A4 Tq_KRe

[DrMiLo]

Talvella tuli tontille keltaiseksi ylimaalattu karvalakkimallinen A4 sedani. Sisusta oli jo valmiiksi purettu pois. Alustasarjana joku säädettävä kiinamalli. Mukana tuli koneeseen osia kuten kankisarja, pakosarja, hukkaportti, vauhtipyörä, nokka-akselit, jne. Mukana oli myös penkit, ratti, RS3 jarrut levyineen eteen ja taakse jotkut perusmallit. Etupään nivelet näytti remontoidulta. Hankintalistalle jäi kytkin, pakoputki ja välijäähy, jotka löytyivät foorumilta. Turbokin oli mukana, mutta hommasin Holsetin HX35/40 hybridin tilalle vähän paremmin konseptiin sopivan Fin-Turbon KT 54/57/0,82, kun sattui sekin olemaan foorumilla ja myyjä vakuutteli sen olevan just tarkastettu/huollettu.

Tarkoituksena on saada tästä radalle sopiva laite ja erityisesti tulevalle KymiRingille. Tämän vuoksi edellä kerrottu puhallin on tähän konseptiin valittu. KymiRing vaikuttaa melko nopealle ja pääsuora taitaa olla reilun kilometrin mittainen. KymiRing on mulle vähän kuin märkä päiväuni. Liikkeelle rakentamisessa lähdetään kuitenkin vanhalla konereseptilla eli TD04:lla ja vakiosisuskaluilla.

[DrMiLo]

Penkit asensin vakiokiskoille. Korkeussäädettävistä penkeistä jätin vain sen mikä oli tarpeellista ja hitsasin 4x60 ja 4x40 latasta kinnikkeet kuppipenkeille. Omaan makuun tuli riittävän alas. Penkit on muutaman millin irti kiskoista. Konepellin näkemiseen ei ole mitään mahdollisuuksia ja ratti sattuu hyvin hollille pituussäädöstään ihan taakse ja alas vedettynä. Pituussäädön jätän penkkeihin, mutta lukitustapista tulee sokkavarmenteinen.

Palapelistä puuttuu pelkääjänpuolen ovesta lukkopesä. Olisko jollakin tahtoa lahjoittaa varaosa tai olisko tietoa käykö B4 lukkopesä B5 oveen. Voishan tuon tietysti kokeilla.

[DrMiLo]

Projektissa on paikoillaan moottori, mutta rakenteilla on oletettavasti parempi versio, joka kestää vähän enemmän tehoja. Paikoillaan olevasta on penkitetty reilut 300 hv ja 400 Nm. Koneella on ajettu vaatimattomasti 460tkm, joista viimeiset 40tkm viinalla. Uskon että nämä koneet kestävät ajoa ihan hyvin kun säädöt on kohdillaan ja muistaa lämmittää ennen käyttöä.

Kuvissa oleva uuden moottorin lohko on ADR:stä, johon koetan sovitella tarvittavat osat ennen lopullista kokoonpanoa. Tasopinta on lohkosta oikaistu ja sylinterit hoonattu. Onkohan olemassa jotain pinnakarheusarvoa tai jotain muuta ohjetta millainen tasopinta pitää olla peltitiivisteen kanssa? Turbon vesikierron paluureikä pitää koneistaa jossakin välissä. ADR valikoitu lohkoksi koska oli ensinnäkin halpa ja toisekseen tämä yksilö oli oikein hyväkuntoinen. Kampiakseli näyttäisi olevan taottu, mutta olen kuullut että valettujakin olisi liikkeellä. Tiedä häntä! Tässä projektissa käytetään vakiomäntiä.

Kiertokankina on jotkut rakennussarjan mukana tulleet kiinaveivit. Neljä veiveistä oli samanpainoisia ja yksi taisi olla 20 grammaa painavampi kuin muut. Punnitus tehtiin todistajien läsnäollessa. Yläsilmät veiveissä on mitä sattuu ja ne pitää avata kalvaimella vielä oikean kokoisiksi.

Edelleen rakennussarjan mukana tuli Psi-consept merkkinen valettu pakosarja. Näyttää päällepäin ihan kamalalle, mutta omaan silmään sisäkanavat on ihan ok. Oliskohan jollakin kekemusta ja mittaustuloksia Psi-consept vs. joku muu. Huonona puolena tässä on paino, mutta plussaa halpa hinta. Pakopesä ja moottorin kannake ovat melko lähekkäin. Väliin jää tällä hetkellä muutama milli. Koetan varmaan saada väliin eristävää kerrosta.

[tusa91]

Minkä laista setuppia oot alustan ja korin suhteen aatellu tehdä? Ite suosittelisin rataharrasteeseen kunnon turvakaarien teettämistä niin turvallisuuden, kun korin jäykkyydenkin nimissä. Tietysti myös kevenpäminen vaikuttaa ajettavuuteen ja suorituskykyyn yllättävän paljon. ;)

[DrMiLo]

Kaaret tulee sisään syksyllä tai syystalvella. Ensin pitää saada palapeli kuitenkin liikkumaan konevoimin ja muutenkin toimimaan uskottavasti. Olen ajellu tähän asti kaarettomalla autolla ja nyt ei enää pysty!

Etupäähän tulee luultavasti aluksia ainoastaan pieniä muutoksia vakioon nähden. Pikkuisen negatiivista Camberia lisää ja jos jotenkin sais muutettua tukivarsilla casteria niin vois kokeilla sitäkin. En ole koskaan ajanut tämmöisellä korilla 120 km/h kovempaa, joten en tiedä miten kääntyy tai kulkee suoraan. Takapäähän geometriaan en usko kajoavani ennenkuin olen ajanut muutamia kymmeniä tunteja, jos silloinkaan. Ehkä vähän aurausta lisää vakioon nähden säätöjen sallimissa rajoissa.

Jousi/iskari yhdistelmä on nyt se mikä on, eli joku kiinamalli. Korkeussäätö näyttää olevan ja iskareissa voi näköjään säädellä myös vaimennusta. Näitten toiminta ja säädettävyys jää nähtäväksi. Tarpeen ja rikkoontumisten yheydessä päivitetään.

Luulen, että pääsen sysksyllä kokeilemaan Virtasalmella miten lähtee toimimaan.

Onko jotain vinkkiä kuinka kaaret kannattaa suunnitella ja sijoitella sopivan jäykkyyden aikaansaamiseksi. AKK kaarisäännöt on kuitenkin tiedossa.

[Noize]

Ilmeisesti tarkoitus on kuitenkin pitää kilvissä? Etupäähän camberia saa siirtämällä alatukivarret ulompiin reikiin. Vetareita täytyy tällöin hieman jatkaa. Multa saattais löytyä sisäpäihin sovituskappaleet jos kiinnostaa.

[Pygmi]

Mulle tuli vastaavanlaiseen härpättimeen AKK:n sääntöjen mukaiset kaaret. Tulipellin luona oleva poikkiputki teetätti vähän vaivaa ratin kannakoimisen ja kojetaulun kanssa, mutta kyllä ne sinne sai mahtumaan kun sävelti... Ennen ja jälkeen vaikutusta en kerennyt kokeilemaan jäykistävyyden suhteen, mutta uskon vakaasti että vaikutti aika paljonkin. Noista pelkistä sisustan äänieristeistä lähtee jo 6 kiloa pois kun jaksaa raaputella, ja turhista sähköistä n. 9 kg.

Edit: Linkit kuviin: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...6&postcount=23 ja http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...3&postcount=24

[DrMiLo]

Ilmeisesti tarkoitus on kuitenkin pitää kilvissä? Etupäähän camberia saa siirtämällä alatukivarret ulompiin reikiin. Vetareita täytyy tällöin hieman jatkaa. Multa saattais löytyä sisäpäihin sovituskappaleet jos kiinnostaa.

Tämän hetkisen suunitelman mukaan pidän kilvissä. Kuvittelen, että muutoskatsastaisin tämä jollekkin vähän suuremmalle teholle esim. 265hp ja ehkä myös kaksipaikkaiseksi. Vetarin sisäpään sovituskappaleet kiinnostaa. Laita yv.

[DrMiLo]

Mulle tuli vastaavanlaiseen härpättimeen AKK:n sääntöjen mukaiset kaaret. Tulipellin luona oleva poikkiputki teetätti vähän vaivaa ratin kannakoimisen ja kojetaulun kanssa, mutta kyllä ne sinne sai mahtumaan kun sävelti... Ennen ja jälkeen vaikutusta en kerennyt kokeilemaan jäykistävyyden suhteen, mutta uskon vakaasti että vaikutti aika paljonkin. Noista pelkistä sisustan äänieristeistä lähtee jo 6 kiloa pois kun jaksaa raaputella, ja turhista sähköistä n. 9 kg.

Edit: Linkit kuviin: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...6&postcount=23 ja http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...3&postcount=24

Tarkoituksena on ottaa äänieristeet ja muu turha paino pois. Edelllisessä viestissä pohdiskelin katsastavani auton, joten airbagi ainakin pitää olla toiminnassa, samoin kaikki valot. Kai tuolla jotain ylimääräisiä johtoja on silti karsittavaksi, ainakin kajarien johdot.

Olen katsellut eri autojen kaarituksia ja pakko sano, että on monenlaista lopputulosta. Jannen autossa on tosi siistit ja ainkin minun silmään toimivan näköiset putkitukset. Minulla ei ole kokemusta kuinka toimivat oikeasti, mutta noin niin kuin teoriassa ainakin haluan toimivan kaari/kori yhdistelmän. Saa nähdä mitä tulee. Voihan se olla, että kaaren tekijä potkii minut pihalle kun rupean esittämään toiveitani:-)

[DrMiLo]

Antera merkkiset vanteet asennettu alle. Renkaina Syronit StreetRacet. Sisälle laitoin alumiinilevyn ja jalkatuen kuskin puolelle.

Sovittelin puskureita paikoilleen. Oli ilmeisesti joku päättänyt tehdä kevennetyt kiinnikkeet kun oli pultin kannat katkottu ja jätetty kannattomina paikoilleen. Otin lukkopihdeillä pultin nysät irti. Joskus ei vaan ymmärrä toisten ajatuksia!

Kuinka saa puskurin päät laitettua niin, ettei jää irvistämään?

[tusa91]

Kaarethan kannattaa tehdä sitten etutolppiina asti. Muuten jää hleposti etutolppien ja oven etureunan väli veteläksi. Suojaa myös merkittävästi edestä päin tulevilta iskuilta. Ja kiinnittää myös koriin mahdollisimman monesta paikkaa, jollon jäykistää koria entisestän ja sitoo kaaret tiiviimmäksi paketiksi auton kanssa.
Painoahan lähtee juu hyvin massojen raapimisella ja sisustan purulla, sekä johtojen karsimisella. Myös kaikki ylimääräiset kiinnikkeet kannallttaa leikellä irti ja humppakoneet, sekä ilmastointi heivata mäkeen. Kuitunen konepelti tai vakiosta hieman keventää jäykisteitä ja laittaa lukitussokat vakion kiinnityksen kaveriksi ettei räpätä tuulessa tai korvaa vakion kokonaan niillä. Omassa japsiprojektissa vaihdoin lämppärilaitteen 1,3kg painavaan pienempään, kun vakio järjestelmässä vakio kenno jo itsessään painaa suurinpiirtein sen verran. Eikä vakio olisi edes etutukien kanssa mahtunut olemaan.

[DrMiLo]

Tähän palapeliin on tehtaalla alkujaan laitettu aika vähän varusteita. Eteen sähkölasit, kuskin bägi. Ei pelkääjän bägiä, ei ilmastointia eikä oikeastaan yhtään mitään. No keskuslukko ja takalasin lämmitin on, jotka ajattelin jätttää toimintaan. Sähköjä purin sen verran, että otin pois kajarien johdot ja muut radion johdot. Lisäksi poistin sisävalojen johdotukset.

Tälle korille on joskus tehty melun vaimennusta, koska STP:tä on laitettu sisäkattoon, konttiin, takahyllylle, oviin ja jne. Olen työnnellyt vaimennusmattoa irti siklillä. Ei ihan hirveen helppoa, mutta onnistuu kuitenkin. Olis varmaan päässy helpommalla junkun muun aihion kanssa....

[Noize]

Kuumailmapuhaltimella saa vaimennusmattoa pehmennettyä. Tuo on oikeasti suuri etu että ilmastointia ei ole, yksinkertaistaa kevennystä huomattavasti.

[DrMiLo]

Laatikon välityksistä on kirjoitettu useissa ketjuissa, mutta otanpa nyt vielä tässä esille, vaikka ei kovin ajankohtaista vielä olekkaan. Kuinka pitäis ajatella/suunnitella vaihevälit rata-autoon. Tarkoitus on siis ajaa ensisijaisesti asfaltilla. Omassa pohdinnassani olen päätynys siihen, että tasasuuret välit nopeuden suhteen olisivat hyvät. Eli jotakuinkin niin, että joka vaihteella nopeus nousee noin 50 km/h edellliseen vaihteeseen verrattuna huippukierroksilla. Oletan että huippukierrokset voisivat olla esim. 7800 rpm. Alla 225/45-17 renkaat. Alla olevassa laskennassa on käytetty laatikkoon tehtaan valikoimista saatavia rataspareja ja 3.89 perää.

Tällä alustavalla ajatuksella välitykset, nopeudet, kierrokset vaihdettaessa ja nopeusero edelliseen vaihteeseen olisivat:

3.500; 67km/h
2.105; 111km/h; vaihdettaessa kierrokset tippuu 4690rpm; nopeusero huippukierroksilla 44 km/h
1.43; 163km/h; 5290rpm; 52 km/h
1.091; 214 km/h; 5960rpm; 51 km/h
0.889; 262 k/h; 6360 rpm; 48 km/h

Onko mitään järkeä?

[^^BeBe]

Takapäähän geometriaan en usko kajoavani ennenkuin olen ajanut muutamia kymmeniä tunteja, jos silloinkaan. Ehkä vähän aurausta lisää vakioon nähden säätöjen sallimissa rajoissa

Miksi aurauta lisää taakse? Eikös se vaan lisää aliohjautumista?

[DrMiLo]

B4 oli rauhaton omaan makuuni esim. Botnialla ja Motoparkissa pitkissä mutkissa, joita ainakin yritin ajaa kovaa:-) Joku ehdotti aurauksen lisäämistä taakse ja se tuntui toimivan. Kuvittelen B5 toimivan samalla tavalla, vaikka kyseessä onkin ihan eri konstruktio. Alustan telemiseen liittyviä vinkkejä otan vastaan, vaikka niitäkin on käsitelty foorumilla vaikka kuinka paljon.

[^^BeBe]

Takapäähän on sama b4/b5, mutta keulan geometria on ymmärtääkseni valovuoden edellä b5sessa. B4sen keulaahan voi madaltaa liikaa jos ei tee tarvittavia toimenpiteitä ja casterihan on aika maltillinen myös. Levottomuudethan voi kantautua sieltä keulasta tai jopa rengaspaineista tai vanteiden ETstä.