Tiptronic remontti A6 2,5 TDI quattro

[sfk78]

Aiheena tipparit ovat saitilla aika usein tapetilla ja niiden kotkotuksia on monenlaisia, mutta meinasin nyt yhden ottaa lähempään tutkiskeluun täälläkin, toivoen että tämä hieman auttaisi joitakuita toisia kanssa harrastajia ehkäpä, ja toisaalta hälventäisi useita kyseisen aparaatin osalta pintaan nousevia pelkotiloja.

homma aloitetaan lootan irroituksesta ja sen jälkeen lootan purkaamisesta, vioittuneiden osien vaihdosta ja takaisin asennuksesta. Kuvia yritän laittaa paljon ja kertoa yksityiskohtaisesti vaiheista, joka mutterin irroitukseen ei kumminkaan ole aikomus dokumentaatiota antaa ellei se ole tarkoituksellista. Aika jana on itsellekin vielä auki koska tämä on tarkoitus hoitaa toissijaisena hommana ja ensisijaisia hommia on aikas paljon.

Muutamia näitä olen korjannut ennestäänkin, mutta oma tietämys ei ole ammatti osaajan tasoa enkä halua sitä kuvaa kellekään tällä siten antaakaan.

Auto tässä tapauksessa on tuo yleisin tippari vian omistaja eli 2,5 tdi 132kw ja loota on dew 5hp19 torseenilla varustettuna. koska tuli mainittua tuo yleisin viallinen, niin siihen löytyy mielestäni lootassa keskeinen heikkous joka on turbiinin kaulan liukulaakeri, joka taasen ei tykkää auton kierrättämisestä vaihteen valitsimen ollessa p. asennossa. Kyseinen laakeri on mielestäni muutenkin järjetön mitoitukseltaan kyseiseen paikkaan, ja katsastus inssithän noita polkee kun tulpattomia mopoja kun haluavat saada niistä pakokaasuja ulos.

Tässä kyseisessä autossa ei kumminkaan ole tuo se todennäköisin syy, vaikka kytkin kotelosta öljy ulos tuleekin (lue: yleisin turbiinin kaulan stefan hajottaja on aiemmin mainitsemani laakerin rikkoontuminen) vaan suuremman huolen tässä tapuksessa antaa turbiini, jonka staattori on toden näköisesti löytänyt tiensä iltaan. Joka tapauksessa aion käydä lootan läpi ja uusia mitä tarpeen on kun kerran sen pohjasta pois otan.

Remontin pystyy tekemään halvallakin jos ei autolle ole suunitelmissa ajaa toista kolmeasataatuhatta lisää vaan tyytyy vaikka puoleen siitä, mutta siitä lisää myöhemmin.

Tänään sen verran aloitin hommaa että ajoin auton nosturille jonne se vielä juuri ja juuri kiipesi, sekä purkasin muutaman osan jo irti kunnes tuli lähtö taas muualle. Homman olen aloittanut pakoputken laipasta turbon luona pultit pois ja auton alta kannakke irti ja pakoputken ensimmäinen osa pois, loppuosa putkesta voi jäädä auton pohjaan. Tämän jälkeen olen ottanut vaihteen valitsimen vaijerin irti kiinnikkeestään lootan kupeesta, pallonivel vaijerin päädyssä saa jäädä vielä toistaiseksi paikalleen. tämän jälkeen etuvetoakselit ja kardaani irti kun on quattro, työ ei juuri eroa quattron ja etuvetoisen kohdalla kuin tässä kohtaa. Ennenkuin täytyi lopetella, avasin pistokkeet: vasemman puolen vetoakselin juuresta, lootan pohjasta etureunasta ja pohjasta vasemmasta reunasta sekä irroitin vielä lopuksi vaihteiston kannatin kumien alapuolen pultit, ylä puolen irroitan myöhemmässä vaiheessa. kannakkeet kannattaa ottaa kokonaan pois niin eivät häkslää edessä myöhemmin kun lootaa otetaan autosta pois, tuolloin kaikki tila vaihteiston ja korin sekä apurungon välissä on tarpeen, mutta siihen palailen myöhemmin.

Muutama kuvakin on ja kommentoidakin voisi, ainakin toivoisin näin.

[sfk78]

Tänään jatkoin hieman projektia eteenpäin. Aloitin availemalla kaikki etuapurungon pultit 4kpl sekä apurungon takana olevat alatuet otin pois, kallistuksenvakaajan mutterit irti ja tukemalla vaihteiston tunkilla. Moottorin korvakkeissa olevat pultit jotka on alaspäin kannattaa löysyttää myös muutamalla kierroksella, tällöin etuapurunko pääsee laskemaan taka päädystään alaspäin reilusti ja tilaa alkaa syntymään lootan ympärille jo aivan toiseen tapaan. Vaihteistoa suosittelen kiinnittämään vaihteisto tunkkiin kiinni esim. kuormaliinalla jottei käy hassusti kun lootaa alkaa irrottamaan, painokohta tunkilla tuntuisi olevan hyvä irroitus ja kiinnitys hommassa vaihteiston öljypohjan takareunan paikkeilla, ja liinan olen laittanut samassa kohtaa suoraan lootan yli.

Kun olin saanut tilaa lisää vaihteiston ympärille, otin vaihteiston kannake kumit irti joista toinen oli muhjuna, yllätys sikäli tuntuu olevan aika yleistä kun ovat saaneet öljyä, no onneksi itsellä sattui olemaan purku osa hyllyssä. Veto akselit kannattaa kääntää sivuille pois edestä, noissa löbroissa on tuo pelti suoja takana eli eivät vaadi sinällään mitään lisäsuojaa mutta pellittömäthän kannattaa laittaa vaikka muovipussiin ja vaikkapa surraa pussinsuun akselille rautalangalla tai vastaavalla kiinni, näin ei sotkeennu itse ihan niin paljon eikä niveleen pääse ylimääräistä soraa yms. roinaa.

Mikä tuossa aiemmin jäi mainitsematta kannattaa auto nostaa lankkujen tai muiden vastaavien tukeen etupäästään niin jotta etupyörät juuri tapaavat siltojen pintaan, tämä toki riippuen nosturisi tyypistä, mutta itselläni oleva nelipilari nosturi on siitä huono että pyörille jää paino nosturin päällä tietenkin kun auto on siltojen päällä pyörillään, kaksipilarisella nosturilla jossa pyörät jäävät ilmaan ei eri toimen pidettä tarvita. Syy miksi näin on lähinnä siinä että tällöin alatukivarsiiin ei kohdistu iskarien jousien antamaa painetta.

Jäljelle jäi mielestäni homman ikävin vaihe eli kytkin kopan pulttien irroitus ja muutama muu homma jotka on jo helpompia, jonka jälkeen loota pitäisi olla irroitettavissa. sen verran aloitin noita että otin alapuolen pultit jo irti ja tein yläpuolelle tilaa pulttien irroitukselle, jos pultit on tehtaan momentissa niin ovat aika tympeitä irroittaa ja tilaa ei ole mitenkään liikaa, se kuinka paljon tilaa yläpuolelle tekee on jokaisen omassa päätöksessä, itse en ole juurikaan paljoa edestä purannut joka tietysti hiukan haittaa irroituksessa mutta ajallisesti eroa ei hirveästi ole vaikka turbon letkut ja lämppärin letkut ottaisikin pois edestä, eli jokainen tekee omalla tavallaan. Aikaa tähän mennessä irroitukseen on kulunut noin 3 tuntia ja normaalisti lootan pohjasta ottaakin mielen tilasta riippuen noin 3-5 tunnissa. Eli homma ei ole kummoinenkaan vaikka monen mielestä vaikuttaakin painajaismaiselta, toki on paljon pultteja jotka ei oo ihan helpoimpia irrottaa mutta niitä kun ei liikoja murehdi on homma helppo.

[TDIq]

Tämä menee ehdottomasti seurantaan, mullakin on pari viallista askia.

Nuo kopan yläpultit otan itse alakautta pitkillä jatkoilla. Apurungon takapultit ja vaihteiston tassut kun on irti niin aski putoaa parempaan asentoon jolloin pulteille pääsee melkein suorassa linjassa. Tämä kaksipilarinostimella.

[pasi_orava]

Hyvä että joku valottaa tätä aihetta. Ei tarvii vaan haukkua tuolla kylillä ilman tietoa ;)

[msippala]

Ehdottomasti hyvä homma! Mielenkiinnolla seurataan edistymistä ja etenkin valmistumista sitten.

[sfk78]

Mukava kuulla että mielenkiintoa riittää :) aihe on ainakin usein esillä tuolla moottori ja voimansiirto osastolla. Rojekti etenee seuraavaksi ensi viikonloppuna johtuen noista reissuhommista, josko ois sitten sen verran aikaa että sais lootan purettua ja mahdollisesti fiksattuakin sekä kasaan, osat jotka oletan että tarvin on jo olemassa.

Pitkillä jatkoilla olen itekin ottanut kaikki vänkärin puolen pultit irti johtuen juurikin tilan puutteesta, miettinyt olen kuinka tarkkaan tuon rassamisen selostaisi, mutta nuo mun menetelmät voi olla välillä hiukan kyseenalaisia.

Esim. vetoakseleiden pultit olen ottanut irti lyhennetyllä kuusikolo avaimella apurungon välistä vaikka kanta pultissa onkin kaksitoistakulmainen, pyörän olen ottanut ilmaan sen verran että pääsee pyörittämään pultin kerrallaan ihanteelliseen kohtaan ja lukinnut akselin vaihteisto jarrulla manuaalisesti lootan kupeesta, siksi olen irrottanut vaijerin aina aikalailla ensitöiksi. menetelmä on nopea ja helppo mutta jossain määrin ehkä kyseenalainen :) Siksi ohitin tuonkin työvaiheen aika suurpiirteisesti.

[GTI 2.0]

Saako tähän lisätä semmoisen, että turbiini kannattaa ottaa irti vetolevystä jottei hajoita lisää tavaraa? Eli laturi ja startti irti jonka jälkeen pääsee 3 pulttiin käsiksi.

[sfk78]

Jees sain itseäni niskasta kiinni ja irroitin lootan. Hommahan jatkui niin että irroitin loput pultit lootan ja lohkon väliltä sekä öljyputkien kannakkeen pultin moottorin öljypohjasta jonka jälkeen otin lootaa pienelle raolle, noin pari senttiä ja irroitin lämmön vaihtimelle menevät putket ensin etu päästään moottorinöljypohjan luota ja tämän jälkeen lootan luota vänkärin puolelta. Tämän jälkeen nytkyttelin lootan irti asti ja laskin sen verran alaspäin että sain irroiteltua pyörintänopeus anturin kytkin kopasta ja tämän jälkeen vaihteen valitsimen vaijerin irti vipusestaan, tuon jälkeen lootan pääsi laskemaan alas kolosestaan melko helposti.

Tarkastin momentinmuuntimen samointein ja kuten arvasin oli staattorin kytkin hajallaan, tämän pystyy toteamaan helposti esim. ruuvarilla isommasta boorista pyörittämällä sen ei kuulu liikkua kuin toiseen suuntaan. Toinen vika jota osasin odottaa jossakinmäärin myöskin oli turbiininkaulan laakerin kuluminen todella surkeaksi ja olihan tuo turbiininkaulakin melko kulahtanut. eli vaihtoon menee turbiini joka sattuukin olemaan jo valmiiksi hankittuna, loput mitä lootaan menee selvitän sitten tuonnempana.

Itse en ole koskaan ottanut momentinmuunninta irroitus vaiheessa irti vauhtipyörästä, vasta kasausvaiheessa olen tuohon alkanut ja siitä lisää sitten, ja tosiaan jokainen tekee omalla tavallaan tämän. On myös huomioitava syy miksi loota irroitetaan eli jos ei remontoida vaihteistoa niin tuolloin pitäisin erittäinkin järkevänä lootan irroitusta muuntimen kera, tosin nuo kaulan STEFA ja LAAKERI kannattaa uusia AINA KUN LOOTA ON IRTI. Tosiaan tässä tapauksessa ei ole merkitystä koska tuo loota remontoidaan joka tapauksessa.

Tuohon muuntimen irroitukseen palailen tuonnempana kun asia alkaa olla läheinen.

[sfk78]

vaihteiston purku ja remppaus osio alkaa

Kuljettelin tänään tuon askin ja yhden toisenkin askin samalla toiselle hallille, jossa pesulla aloitin remontin, en voi varmaan liikaa toitottaa puhtaudesta mutta mielestäni itse lootan remppa hommassa ei voi liian puhdasta olla joten itse ainakin käytän huomattavan määrän aikaa vaihteiston pesuun ja kemikaaleihin jotta jälki olisi mahdollisimman kliiniä. Kun sain vaihteiston huolella pestyä kuivattelin sen ja putsasin paineilmalla kaikki kolot vielä varmuuden välttämiseksi ja purun kannalta pidän torks kantojen puhaltamista sonnasta edistävänä ja kantoja säästävänä tekijänä.

Hommaan kannattaa etsiä hyvä taso jonka päällä remontin tekee ja täytyy myös varautua melkoiseen määrään öljyä purkaamisen yhteydessä, toki öljyhän on laskettu remontin alussa pois laatikosta mutta (jonka myös olen hyvin unohtanut mainita tehtäväksi aiemmin, noo) silti öljyä tuppaa olemaan vaihteistossa melkoisesti vaikka se tyhjäksi onkin laskettu eli työtila sen mukaiseksi ja puhdas taso jolla työ suoritetaan.

Purku kannattaa aloittaa irroittamalla öljypohja, jonka jälkeen öljyn imusuodatin irti ja johtosarjan ruuvit pois. Tämän jälkeen melko lailla kaikki ulkokehän pultit venttiililohkosta ja muutama sisempi myös irti (nämä tunnistaa pituudesta irroittaessa, pisimmät on lohkoa kannattelevia pultteja, alla kuva pituus erosta, myös kanta on lohkoa kannattelevissa isompi muita), poislukien solenoidien puoleisesta päästä yksi pultti joka on selkeästi lyhyempi jonka alla on tukilaatta, tämän olen jättänyt pitelemään venttiililohkoa paikallaan ettei putoa irroituksessa, tässäkin on eroa, uudemmissa tätä kyseistä pulttia ei enää ole vain näissä vanhemmissa joissa on vielä induktiivi anturi sisääntulonopeutta mittaamassa, eli tuosta pystyy tunnistamaan mittaustavan irroittamatta itse lohkoa vaikkapa öljyn suodatinta vaihtaessa voi mulkaista jos halajaa :) (alla olevassa kuvassa on kuva venttiililohkosta irroitettuna, kuvasta voi katsoa mitkä pultit on tarpeellista poistaa tässä vaiheessa). Kaikkia pultteja ei missään tapauksessa kannata irroittaa tässä vaiheessa koska voi olla helinää lattialla kun pöytä purkaantuu paikallaan osiksi.

Kun lohko on saatu irti, saa lohkon selkä puolella olevan paineen säätö venttiilin pistokkeen irroitettua ja anturin johdon irroitettua, jonka jälkeen koko johtosarjan saa irti askista. Tuon jälkeen olen irroittanut kahdeksan kumi tiivistettä kahdeksan millin pultilla kiertämällä pultin kumi tiivisteeseen noin sentin matkalle tai enemmänkin ja vetänyt tiivisteen irti reijästään. kolme näintä on pidätin sokan takana jonka jälkeen on jousi ja sitten itse tiiviste syvemmällä reijässä ja toiset on ilman pidättimiä omana ryhmänään, tämä on tärkeä vaihe muistaa koska kyseiset kumit haittaavat itse vaihteiston purkaantumista PALJON. Joissakin tiivistesarjoissa ei jostain syystä näitä tiivisteitä aina ole, asia kannattaa varmistaa tilatessa tiiviste sarjaa, rikkinäinen tällainen voi aiheutta jonkin verran harmaita hiuksia jos tarvii löytää vika kun kytkentä on luistavaa, ja juu olen nähnyt yhden rikkinäisen vaikkei ollut suuriakaan oireillut ja vika oli nimen omaan tiivisteen sisäpäässä ja tuli vasta lootaa puratessa esiin.

Jatkan tätä kohta lisää kun saan purattua lisää, mutten viiti kaikkea laittaa samaan putkeen koska tulis aika pitkä värssy kerrallaan ja ei saa tarpeeksi kuvia mahtumaan kerrallaan :)

[sfk78]

Remontti jatkui siten niin että purkasin ensin ulostulo nopeus anturin kopasta irti jottei saa osumaa kun lootaa kääntelee (sijaitsee lootan rungossa venttiili lohkon yläpuolella), jonka jälkeen otin kuljettajan puolen vetoakselin irti (kolme pulttia kuoren ulkopuolella, vetarin laipan alla) ja purkasin myös etuperän jo pelkästään kunto tarkastuksen ja vetoakselin stefan vaihdon takia, etuperää ei ole välttämätöntä purkaa irti, loota purkaantuu muutenkin.

Tuon jälkeen otin jakovaihteiston torseeneenein päivineen irti enkä aio tätä alkaa tällä erää tarkistamaan koska en ole noista vielä koskaan vikaa löytänyt, eli en pidä tähdellisenä tuon purkua. Tuon jako vaihteiston kun nostaa pois kannattaa samalla ottaa etuperälle menevän akselin päästä jousi ja laakeri holkki pois sekä pääakselin päästä tuki laakeri ja sen holkki jo valmiiksi irti jotteivat helise lattialle. Tämän jälkeen loota kylelleen ja uutta pahvia alle jotta työtaso pysyisi mahdollisimman lika vapaana, jonka jälkeen otin kytkin kopan suunnasta pumpun kehä pultit irti ja irroitin koko pumppu osan ja sen perässä olevan pakan sekä planeetta pyörästön pois, apu välineenä voi käyttää esim: lukko pihtejä tms. ja pienellä nitkuttelulla tuo yleensä irtoaa, jos ei meinaa lopsahtaa irti niin auttaa voi lootan sisäpuolelta ruuvarilla vetoakselinuran ja itse lootan rungon välistä löytyy pykälä etuperän puoleisesta päästä josta varovasti pystyy auttamaan nitkutuksessa.

Tämän jälkeen loota alkaa purkaantumaan melko itsestään, kunnes vastaan tulee pakin ja viitosen yhdistetty jarrupakka joka on lukko renkaalla lukittu kuoreen, lukko renkaan poistamalla ja pienellä HUOM PIENELLÄ kopistelulla jakovaihteiston puoleisesta pääakselin päädystä auttamalla tuo koko pakka kompleksi lopsahtaa irti, tuon pyörintä on estetty kahdella kiilalla jotka kannattaa korjata talteen irroittaessa ennen kuin löytyvät lattialta :), tuon perässä tulee vielä yksi planeetta.

Tämän perään kuoret pois edestä odottamaan huolellista sisäpesua ja itse sisältö syyniin, jotain kulumaa tuli havaittuakin ensimmäisessä jarru pakassa sisempi kehä oli aikalailla hakkaantunut (uusi ilmiö itsellä noin rankka uraantuminen) onneksi sattuu olemaan varaosa kruunu hyllyssä niin ei tarvii alkaa tuota tilailemaan, vaihto (tai tuonhan voi toki yrittää elvyttääkin viilaamalla jäysteet pois) on perusteltua koska nuo urat haittaavat pakan irrottautumista ja tuo saattaa tuntua töksähtävänä vaihteen vaihtumisena. Tämän jälkeen purkasin pakat yksitellen, ja mittasin kulutus pinnan yläpinnan ja pinnoituksen raossa olevan alapinnan välin, tässä olen noudattanut ohjetta ettei tuo erotus saisi olla alle kymmenesosa milliä. Ainuttakaan ei ole vielä tullut vastaan jossa olisi ollut kuluneet pinnat pakoissa, viitannee siihen että mitoitus on vähintäänkin riittävä ja suojelu ohjelman puolesta liialle luistamiselle on tehokasta(ilmenee herkästi vikatilaan menemisellä jos luistoa havaitaan liian kauan vaikkei vika olisikaan itse pakassa).

Kun noita sisuksia purkaa kannattaa osat merkitä maali tussilla heti osan irroituksen yhteydessä ja latoa ne järjestykseen jos on ensimmäistä kertaa asialla tai kärsii lyhyestä muistista niinkuin valta osa meistä tyypillisesti tekee, ja aina kun yhden osan ulos ottaa, kannattaa tarkastaa että kyseisen kappaleen päätylaakeri tuli mukana, jottei purkaannu lattialle seuraavaa osaa irroittaessa. Ja noissa on sitten laakeri ihan joka rakosessa ja yleensä järjestyksessä: kruunu tai planeetta, kulutuspintaprikka, laakeri ja toinen kulutuspintaprikka eli itse laakeri on paria poikkeusta lukuun ottamatta aina prikkojen välissä.

Jatkuu......

Edit: kysymyksiäkin voi heittää jos ilmenee, voin yrittää vastatakin jos osaan.

[sfk78]

Sittenpä pääsin vaihtamaan tiivisteet ja sen ainokaisen kulahtaneen laakerin joka tosiaan on se surullisen kuuluisa muuntimen kaulan liukulaakeri, tuo laakerihan irtoaa aika mukavasti kun ottaa stefan sen edestä pois ja taivuttelee laakerin katko kohdasta pienellä ruukkarilla raolleen ja tuon jälkeen ottaa kärkipihdeillä tuosta ylös taivutetusta päästä kiinni ja kiertää laakeria niin että se koittaa supistua ja samalla vetää laakerin ulos paikastaan, tiivisteet tuli uudet joka rakoon pois lukien pakkojen akselitiivisteet jotka vaikuttivat hyviltä joten ne säästin toiseen askiin. Tällä erää en purannut öljypumppua koska huomannut olen että taitavat kestää melko paljon pidempään kuin mitä kaikki muu siinä ympärillä, tämä on sitten myös maku asia eli kuinka pitkä ikäisen tuosta haluaa tehdä, jos tavoite on siellä 300000 lisää mittariin niin tuolloin suosittelisin pumpun vaihtamaan, mutta kannattaa ehkä uusia jo monta muutakin asiaa tuossa vaiheessa. Mutta jos pumpun haluaa kunnostaa se kustantaa noin 180 eeroa, ja purkaantuu ensimmäisen kytkentä pakan alla olevan lautas jousen painamalla kasaan ja irroittamalla sitä pidättävän rengas-sokan (tämä vaatii erikoistyökalun ja/tai prässin ja sopivan holkin pystyy tekemään itsekin helposti jos vähänkin rauta pysyy käsissä, samaista välinettä pystyy käyttämään pakin kruunun purkamisessakin) tuon jälkeen erottamalla kruunun itse pumpusta jonka alta pultit irti pumpun sisäkehästä ja pumppu on pienellä naputtelulla käsissä. Tiivisteiden vaihtamisen jälkeen pesin lootan kuoren sisältä bräkcleanilla ja levitin hiukan sprayvaseliinia kopan sisäpinnoille jonka jälkeen aloin kasaamaan vaihteistoa takaisin ja järjestys menee hyvinkin purkamisen tavalla mutta päinvastaisessa järjestyksessä tietenkin, jokainen pakka ja kruunu sekä planeetta kannattaa asentaa yksitellen koska yhtenä könttinä saattavat paikat rakoilla ja laakerien prikat saattaa ajautua pois paikaltaan ja eksyä jopa pakan pintojen ja akselin väliin, itse olen käyttänyt laakerien "liimaamiseen" pitkäkuituista vaseliiniä jotta pysyvät kasatessa nipussa eivätkä helise aivan niin herkästi minne sattuvat. Vinkkinä noiden sisus tavaroiden pesussa oiva kompinaatio on atf-öljy ja paineilma sekä kangasräsy.

Kun askin olin kasannut takaisin nippuun ja kokeillut että kaikki pyörii niinkuin kuuluukin, pyöritin pumppu osan pultit takaisin kiinni kytkin kopassa ja asensin etuperän takaisin paikoilleen sekä jako vaihteiston tiputin takaisin myös ja porasin pultit kiinni. Tuon jälkeen asensin vielä uudet kumitiivisteet kaikki kahdeksan kappaletta jotka tulevat lohkon ja kuoren väliin, sen jälkeen ruuvasin uuden ulostulo nopeus anturin paikalleen ja lähdin pesemään itse lohkoa. Venttiili lohkon huuhtelemiseenkin suosittelen atf-öljyä ja hyvää maali pensseliä sekä rätti ja paineilmaa. Itse lohkohan purkaantuu hyvin yksi selitteisesti ottamalla kaikki pultit vain pois niin lohkon eri osat putoilevat näpsäkästi irti, itse olen tuon homman tehnyt puhtaan vadin päällä jotta lohkon sisässä majaileva öljy pääsee valumaan suoraan kippoon ja lohkon selkä puolella olevat lisälevyt pääsevät putoamaan kippoon talteen. Pesun jälkeen kasasin lohkon takaisin yhdeksi kappaleeksi ja aloin mittailemaan solenoideja, noihin en osaa sanoa mitään sen parempaa vastus arvoa kuin vertaamalla arvoja toisiinsa, kuormaa olen mitannut propo solenoideissa mittarin amp. puolella kun solle on kytkettynä eli virroissaan. Harvoin noissa kyllä taitaa vikaa olla koska selkeästi viallista ei ole tollastakaan koskaan vastaan tullut, häiriöitä todemmin teettää roskat sollen sisässä olevassa karassa kuin solenoidin käämissä olevat viat. Tämän jälkeen asensin lohkon selkään tulevan uuden sisääntulonopeus anturin ja tökin johto sarjan plugit kaikki kiinni lohkoon ja varovasti laitoin lohkon uusien tiivisteiden päälle ja työnsin pistokkeen johto sarjasta laatikon lävivientiin ja asensin tuon sokan paikalleen jonka jälkeen ruuvasin ensin takareunassa olevat pultit kiinni ja vasta sen jälkeen loput pultit, ja ei muutakun uusi imusuodin paikalleen ja öljy pohjaan hiukan tiiviste liimaa tiivistys pinnalle ja uusi tiiviste siihen päälle ja pultit kiinni.

Noinpa tuli sitten loota tutkittua ja varsinaista vikaahan sieltä ei löytynyt muuta kuin hakkaantunut kruunu jonka vaihdoin huomattavasti vähemmän hakkaantuneeseen versioon, ajeleehan tuolla taas hyvän tovin ennen kuin alkaa keljuamaan uudestaan (toivottavasti).

Ennen kuin lähdin kotiin lurautin vielä uudet ölpät etuperään ja torseeniin, lootaan lisään sitten kun se on auton pohjassa kiinni :)

[sfk78]

Tuohon aiheeseen mitä kannattaa uusia jos vaihteistolle haluaa toiset 300000 ikää mielestäni voisi koostua seuraavanlaisista uusista osista: turbiini, öljypumppu, täydellinen tiivistesarja, ensimmäisen jarrupakan kruunu (usein uraantunut muttei ole tullut noin pahasti uraantunutta mitä tuossa vaihteistossa oli), anturit, proposolenoidit, paineensäätö venttiili, pakkojen kitkalevyt (jos pintaa on alle kaksi kymmenystä). Tuollaiselle paketille tulisi hintaa riippuen pakkojen kitkalevyjen ja jarru pakan kruunun vaihto tarpeesta noin 900-1900 eur. työt tekee helposti itse, tuo loota on kumminkin vain mekaniikkaa ja hydrauliikkaa.

Osia löytyy esim tuolta:http://www.vaihteistokauppa.fi/categ...ihteiston-osat ja monesta muusta paikasta eli siitä ei ole kiinni että osat olisi kalliita.

edit: nuo proposollet näköjään on aika hinnakkaita, eli jos ne vaihtaisi olisi lisähintaa noin 490 eur. en ole kyllä varma niiden vaihto tarpeesta eli onko niitä tarpeellista vaihtaa vain varmuuden varalle koska niiden vaihto ei oleta vaihteiston irroitusta myöhemmin vaihdettunakaan.

[sfk78]

Sainpahan itseni niskaotteeseen ja aloitin tuon vaihteiston kampeamisen takaisin sinne mistä on tullutkin :) Aloitin takaisin asennuksen sillä tapaa että asensin ensimmäiseksi lootaan jäähdytys kierron putket takaisin paikoilleen ja aloitin startin irroituksen moottorista. Tuon startin itse purkasin ottamalla repsikan puolen moottorin kannakkeen irti (sekä kumityynyn että itse kannake osan auton rungosta) ja tukemalla motin siksi aikaa öljy pohjan reunasta ettei tipahda lattialle, tuolla konstilla tuli ihan kelvollinen työtila momentinmuuntimen pulttien irroitukseen (aiemmin olen aina irroittanut laturin mutta näin onkin huomattavasti pienempi homma).

Kun sain muuntimen irroitettua aloitin lootan sovittelun takaisin paikalleen, ja laitoin vaihteen valitsimen vaijerin takaisin paikoilleen sekä kaikki pistokkeet kiinni. Tämän perään nostin vaihteisto hollilleen ja mallasin momentinmuuntimen ohjain tapin kohdalleen, tuo työvaihe onnistui yllättävän mukavasti ja kun sain alapuolen pulteista pari kappaletta paikoilleen niin loppu taittui sijoilleen melko helposti, tämän perään ruuvasin loput kytkin kopan pultit paikoilleen pois lukien startin pultit tietenkin.

Vaihteiston ollessa kiinni lootassa pyörittelin muuntimen oikeaan kohtaan kytkinkopan pohjassa olevan reijän kautta eli kierre osan vauhti pyörän reijän kohdalle, vauhti pyörä olikin jo valmiiksi asemissa aiemman muuntimen irroituksen jäljiltä. Tämän jälkeen laitoin kierrelukitetta putsattuihin pultteihin ja kiersin ensimmäisen melkein kiinni asti ja pyöritin konette alapuolen reijästä ruuvarilla astetappeja lukien seuraavaan kohtaan ja sama uudelleen ja vielä kertaalleen sama, tämän jälkeen uusi kierros kiristäen kaikki 40 newtoniin. Tuo homma kannattanee tehdä sitten luonnollisesti yhtä soittoa ettei kierrelukite kerkeä jämähtää välissä, noita astetappeja pystyy lukemaan pohjan reijistä myös, yksi pultin väli on kaksi astetapin väliä, sikäli jos on kaveri niin moista hommaahan ei tarvitse tehdäkään koska toinen voi hoitaa pyörityksen ja toinen ruuvaamisen, jolloin pystyy myös kertomaan toiselle koska pultti on kohdallaan.
Tämän jälkeen asensin startin takaisin koloonsa ja kiinnitin jäähdytys putkien toiset pätkät takaisin jonka perään moottorin kannatin kumityynyineen takaisin kiinni.

Semmoiseen tilanteeseen jäi tällä erää ja koitan jatkaa kohta puoliin lisää.

[sfk78]

No niin sain loputkin kasaukset tehtyä, eli apurungon ja vetoakselit yms tarpeet tuli laiteltua kasaan, ei sikäli mitään mainitsemisen arvoista ole tuossa loppu kasauksessa, muuta kuin että aika lailla päin vastaisessa järjestyksessä kuin purkaessa.

Öljyt pumppasin lootaan ja auto käyntiin ja lisäilyä niin kauan kunnes ropusta tuli ulos, sen jälkeen vaihteita käyttelin pyörät ilmassa ja tarkastin öljyn pinnan. tuon jälkeen auto pihalle ja koeajolle kaikki pelaa hienosti ja vaihtaa tosi sulavasti, mutta ei syystä tai toisesta tippi puoli pelaa, täytynee käydä tutkimassa wagcommilla mistä johtuu. Sikäli outo häiriö että muuten toimii mutta ei tuo tippi osio, eikä mene vikatilaankaan.

[Mr.Crossfire]

Kiitokset harvinaisen kattavasta tietopaketista! Tämän voi varmaan jossain vaiheessa heittää tuonne FAQ-osastolle, niin ei huku.

[sfk78]

Hyvinkin voi siirtää jos tästä olisi sitten myöhemminkin jollekulle hyötyä, en aio sikäli tätä tämän pidemmälle kumminkaan jatkaa koska ei oikeastaan ole jatkettavaa, koska tuo tippipuolen ongelma selvisi liiankin helposti, lootan kupeessa olevan vaihteen valitsimen vaijeria säätämällä. Tuntuma oli itse kepissäkin hiukan kanittava, mutta selvisi sillä että arpoi toisinaan vitosen kytkentää päälle joka herätti oman epäilyksen ja vaijeria säätämällä ongelma loppui.

Edit. tämän lootan tarkastus tuli kustantamaan seuraavanlaisesti:

Täydellinen tiivistesarja 161 euroa
turbiininkaulan laakeri 39 euroa
imusuodin 23 euroa
öljyt vaihteistoon noin 9 litraa 24 euroa/litra
käytetty turbiini 80 euroa (uusi maksaa 550 euroa)
kytkin kruunu löytyi omista varastoista (uusi maksaa 210 euroa)
vaihteiston kannatin löytyi myös omasta varastosta (uusi maksaa 88 euroa)
sisääntulo nopeus anturi 33 euroa
uloslähtö nopeus anturi 41 euroa

[Hezekiel]

Havainnollista ja hyvää luettavaa! Tänään aloitin Skoda Superbissa saman ruljanssin, ja autohan on alustan puolelta jokseenkin sama laite. Koneen ja lootan välisistä pulteista jokunen on sangen "mielenkiintoisessa" paikassa eikä ne vetarin pultitkaan nyt mitään maailman mukavimpia ole irrottaa. Turbiinin saa siis irti vetolevystä startin reiän läpi, vai?

[sfk78]

Kyllä vaan saa, juuri muuta vaihtoehtoa ei moottorin öljypohjan poistamisen lisäksi olekaan nuiden irrottamiseen. Vetarithan voi irrottaa myös ottamalla etupyörät pois ja sieltä kautta pitkillä jatkoilla.

[Hezekiel]

Jos saan vielä lainata tätä topiccia kysyäkseni, että kuuluuko turbiiniakselin päässä olevan nelisakaraisen kakkaran näyttää tuolta? Siinä on siis yksi muita pidempi kynsi joka on taitettu/taittunut tuolla tavalla "yli".

[sfk78]

Ei kuulu, johonkin on kalunnut.

[jajalkanen]

Turbiinin hela omastani mennyt ja samalla öljypumpun runko väljäksi. Joten öljyt tuli pihalle. Pitääkös tasauspyärästöä (väliakseli) tai venttiilikoneisto purkaa, jos ainoastaan öljypumpun aion vaihtaa? Eli lähteekö pumppu irti pelkästään laipan ruuvit irrottamalla.

Ja autohan on -03 A6 2.5 tdi q 180hv 5hp19 FAU laatikolla.

[sfk78]

Ei lähe, pitää irrottaa myös etuveto akseli (kuskinpuolen)lootan sisältä ja viisi kumitiivistettä jotka on venttiililohkon ja pumppukotelon sekä rungon välissä. Viestissä 9 on kuvia kyseisestä paikasta, lisäksi tarvitset erikoistyökalun pumpun purkaamiseen, sen voi tehdä itsekin.

[Hannnu]

Hyvä topicci! Itsellänikin on 1 ylimääräinen etuvetoisen tippari lattialla, josko sille suorittaisi ruumiin avauksen, ihan vain show mielessä :D

Tossa muuten hinnat perus korjatulle turbiinille ja "venttiili lohkolle" Recro.eu tarjoamina :) Vaihtavat ainakin venttiilikoneistoon kaikki liikkuvat osat.

Osia kyselin, kun passatti välillä vaihtelee vähän hassusti. Ei pauku tms. vaihdot on vaan "laiskoja"

[COLOR=#1f497d]"We can offer also Torque converter remanufacturing for 170 EUR (excl. VAT) and valve body remanufacturing for 430 EUR (excl. VAT) + transportation costs for both items. "[/COLOR]

Ja tossa vielä viimiset hinnat täyshoitoon.

[jajalkanen]

Kiitoksia hyvistä ohjeista. Ja lisää tarvittas..
Vihdoin tuossa levällään olleen laatikon sain autoon paikalleen, mutta eipä oikein löydy vaihteita. Eli öljypumpun ja tyubiinin vaihdoin. Nyt autosta tuntuisi löytyvän vain D-asento laatikosta. Keppiä kun liikuttelee, niin mittaristossa PRNDS vaihtuu kuten keppiä liikutat, mutta kokoajan auto pyrkii eteenpäin ja 4-vaihde silmässä VCDS:n mukaan koko ajan.
Sähköliittimiä tuossa juuri putsasin, mutta eipä asiaan vaikuttanut.
Niin ja vikakoodeja löyty joku turbiiniin liittyvä, varmaankin turbiinin laakerin hajoamiseen liittyvä, sekä nopeusanturin epälooginen näyttö tai jotain.. Kuittasin ne pois, eikä ainakaan tallissa käynnistämisen yhteydessä uudestaan ole tullut. koodit lienee tulleet ennen remonttia. Ajamaan en tosiaan ole lähtenyt.
Tartteekos tämä jotain resetointia rempan jälkeen?
Eka kertaa kun testasin, oli auto nosturilla ja pyörät ilmassa. Siinä vaihteita läpi selasin ja öljyä lisäsin. Vasta nosturilta alas puotettuani huomasin kokoajan auton eteenpäin pyrkivän. Myös P-asennossa yrittää renkaita pyörittää. Mekaaninen parkkilukko menee kyllä päälle.

[sfk78]

Sulla on laatikon sisällä oleva vivun pää irti karasta, joka on venttiililohkossa kuskin puoleisella sivulla. Eli öljypohja irti ja venttiililohko irti ja vipu karassa olevaan hahloon, kamat takasin kasaan ja taas alkaa rokkaamaan. Sen vivun pystyy vänkäämään myös pienellä väkivallalla paikoilleen hahloon mutta sitä en suosittele.

Ps. sattuu nuita muillekin, enkä ole itse pekkaa parempi. Unohtunut on tuo kyseinen tappi hahlo kombinaatio laittaa paikoilleen parikin kertaa, mutta siperia opettaa ;)

[jajalkanen]

On se tämä internetti ja osaavat foorumilaiset melkoinen apu autorempassa.
Siirtäjän vipuhan se oli ohi hahlostaan mennyt ja tyhjää siellä heilui. Nyt taas laatikko toimii ja nätisti vaihtaa.
Kiitos neuvoista.
JJ

[ip294]

Omassa tip tronicissa 2,5tdi quattro olis tämmönen mielenkiintoinen ongelma kuin se että kierrokset on liian korkeella 100 vauhdissa jotain pikkusen vajaa 2000 vai olenko väärässä ja kaikilla on samat kierrokset.
mistä moinen voisi johtua?

[horch]

Kyllä tuo kierrosmäärä kuulostaa normaalilta.

[ip294]

kiitos vastauksest sit on jtn muuta ongelmaa ku 100-120 Km/h alueella syö paljon polttoainetta 10-11l 100km

[horch]

No jotain on kyllä pielessä. Seiskalla alkava kulutus kuulostaisi tuolla nopeudella normaalilta.