UrS4 Harrastepeli

[gedu]

Jari, toisaalta mikään ei korvaa kokemusta... Teoriassa asiat toimii niinkuin kirjoissa kerrotaan, mutta sitten tulee todellisuus omituisine ratkaisuneen, joskus pakon sanelemana, joskus jostain muusta syystä.

Paras mitä on tullut tavattua on pakosarjat. Garrett:n joku insinööri on todennut, että aijaa, osaat vaparin pakosarjan mitottamisen, hyvä. Unohda kaikki se jos turbon pakosarjaa teet ;). Tokihan niissä on joitain pieniä yhtäläisyyksiä, mutta turbo on yleisesti ottaen se suurin pakopaineen aiheuttaja koneessa, loppu virratkoon mahdollisimman vapaasti ;)

Itse tuo nokkahomma on tullut huomattua nykyisen ADU:n kanssa, ihan eriluonteinen kone kuin alkuperäinen AAN

[Jari74]

Kokemus on valttia joka alalla tottahan toki ja tekemällä oppii. Tämä kevyt Urssi projekti on opettanut autoista melkoisesti ja tekemällä opittua täydentää sopivasti lukemalla opittu teoria. Tavallaan homma on paljon mielenkiintoisempaa kun ymmärtää mitä on tekemässä =)

Nuo nokat alkoivat kiinnostaa jo sen verran, että pitääpä miettiä jos vaihtaisi nuokin esim. ADU koneesta. Pikaisella search:lla tutkittua niin ajoitus muuttuu hiukan noilla ns. "pieleen" jos merkeistä katsotaan. En niin ehtinyt tuota tutkailemaan, mutta ilmeisesti ADU:ssa olisi jo hyötyä tuosta säädettävästä nokkapyörästä (saa ajoituksen merkkien mukaan kohdalleen).

RS2:n hihnan vaihdossa pitää siis olla tarkkana. Normi paja heittää ajoituksen merkkien mukaan ja silloin se on pielessä?

[porkkis]

ADU nokilla tehtaan ajoituksilla herääminen siirtyy 500 ylemmäs ja teholisä on kuitenkin aika pieni. Ei mielestäni ainakaan isoa kasaa euroja tuosta kannata maksaa. Eri juttu sitten jos lisäksi ajoittaa niitä.

tietynlainen kompromissi tehon/väännön ja käyttöiän suhteen

Ja kulutuksen ja päästöjen! Voimakoneissa oikeastaan poikkeuksetta lisätään yhteistä aukioloa = ovelap = huuhtelu, millä termillä haluaakaan asiaa kutsua. Ei suorastaan tee moottoria ympäristöystävällisemmäksi.

RS2 nokkamerkki jää vähän jätättämään eli edestä katsoen vasemmalle. Kohdilleen sitä merkkiä ei saa ja merkki oikealla tarkoittaa että yläkerta on hampaan verran aikaisella. Huom nokkapyörä ja vesipumppu on eri!

[Jari74]

Ok, en sen enempää lähtenyt tuota tarkastelemaan, mutta mielenkiintoista infoa.
Miksi muuten tuo vesipumppu on eri, kenties tehokkaampi malli?

Nyt viikonloppuna oli tarkoitus pistää lopullisesti atomeiksi tuo kone, saapa nähdä ehtiikö, kun tuo kauppakassi alkoi temppuilemaan, jarrut jumittaa yms. pientä.

[porkkis]

RS2 vesipumpussa on pienempi rilla -> pyörii kovempaa ja samalla aiheuttaa pienen pituuseron hihnan vetopuolella.

[Jari74]

Tarvitsisin noiden kiertokankien mitat, ilmeisesti korkeus on 144mm, tapin läpimitta 20 vai oisko 22mm, mutta mikä on tuon kampuraan tulevan pään halkaisija?

Bentleystä ei kumma kyllä löydy noiden mitoitusta...

[jarski79]

varmaan tappi on 20mm. 10 vt koneessa tappi on 22mm. Jos meinaa männät uusia niin eikös samalla olis järkevä suurentaa tappikokoa 22mm:iin

[Jari74]

Nyt viikonloppuna en ehtinyt ropeltamaan Audia ollenkaan. Tarkoitus oli purkaa kone ja tarkistella noita mittoja yms. mutta tuo mukuloiden kuljetin vaati enemmän aikaa kuin oletin (meni puoli autoa purkuun). Fiat:n kojelaudan yms. sisustan purkaminen on muuten huomattavasti vaikeampaa kuin Audin.

Hiukan hakusessa on tosiaan nuo veivien mitat. Olen teettämässä noita (tulee kummallista kyllä (paljon) halvemmaksi teettää nuo, kuin ostaa valmiit hyllystä??) ja siksi tarvitsen nuo mitat. TT-Motors ja Virtalaracing heitti suoraan tällaisia lukuja:

Pituus 144mm
Alasilmä 50.6mm
Tappi 22mm
Alasilmän leveys 24.95mm
Yläsilmän leveys 24.95mm

Muut lähteet kuitenkin kertovat tuon tapin olevan 20mm. Puhetta on ollut siis H-profiililla olevista veiveistä, muitakin profiileja olisi kuulemma tarjolla, mutta taas maallikkona en osaa sanoa noihin juuta tai jaata. Molemmat pajat teettävät/tekevät nuo mittojen mukaan ja mukaan tulee APR-2000 pultit.

Mäntien vaihtamisesta vielä mietin. Kuhan sais koneen auki niin näkisi missä kunnossa nuo on. Nehän ei periaatteessa ole ns. kuluva osa ja kun en ole tehojakaan kasvattamassa ylenmäärin niin vakiot riittävät pitkälle. Tosin jos sylinteitä joudutaan poraamaan/hoonaamaan ylikokoon niin mäntien vaihto olisi järkevää. Mahlen/Wiseco tekeleitä tuohon myydään koossa 81,5, 82, 82,5. Vakio taitaa olla tasan 81? Tuonkaan takia noita mäntiä on hankala ostaa ennen kuin alakerta palautuu huollosta...tietää mitä sinne oikein menee. Ei kehtaa kaikkea laskea männänrenkaiden varaan.

Mitenkäs olette noita muuten työstäneet remontin yhteydessä? Pelkkä hoonaus vai järeämpää porausta yms? Koneistamolla osataan varmasti vastata tähän, mutta miten nuo männät mitoitetaan yleensä? Eli jos kone on porattu ylikokoon x niin minkä kokoinen mäntä (y) sinne tulee laittaa eli x-y= männänrenkaalle varattu tila? Järjen mukaan tuon välys sylinterin ja männänvälissä tulisi olla mahdollisimman pieni, mutta sellainen että sinne saa mahdutettua renkaatkin niin ettei ahdista liikaa.

EDIT: On se tuo 20mm, siis tapin halkaisija. Olivat ensin katsoneet väärin...

[gedu]

20mm tappi on vakiona urssissa! eli jos et mäntiä vaihda, niin tilaa 20mm tapilla veivit...

Ja kunnolla tehdessä ne männät pitää olla koneistamolla kun tehdään pyttyjä, että saadaan sovitukset kohdilleen ;)

81,5mm on tehtaan 2. ja viimeinen virallinen ylikoko näihin ahdettuihin.

[Jari74]

Ahaa eli se menee noin päin...eli sylinterit muokataan mäntien mukaan. Käy järkeen =)

Ok eli homma taitaa mennä näin. Kone auki, tarkistetaan kunto. Jos vaatii koneistusta (siis muuta kuin kevyt hoonaus) ostetaan uudet veivit ja männät tuohon ylikokoon 81,5 ja molemmat 22mm tapilla niin onpahan tuossakin sitten varauduttu hiukan järeämpiin tehoihin.

Jos taas kone näyttää olevan kunnossa niin vaihdetaan "vain" veivit, standardilla 20mm tapilla.

[Thuppu]

Ite kyllä jättäisin vakiomännät jos alle 500hv:n meinaa tehot pitää. Olen ymmärtänyt että noi race-takomäännät ei sit kestä kilometrejä enää niin hyvin. Että jos jatkossa meinaa huoltoystävällisenä pitää paketin niin vakiomännät on hyvä valinta.

[Jari74]

Tarkoitus olis pitää nuo männät vakiona (jos vain suinkin pystyy)

Tutkiskelen juuri tuo puristusuhteen muuttumista jos männät menee vaihtoon. Esim Wiseco ilmoittelee:

Engine code: 3B/RR/AAN/ABY/ADU
Engine: 2226cc 20V
Bore: 81.00mm
Pin: 20mm
Stroke: 86.40mm
Rod lenght: 144.00
OEM Comp. Ratio: 9.3:1

Wiseco piston kits:
Bore: 81.00, 81.50, 82.00, 83.00mm
Comp ratio: 8.0:1

Melkoinen muutos?

[Thuppu]

Taitaa himppasen alavääntöjä kadota noilla Wisecoilla. Ilmeisesti tarkoitettu suurille ahdoille..?

[Jari74]

Eipä noissa spekseissä ole mainittu juuri muuta.

No mennään sillä olettamuksella, että vakioilla pärjää...

[gedu]

Mahleltahan saa ihan "stanu" ylikokomäntää kumpaakin tehtaan kokoa, ne eivät ruttuja muuta.

[Mr.Crossfire]

Olen ymmärtänyt että noi race-takomäännät ei sit kestä kilometrejä enää niin hyvin.

Tähän olisi hyvä kuulla perustelut, itse olen kyllä toista mieltä.

Tuosta mäntien sopimisesta sylinteriin sen verran, että männänrenkaille on urat siinä männässä, niitä varten ei lohkon porausta sovitella. Männän ja sylinterin välys on siellä sen takia, että alumiininen mäntä laajenee lämmetessään enemmän kuin valurautainen sylinterilohko. Tuossa välyksen asettamisessa on minusta aika pitkälle syytä pysyä mäntien valmistajan ilmoittamassa ohjearvossa, ellei ole parempaa tietoa itsellä.

[Jari74]

Nämä konepuolen jutut on vielä aika hepreaa minulle, mutta taas on oppinut paljon viime päivien aikana.

TT-Motors:n kanssa ollaan nyt käyty keskustelua ja he kertoivat ihan samaa kuin mitä täällä on tullut esiin. Koneen on oltava heillä, jotta tarkat toimenpiteet mitä sille pitää ja voi tehdä saadaan selville. Ainoa mikä tässä mietityttää on tuon kunnostamisen hinta. Ei ole halpaa touhua jos joudutaan tekemään hiukankaan isompaa remppaa. Tällä hetkellä mietitään pakettia, että tekevät koko koneen eli myös kannen. Kanteen mulla on jo hyllyssä kaikki tarvittava, joten sen osalta päästään vain työllä. Kampia yms. ei kannata näemmä vielä ostaa, sillä jos männät menee uusiksi niin sama suurentaa tuo tappi 22mm:iin. Toivotaan, että alkuperäiset männät pyörisivät tuolla vielä toiset 18v...

[kalsket]

22mm tappia tarviit mäntiin vasta kun mennään hyvän matkaa yli 600hv tehoista.

Käyttöautoon itse laittaisin vakiopuristukset tai mieluummin vähän korkeamman, esim. 9.5 nurkille. Tuolla saa hyvinkin selvän muutoksen alavääntöön.

[Jari74]

Tuohon kanteen on ehdotettu myös kevyttä porttausta (valujäljet+ seetialueiden kevyt hoito). Kannattaisi ilmeisesti tehdä tuo nyt samalla rytinällä? Hinta tuolle on vain melko kova, paljonko olette tuosta työstä normaalisti maksaneet?

[Thuppu]

Tähän olisi hyvä kuulla perustelut, itse olen kyllä toista mieltä.

Jostain pään perukoista tommonen muistikuva tuli mieleen. Voipi olla että muistikuva on väärä..?

Takomännissä käytetään suurempia sylinterivälyksiä kuin normimännillä ja ne kolistavat usein kylmänä, eli pääsevät "heilumaan" sylinterissä liikkuessaan. Käyttöautoon tulee huomattavasti enemmän kylmäkäynnistyksiä ja pätkäajoa kuin johonki kisapeliin. Jos vielä otetaan huomioon talviolosuhteet niin koneen lämpeneminenkin kestää melko kauan... Takomännillä pitäis aina käyttää kone lämpimäksi ennen kuin sitä aletaan rasittamaan. Tätä harvoin tulee tehtyä käyttiksellä/normi harrastevehkeellä, vaan kyllä sillä lähetään ajamaan melko nopeasti käynnistyksen jälkeen.

[Jari74]

No niin. Kone lähtee kokonaisena ensi viikolla Riihimäelle. Takaisin se tulee 2:ssa osassa, että saan maalattua nuo puoliskot ja hiukan katsottua mitä se on oikein syönyt. Otin tuohon porttauksenkin vaikka ei ihan halpaa tuo lysti ole.

itku meinaa tulla, kun on niin ihanan kallista tämä harrastaminen =(

[Smooth]

Mutta Jari, ajattele positiivisesti! On varaa ja mahdollisuutta harrastaa, kaikilla ei ole, vaikka haluja olisikin.

[Myotonia]

No niin. Kone lähtee kokonaisena ensi viikolla Riihimäelle. Takaisin se tulee 2:ssa osassa, että saan maalattua nuo puoliskot ja hiukan katsottua mitä se on oikein syönyt. Otin tuohon porttauksenkin vaikka ei ihan halpaa tuo lysti ole.

itku meinaa tulla, kun on niin ihanan kallista tämä harrastaminen =(

Mitäs maksaa porttaus on nimittäin itsellänikin kansi työstettävänä ?

[Mr.Crossfire]

Sehän riippuu ihan että mitä tehdään ja kuka tekee, mutta hintahaarukka noissa on ollut muutamasta satasesta muutamaan tonniin.

[Jari74]

Niin, tuolle ei oikeastaan ole mitään kattosummaa, itse otin näitä optioita valujäljet pois, kiillotus, seetit yms. mutta hinta on silti vain suunnilleen sovittu, koska kantta ei ole nähty/arvioitu. Voihan tuo olla niin huonossa kunnossa, että sille ei kannata tehdä mitään jne. Tässä projektissa olen jo tottunut siihen, että en luota mihinkään ennen kuin osa on kädessä ja katsottu omin silmin. Niin hintaa tuolle mun vaihtoehdolle tuli ~100euroa/kanava.

Niin, budjettihan on suhteellinen käsite näissä hommissa. Jotkut ostavat/vaihtavat uuden auton ja laittavat siihen sen 15-20t (keskimäärin). Mulla tuo summa on mennyt taas tähän Urssiin. Tai no ei ihan vielä noin paljoa, mutta ei paljon puutu kun auto on maalattuna yms. Niin, ei tuossa oikeastaan mitään järkeä ole, mutta harrastukset ei ole ilmaisia. Muutama tuhat lappunen on tuosta summasta mennyt noihin työkaluihin (aloitin lähes nollasta ja nyt on talli täynnä)

[Mike Beuf]

Ei voi kun ihailla tuota omistautumisen määrää. Kovasti vaan tsemppiä ja varo burn-outtia; ei noin hienoa projektia passaa jättää lojumaan sen takia. ;)

[Jari74]

No niin, tulihan sieltä taas viivästyksen syitä tällekin projektille. Syksy saapuu ja vanha/tuttu ongelma palasi sen myötä eli meidän porakaivovesi alkoi taas tuoksahtaa (rikkivetyä). Tuota ilmiötä ei kesällä ole sillä vettä käytetään paljon enemmän joten se ei ehdi kerätä tuota itseensä, mutta taas syksyn tullessa ilmiö palaa. Pakko korjata tuo nyt. Putkari/kaivomies (mikä lienee oikea termi) tulee ensi viikolla ja asentaa Parmair OXI-115 systeemin tuohon ja saapa nähdä paljonko köyhtyy =( Onneksi vesi muuten on erinomaista eli muuta suodatusta ei tarvita, "vain" hapetin.

Sain eilen haettua sen kampuran lukitsimen, kiitoksia vielä Karpalle. Pitää tänään kokeilla tuota. Konetta olen nyt tutkiskellut viime aikoina. Oli kyllä jo aikakin tehdä tuolle peruskunnostus. Pakokanavat on sontaa täynnä, venttiilien kumit on falskanneet reilusti. Kannentiiviste on pysynyt kohtuullisen tiiviinä eli vain pientä hikoilua havaittavissa takapäässä. Kuhan saan tuon vauhtipyörän pois näen kuinka paljon kampuran stefa on falskannut sillä alaosa näyttää melko märältä.

Vauhtipyörästä puheen ollen. Kytkintä vastaava pinta on epätasainen eli kulunut, pitäiskö tuo koneistaa suoraksi (voiko tuollaista edes tehdä vai meneekö uusiksi)?

Olen nyt viime aikoina lueskellut tuota kirjaa (Nelitahtimoottorin virittäminen) Erinomainen opus ja on selventänyt paljon perusasioita. Lähinnä se on vahvistanut myös sitä ajatusta, että suurin osa näistä virityksistä yms. mitä harrastetaan on "turhia". Toisin sanoen saavutettu hyöty kumoutuu jollain toisella tavalla syy/seuraus suhteen ansiosta.

Tämä aikomani Twincooler (toisen välijäähdyttimen asennus) taitaa jäädä tekemättä. Saavutettua hyöty kumoutuu melko varmasti laskenneena ahtopaineena (painehäviö). Imuilman reitti hankaloituu melkoisesti sillä noita ilmaputkia ei saa vedettyä kovinkaan järkevästi johtuen siitä, että tuo coolerin ilmaputket on ns. väärinpäin. Tulee mutkaa yms. melkoisesti. Täytyy testata tuota ja miettiä kenties muuta ratkaisua. Onko kukaan laskenut/mitannut tuon coolerin (vakio) hyötysuhdetta, jos se on lähellä (tai yli) 80% niin annan tuon olla vakion. Laitan vain sisälokasuojaan sen ritilän, joten hengittää helpommin. 100% suhteeseen ei tuolla pääse, mutta jos vakiolla menee jo lähellä ~80% niin saavutettu hyöty sijoitettuun rahaan ja muutosten aiheuttamiiin epävarmuustekijöihin (liitännät, pakopaineen alentuminen yms) verrattuna on mitätön.

Myös nokat saa jäädä vakioksi. Niitä ei tosiaan ole syytä vaihtaa. Samoin koneen männät. Puristussuhdetta ei näillä hakemillani tehoillani ei ole mitään syytä laskea ja kuten olen todennut niin autosta on tarkoitus tehdä mukava tieliikennekäytössä (vääntöä jo alakierroksilla). Pakopuolelle pitää ehkä panostaa lisää.

Pitää laittaa tänään kuvia tuosta koneesta yms. tuonne Picasaan. Tuo UrS4 kansio alkaa olemaan täysi joten en ole sinne nyt viime aikoina mitään laitellut. Teen uuden ja koetan järjestellä niitä hiukan paremmin eli esim. koneelle luon kokonaan uuden.

[Thuppu]

Jostain muistan lukeneeni semmosen arvion että yksi 90 mutka ahtoputkistossa vie tehoja 1%. Kun taas jos mennään yli 45-50 asteen imulämpöihin niin yhden asten pudotus voi tuoda jopa 1hv:n lisää. Varmaan aika karkeita arvioita mutta ehkä niissä on jotain perää..?

[JM]

Mä muistaisin lukeneeni semmoisen teorian, että 7C muutos imulämmöissä toisi noin 1% muutoksen tehoon. Mutkista olen tärmännyt sellaiseen väitteeseen, että yksi 90 asteen mutka (ei ryssämutka) vastaisi metriä suoraa putkea.

[porkkis]

Nyrkkisääntöjä on joka asiaan ja joka lähtöön. Itse laittaisin kyllä paremman jäädytyksen vaikka tulis 5 90-mutkaa lisää.