Vems, Tatech, jne. sen helpompia oo ohjelmoida jos ei itse tajua moottorin ohjaamisen päälle mitään. Tosin ehkä hieman lähempää löytyis paikkoja jossa ohjelmoinnin vois suorittaa, muttei välttämättä sen edullisemmin kumminkaan. Olen käsittänyt et toi Motronicci on aika edistyksellinen ja yllättävän venyvä purkki. Teoreettinen maks. teho jota tolla voi tällä hetkellä ottaa irti niin et menee vielä ehkä päästöistä läpi on kait siellä lähes 600hv:n paikkeilla, tosin ei vakiomaffilla. Lisäksi siihen saa puukotettua launch controllin, vaihdettavat tuplasoftat jne. Ainoa rajoittava asia taitaa olla suuttimien ohjaus, eli ei voi mielettömän kokoisia suuttimia laittaa.

[AnLe]

Männän kolon tilavuus, olikohan se 2.7millilitraa, löytyy mahlen kataloogista.