Latausjärjestelmän kunnon toteaminen yleismittarilla?

[mikmoila]

AUdi 100:n meno hyytyy 3-4 km ajon jälkeen johon johonkin lataukseen liittyvään vikaan.

Latauksen merkkivalo on palanut n. viikon ajan himmeästi silloin tällöin mutta vikaa on pidetty satunnaisena temppuiluna. Metsään siis meni, nyt saa autoa seisottaa puoli tuntia ja virtaa saattaa tai sitten ei saata löytyä starttaamiseen.

Akun miinusnapa oli karstoittunut, putsasin mutta ilman suurempaa vaikutusta.

Outoa tässä on se, että silloin kun lähtee tulille, laturin merkkivalo palaa n. joka toisella kerralla kirkkaasti ja joka toisella kerralla sammuu kuten pitäisikin.

Miten mitataan latuusjärjestelmän kunto yleismittarilla, tämän verran jo tiedän: Akun jännite kone sammuksissa, latausjännite akun navoista 2000 rpm kiekoilla.

Mutta mitä muuta -- jännite laturin plus liittimen sekä laturin rungon väliltä? Entäs maadoituksen kunto yleensäkin lähtien akun miinus navalta?

[pasi_]

Mittaa akun napajännite auton käydessä. Pitäisi olla 14 V:n tienoilla ilman kuormaa. Kulutuslaitteet päällä jännite varmasti vähän laskee, mutta pitäisi nousta samaan, kun lisäät moottorin kierroksia.

Jos ei 14 volttia ole, mittaa jännite laturin plussanavan ja rungon väliltä. Jos sielläkään ei ole tarpeeksi jännitettä, vika on luultavasti jännitteensäätimessä, joka on helppo vaihtaa ja ei maksa paljon. Paikallinen autosähkökin testaa laturin kyllä edullisesti.

Maadoituksen voi tarkastaa niin, että mittaat jännitettä laturin rungon ja akun miinusnavan väliltä, kun laitat auton käyntiin ja kulutuslaitteita (valot, penkinlämppäri, takalasinlämmitin) päälle. Yleismittarin tulisi näyttää lähes nollaa volttia.

[jasso]

Eikö laturi tee vaihtovirtaa, joka tasasuunnataan? Tasasuuntaajan toimivuutta ei oikein yleismittarilla selvitetä. Ja vaihtovirran pääsy tasavirtajärjestelmään luonnollisesti sotkee sitä sun tätä.

[quattro20v]

Startti kaapelilla voit kokeilla antaa koneelle jostain hyvästä paikasta "lisä maata"

Katoitko myös akun luolta sen miinus navan korin kiinnityksen?

[audiq]

Eikö laturi tee vaihtovirtaa, joka tasasuunnataan? Tasasuuntaajan toimivuutta ei oikein yleismittarilla selvitetä. Ja vaihtovirran pääsy tasavirtajärjestelmään luonnollisesti sotkee sitä sun tätä.

Diodeillahan tuo hoidetaan ja ne pystyy mittaamaan yleismittarilla.
Jos siellä olisi yksi diodi rikki, niin laturin D+:n ja B+:n välillä olisi selvästi mitattava jännite-ero.
Ymmärtääkseni silloin puhutaan yli 0.5V jännite-erosta moottorin käydessä.
Toimivassa laturissahan noiden napojen välillä pitäisi olla sama jännite, siksi latausvalo sammuu.

Tuo latausvalon himmeä palaminen kielii juuri siitä, että jännite-eroa on ko. tapauksessa.
Oikosulussa oleva diodi päästää vaihtojännitettä lävitse ja se yleensä ilmenee laturin selkeänä ulinana/jurinana.
Jos taas diodi on kokonaan pimeä, niin latausteho laskee noin 30% ja silloin vika pitäisi helpoiten löytyä tuolla D+/B+ -mittauksella tai sitten laturi purkamalla.
Kokemuksesta kuitenkin väittäisin, että pelkästään yksi viallinen diodi ei hyydytä menoa noin nopeasti.

Kannattaa tarkistaa latausvalon oikea toiminta, että palaa virrat päällä ja sen jälkeen mitata käydessä latausjännite.
Jos se lataa valot päällä yli 12.8V, niin sitten se D+ ja B+ mittaus.
Jos se ei lataa mitään, eli jännite alle 12.5V, niin laturi purkuun ja täydellinen tarkistus.
Jos ei silmämääräisesti ja yleismittarilla löydy mitään vikaa, niin säädin vaihtoon tai sen testaaminen irrallaan jossain autosähköliikkeessä.

Tietenkin helpoin tapa on viedä laturi korjattavaksi alan liikkeeseen tai hommata uusi.
Vanhaa kannattaa mielestäni korjata korkeintaan 100eurolla, kun uuden hinnalla ei kuitenkaan saa vanhaa käytyä kokonaan lävitse.
Lisäksi uudessa on vähintään vuoden takuu, jota vanhaan ei tietenkään saa.

[mikmoila]

Laturi on uusittu n. vuosi sitten, huomenna mittailemaan.

[audiq]

Lisätään vielä, että kannattaahan ne laturin liitoksetkin käydä läpi, jos kerran vaihtelevasti palaa latausvalo.

[Ilkka L]

Startatessa kantsii myös kokeilla lämpiääkö akun navat/kaapelikengät. Jos lämpiää, niin kielii huonosta kontaktista siellä.

Diodit myös kannattaa mitata edellä ohjeistetulla tavalla, erityisesti jos laturi on ns. "laatuosa" :)

[mikmoila]

Akun lepojännite on 12.14V. Napajännite tyhjäkäynnillä ilman sähkölaitteita on 13.05V ja laitteiden kera 12.9V. Kierrosten kera en mitannut.

Laturin ohjausnavan (D+) ja laturin rungon jännite-ero on 14.71V.

En saanut vielä latauksen merkkivaloa palamaan, putsailen liitokset.

[TDIq]

Mikä on latausjännite laturin + navan ja laturin kuoren välillä ? Sitten tuota vertaat akun latausjännitteeseen niin tiedät onko jossakin liikaa häviöitä. Liian matala tuo mittaamasi on joka tapauksessa.

[mikmoila]

Laturin liittimien putsailuoperaation jälkeen mittasin Janin kysymyt arvot, valot päällä ja puhallin maksimiasennolla, tyhjäkäynnillä:

Laturi + ja laturin kuori: 13,85V
Akun navoilta: 13,55V

Pasin kysymä jännite-ero laturin rungon ja akun miinusnavan välillä valot + puhallin + takalasin lämmitin päällä: Ei ihan nollaa volttia vaan 0.12V

Vikahan ei ole päällä eli latauksen merkkivalo ei edes hehku ja ilmeisesti nuo ovat nyttemmin normaalirajoissa?

Edit: Ai niin, unohtui mainita, että löysinhän minä sentään jotain syyllisyyteen viittaavaa: Laturin hihna oli aavistuksen löysän puolelle, kiristin hieman. Laturin B+ liittiminen mutteri oli aika löysässä, sekä kaikki liittimet + ruuvit olivat aika hapettuneet.

Jos nuo yllämitatut lukemat ovat siis lähelläkään normaaliarvoja, toivoa sopii, että vika oli joistain noissa.

[jasso]

Nuo on kyllä niin pieniä jännite-eroja, että ovat ihan normaalin rajoissa.

[audiq]

Katselin tuossa vanhoja koulukirjoja, niin näyttäisi olevan akun miinuksen ja laturin rungon välillä max. 0.1V ja B+:n ja akun +:n välillä 1V jännite-ero sallittu.
Tuo 1V kyllä kuulostaa suurelle, mutta noin ainakin tuossa kirjassa lukee.
Kuorma mitattaessa on noilla arvoilla 20A.

[jtlukkari]

Mikähän kirja se tuollaisia häviöitä antaa? Tuolla virralla ja jännitehäviöllä laskennallinen johdon resistanssi on 0.05ohm. Jos laturi puskee esim. nimelliset 90A, on häviö tuolloin 4.5V, eli akulle menisi kymmenisen volttia -ei taitaisi riittää akun lataukseen.

[audiq]

Moottorialan sähköoppi näyttäisi kirja olevan.
Toisaalla kirjaa lukee eristetyssä puolessa sallitun 70-90A generaattorilla 0.2V jännitehäviö, kuormituksen ollessa 20A.

Tuo 0.2V alkaa mun mielestä ainakin olemaan lähempänä totuutta.

[RS2]

Minulle on opetettu ettei jännitehäviö saisi olla 0,2 volttia suurempi.
O-0,1 volttia on noissa omistamissani kulkuneuvoissa ovat olleet häviöt, kun olen ne korjannut tarpeen vaatiessa.

[jtlukkari]

Pariin volkkariin olen vaihtanut tukevampaan malliin sekä akun maajohdon, että akulta käynnistinmoottorille menevät "johdot" kunnon hitsauskaapeleihin. Siinä vaiheessa, kun mittari hiukankin heilahtaa maajohdon päitten välillä järjestelmä kuormitettuna, kannattaa johto vaihtaa kenkineen. Kenkiä saa myös ns. hifimalleina, joissa eroa euron kenkään on lähinnä monikymmenkertainen hinta.



Dieselien käyntiinlähtöön noilla on ollut selkeä merkitys.

Yksi ihka ensimmäisistä asioista, jonka temppuilevasta laturista voi helposti voi tarkistaa on jännitteensäädin, joka on kiinni kahdella ruuvilla ja useimmiten vaihto onnistuu laturia irrottamatta. Uusi säädin hiilineen maksaa tarvikkeena reilut kymmenen euroa. Samalla voi tarkistaa liukurenkaitten kunnon.

Lötköön vaihdoin juuri säätimen: latausjännite oli pitkään yli 15V ja valot vilkkuivat selvästi. Mittaustulosta ei jännitteen epätasaisuuden puolesta voi pitää luotettavana, mutta ainakin valot olivat kirkkaat. Vaihdoin uuden tarvikesäätimen ja nyt laturi puskee akulle reilut 14V tasaista jännitettä.

[mikmoila]

Minulle on opetettu ettei jännitehäviö saisi olla 0,2 volttia suurempi.

Eil tuo minun mittaamani 0.12V jännite-ero laturin rungon ja akun miinusnavan välillä on sitten OK?

[jtlukkari]

Millä kuormituksella? Akun maapuolen ja koneen välillä ei saisi olla mitattavaa häviötä. Käynnistinmoottori ottaa pahimmillaan satoja ampeereita ja se kulkee tuon akun miinuskaapelin kautta. Pienikin häviö voi olla käynnistymisen kannalta ratkaiseva.

[mikmoila]

Valot + puhallin täysillä + takalasin lämmitin päällä mittasin tuon 0.12V eron.

[pasi_]

Hyvä se sitten on.

[jtlukkari]

Jos mainitulla noin 30A kuormituksella maapuolen jännitehäviö on 0.12V, entä kun pakkasella startti hetkellisesti ottaa kymmenkertaisen virran? Ohmin lain mukaan U=IR, joten häviö on jo toista volttia. Ei kuulosta hyväksyttävältä.

[pasi_]

Jos tuo 0.12 V tulee moottorin ja akun väliltä puolen metrin matkalta, niin onhan tuo tietysti vähän korkea. Mutta startatessa tuleva voltin jännitehäviö ei kyllä miun mielestä ole mitenkään mahdottoman paljon. Parastahan se on tietysti tehdä johdot niin, että jännitehäviö saadaan minimiksi.

[mikmoila]

Tarkkailen tässä akun varauskykyä, mutta lataus näyttäisi ainakin taas onnistuvan. Hyvä näin, eli selitys oli hapettuneet liittimet sekä löysä B+ liitos laturin puolella.

Entinen Bosch:ni laturi oli varustettu suojakuorella joka suojasi laturin takaosan liittimiä -- vaihdetussa laturissa tätä suojaa ei ollut joka altistaa osat korroosiolle.

[AkseliPorakorpi]

Omassa lötkössä ei laturi lataa eikä pala latauksen merkkivalo. Koitin vaihtaa merkkivalon polttimon mutta ei vaikuttanut. Omassa korjausoppaassa ei käsitellä sigun lötköä joten voisiko joku kertoa mihin liittimeen ja minkä värinen on johto jolla tulee virta merkkivalolle.

[audiq]

Olisiko hiilet loppu laturista? Valo maadoittuu laturin hiilien kautta.
D+ on tuo liitin laturissa, johon tulevaan johtoon pitäisi tulla jännite latausvalon polttimen läpi ja maadoittamalla se johto valo syttyy.
Käynnissä laturin D+:ssa ja latausvalon toisessakin nastassa on akkujännite, niin valo ei syty, koska jännite-eroa ei ole.

B+ on muistaakseni 8mm kierteellä/13mm mutterilla laturin perässä ja D+ sitten se toinen, hentoisempi liitin.

[AkseliPorakorpi]

Olisiko hiilet loppu laturista? Valo maadoittuu laturin hiilien kautta.

Minkähän verran hiilet maksaa? Onko hankala vaihtaa?

[RS2]

Säädin vaihtoon. Hiilet tulee sen mukana.

[AkseliPorakorpi]

Koitanpa näillä neuvoilla ensi viikolla.

[vepek]

Tässä tapauksessa varsinkin kannattaa vaihtaa koko hiilisilta (säädin), hinta luulisin alle 20 EUR, Motonetin listoilta löytynee. Laturin valolle pitäisi tulla jännite, kun virta kytketään päälle, sen kautta esimagnetoidaan jännitereugulaattorin ja hiilien kautta roottori. Luulisin,että regulaattorin pitäisi maattaa tuo valo eli sytyttää vaikka hiilet olisivat palaneet. Auton käynnistyessä laturi alkaa ladata ja ns. pikkudiodien kautta jännite laturin valon toisella puolella tulee samaksi kuin akun jännite ja valo sammuu. Samalla nämä pikkudiodit nyt antavat jännitettä regulaattorin kautta hiiliharjoille ja sitä kautta roottorille. Latausvalon ja pikkudiodien kautta regulaattorille menevä johto on D+. Regulaattorilta roottorille menenevä johto on DF. Tasasuuntausdiodeilta akulle menevä johto on B+ . Tämä laturityyppi käytössä 90-luvun alkuun. Uusissa ei ole ns. excitation diodia vaan homma hoidetaan vähän monimutkaisemmalla regulaattorilla ja laturin valon toiminta on erilainen.